Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый — 10 мм
- Шланг для прокачки
Детали и расходники:
- Тормозная жидкость
- Емкость для сливаемой жидкости
- Тканевые перчатки
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.
Работу лучше всего выполнять вместе с помощником.
Прокачка гидропривода выключения сцепления Chery Tiggo
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
5. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой.
6. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
7. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
8. Повторите операции несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение:
Во время прокачки гидропривода сцепления Chery Tiggo, периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
9. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
10. Установите на место воздушный фильтр.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник
Сцепление chery bonus a13
Здравствуйте уважаемые пассажиры нашего VAGona!
Сегодня я расскажу о своих впечатления[ при замене сцепления на китаемобиле Chery A13, сейчас он называется Chery Bonus.
Порядок работы как обычно, поднимаем и откручиваем все? чтобы скинуть коробас, в данном авто, обязательно нужно скидывать подрамник. Хм, странно? но все отчеты указывают на извлечения из кпп полуосей, что влечет к сливу масла. Мы такими извращениями решили не заниматься, все прекрасно вынимается и половинится с полуосями.
Коробас отодвигается и устанавливается на подставки.
Собственно, отодвинув кпп, мы увидели такую картину, картину маслом, нет картина гуашью)))
Уставший насмерть выжимной подшипник, решил? что корзина тоже должна сильно устать, и убил ее.)))
Зооомби подшипник обратил и корзину в зомби)))))
Кстати, лепестки корзины прекрасно подходят для отжимания пластиковых креплений у деталек)))
Полюбовавшись красотой? почистив и отмыв, смазав, собираем все обратно.
Это было самое легкое, теперь начался секас))
Фух, все собрав, нужно проверить, ключ на старт, заводим, иииии… нет. нет? не переключаются передачи на заведенной машине WTF?! Выключаем, проверяем, все переключается, заводим — нет. Ок, выжимной механизм хапнул воздуха, недовыжим.
Прокачиваем.
Прокачивали двумя известными нам способами, просто нажимая педаль сцепления, и с помощью тормозного супорта.
Внимание!
И это тоже не дало никаких результатов.
Решили нае.ь жизнь, подкладываем шарик под шток выжимного цилиндра, хм, передачи стали переключатся. Проехали покатались, все проверили. все the best!
Клиент приходит забирать авто, выезжает и все, передачи снова не переключаются, дальше колдовство с прокачкой не дало результатов.
Решили покурить гугл, гугл подсказал, что под одним номером может идти разные по размерам диски сцепления. Оо.
Хорошо, скидываем снова коробас, черд! Рекорд! Коробас скинули за 45 минут! )))
Откручиваем корзину со сцеплением, сверяем со старыми, они одинаковые, все сравнили и перемерили… (((
Ок, ссылаемся на собственные кривые руки, собираем по книжке, сделали оправку, от центровали диск (в первый раз, пальцем центранули)))), затянули все моментом. Накинули коробас, все собрали, завели.
Х$й!
Не включаются, недовыжим!
Пошли методом дедов, когда запчастей толком не было, и сцепления клепали сами. Берем шайбы толщиной 1мм, снимаем стартер, в образовавшемся окне, как на ладони видим болты крепления корзины сцепления, подкладываем шайбы.
Собираем — заводим — радуемся)))
Все переключается))
ПСсс: НА Chery A13 нет комплекта сцепления, только по отдельности, машина хардкорщиков! Покупаешь, и молишься, только бы подошло!)))))
Всем привет!
Дошли руки до сцепления. Сражу скажу-сложно. Но 5тыс. я не собирался отдавать 🙂
Больной вопрос был в том что размеры оправки я не знал, на форуме куча инфы, но как коснулся узнать размеры, все же меняли сцепление САМИ, но не кто не знает про оправку. В итоге я сделал на свой страх и риск.
Время потрачено на замену около 11 часов, сложно. Одному можно прям там и погибнуть).
Фоток мало, напишу так вкратце.
Для начало снимаем корпус воздушного фильтра и гофру, далее скидываем акум. Потом под ним площадку(подставку) Там 4 болта с бошкой на 8. Откручиваем минус на 15 болт
Стартер крепиться на 2 болтах (ключ на 16). отсоединяем фишку.
Крепление тросов переключения там еще проще, пластины это и есть фиксаторы тросов, они тянуться вверх, далее откручиваем 2 болта(бошка на 10). Скидываем тросы и спускаемся в низ откручиваем только два болта выжимного цилиндра и заводите вверх чтобы потом не прокачивать.
Ну там датчики всякие поснимать.
Далее откручиваем ступичную гайку и снимаем рулевой наконечник с левой стороны! С ПРАВОЙ НЕ ТРОГАЙТЕ НЕ ЧЕГО ВООБЩЕ. и два болта на стойке. Больше не чего не трогайте(как в китайском видео они там откручивает всё)
Легонько ударяем и вылезает поворотный кулак весь «Туда сюда» его чтобы вылезла граната и снимаем с диска и вытаскиваем весь механизм и коробки это делается без усилий(не считая стопорного кольца)
Я надеюсь что вы слили масло в самом начале работы? Я слил ключ на 27.
Теперь в низ и откручиваем болты с низу от коробки. При этом поддонкратить надо двигатель. Потом опускать будем.
На подушке 3 длинных болта. Все болты я вам не скажу, но есть один злополучный! он спрятан прям под правым шрузом (откручивали с верху)
Крепление передний подушки откручиваем (не саму подушку) с коробки тоже уже сняли крепление подушки и опускаем двигатель не много, и оставшиеся болты откручивайте (лучше преждевременно ослабте)
Всё берём коробку и вытаскиваем, влево в право крутим, потому что как стоит не выйдет цепляется везде
и правый шруз сам выйдет.
Снимайте корзину, диск и ставьте новый, центруйте с помощью оправки
Её размеры (Эксклюзив хули!) Длина любая, ширина 19мм, под ведомый вал диаметр 15(на Вазы)
Ну всё дальше в обратном порядке.
Делал сам первый раз и нас было 3.
Всё дело описал вкратце, есть подозрение что не дожимал сам цилиндрик, покатаемся увидим, если так то придётся резать шток или кулибить на резьбе его.
Надо отрегулировать педаль, а то сцепление берёт снизу сразу, пока пытался выехать с гаража 2 раза заглох 🙂
Теперь мой «уродец» еще быстрей стал выстреливать(надолго ли?)
Источник
мануал чери тигго
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией.
Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.
1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы.
2. Снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска).
3. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
4. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота, удерживая вторым ключом штуцер переходника рабочего цилиндра привода выключения сцепления. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.
5. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
6. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.
Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.
7. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
8. Установите воздушный фильтр.
Источник
Весёлая замена сцепления
Решил я наконец махнуть сцепление на Черике, за неделю были куплены все зч + масло в двиг и колодки.
Оставил машину в сервисе и укатил с другом по делам.
Ребята начали разбирать авто в 10 часов утра, в 2 часа дня сняли коробку,
сняли сцепу, начали сборку в обратном порядке но тут выясняется что новый диск сцепления свободно болтается на валу, диск фирмы Valeo
продавец (в магазине Пекин на западном) клялся что это 100% то что нужно. Мастера звонят мне и говорят вези другой диск, едем в Пекин, там продавец говорит что у него есть другой диск оригинальный и что он 200% подойдёт))
Берём диск за 2500р
Привозим диск мастерам, да диск сел нормально, те ставят всё на машину, опускают с подъёмника — говорят заводи, завёл, включаю передачу а тут хер) Реакции ноль, сцепление не передаётся на колёса(((
Опять разбирают и тут и тут решили сравнить старый и новый диски
Старый заводской (кстати Valeo)
Разница в конструкции заметна. Вот такой денёк, завтра еду в Пекин сдавать диски и где-нибудь искать нужный диск.
Источник
Сцепление chery bonus a13
Здравствуйте уважаемые пассажиры нашего VAGona!
Сегодня я расскажу о своих впечатления[ при замене сцепления на китаемобиле Chery A13, сейчас он называется Chery Bonus.
Порядок работы как обычно, поднимаем и откручиваем все? чтобы скинуть коробас, в данном авто, обязательно нужно скидывать подрамник. Хм, странно? но все отчеты указывают на извлечения из кпп полуосей, что влечет к сливу масла. Мы такими извращениями решили не заниматься, все прекрасно вынимается и половинится с полуосями.
Коробас отодвигается и устанавливается на подставки.
Собственно, отодвинув кпп, мы увидели такую картину, картину маслом, нет картина гуашью)))
Уставший насмерть выжимной подшипник, решил? что корзина тоже должна сильно устать, и убил ее.)))
Зооомби подшипник обратил и корзину в зомби)))))
Кстати, лепестки корзины прекрасно подходят для отжимания пластиковых креплений у деталек)))
Полюбовавшись красотой? почистив и отмыв, смазав, собираем все обратно.
Это было самое легкое, теперь начался секас))
Фух, все собрав, нужно проверить, ключ на старт, заводим, иииии… нет. нет? не переключаются передачи на заведенной машине WTF?! Выключаем, проверяем, все переключается, заводим — нет. Ок, выжимной механизм хапнул воздуха, недовыжим.
Прокачиваем.
Прокачивали двумя известными нам способами, просто нажимая педаль сцепления, и с помощью тормозного супорта.
Внимание!
И это тоже не дало никаких результатов.
Решили нае.ь жизнь, подкладываем шарик под шток выжимного цилиндра, хм, передачи стали переключатся. Проехали покатались, все проверили. все the best!
Клиент приходит забирать авто, выезжает и все, передачи снова не переключаются, дальше колдовство с прокачкой не дало результатов.
Решили покурить гугл, гугл подсказал, что под одним номером может идти разные по размерам диски сцепления. Оо.
Хорошо, скидываем снова коробас, черд! Рекорд! Коробас скинули за 45 минут! )))
Откручиваем корзину со сцеплением, сверяем со старыми, они одинаковые, все сравнили и перемерили… (((
Ок, ссылаемся на собственные кривые руки, собираем по книжке, сделали оправку, от центровали диск (в первый раз, пальцем центранули)))), затянули все моментом. Накинули коробас, все собрали, завели.
Х$й!
Не включаются, недовыжим!
Пошли методом дедов, когда запчастей толком не было, и сцепления клепали сами. Берем шайбы толщиной 1мм, снимаем стартер, в образовавшемся окне, как на ладони видим болты крепления корзины сцепления, подкладываем шайбы.
Собираем — заводим — радуемся)))
Все переключается))
ПСсс: НА Chery A13 нет комплекта сцепления, только по отдельности, машина хардкорщиков! Покупаешь, и молишься, только бы подошло!)))))
Всем привет!
Дошли руки до сцепления. Сражу скажу-сложно. Но 5тыс. я не собирался отдавать 🙂
Больной вопрос был в том что размеры оправки я не знал, на форуме куча инфы, но как коснулся узнать размеры, все же меняли сцепление САМИ, но не кто не знает про оправку. В итоге я сделал на свой страх и риск.
Время потрачено на замену около 11 часов, сложно. Одному можно прям там и погибнуть).
Фоток мало, напишу так вкратце.
Для начало снимаем корпус воздушного фильтра и гофру, далее скидываем акум. Потом под ним площадку(подставку) Там 4 болта с бошкой на 8. Откручиваем минус на 15 болт
Стартер крепиться на 2 болтах (ключ на 16). отсоединяем фишку.
Крепление тросов переключения там еще проще, пластины это и есть фиксаторы тросов, они тянуться вверх, далее откручиваем 2 болта(бошка на 10). Скидываем тросы и спускаемся в низ откручиваем только два болта выжимного цилиндра и заводите вверх чтобы потом не прокачивать.
Ну там датчики всякие поснимать.
Далее откручиваем ступичную гайку и снимаем рулевой наконечник с левой стороны! С ПРАВОЙ НЕ ТРОГАЙТЕ НЕ ЧЕГО ВООБЩЕ. и два болта на стойке. Больше не чего не трогайте(как в китайском видео они там откручивает всё)
Легонько ударяем и вылезает поворотный кулак весь «Туда сюда» его чтобы вылезла граната и снимаем с диска и вытаскиваем весь механизм и коробки это делается без усилий(не считая стопорного кольца)
Я надеюсь что вы слили масло в самом начале работы? Я слил ключ на 27.
Теперь в низ и откручиваем болты с низу от коробки. При этом поддонкратить надо двигатель. Потом опускать будем.
На подушке 3 длинных болта. Все болты я вам не скажу, но есть один злополучный! он спрятан прям под правым шрузом (откручивали с верху)
Крепление передний подушки откручиваем (не саму подушку) с коробки тоже уже сняли крепление подушки и опускаем двигатель не много, и оставшиеся болты откручивайте (лучше преждевременно ослабте)
Всё берём коробку и вытаскиваем, влево в право крутим, потому что как стоит не выйдет цепляется везде
и правый шруз сам выйдет.
Снимайте корзину, диск и ставьте новый, центруйте с помощью оправки
Её размеры (Эксклюзив хули!) Длина любая, ширина 19мм, под ведомый вал диаметр 15(на Вазы)
Ну всё дальше в обратном порядке.
Делал сам первый раз и нас было 3.
Всё дело описал вкратце, есть подозрение что не дожимал сам цилиндрик, покатаемся увидим, если так то придётся резать шток или кулибить на резьбе его.
Надо отрегулировать педаль, а то сцепление берёт снизу сразу, пока пытался выехать с гаража 2 раза заглох 🙂
Теперь мой «уродец» еще быстрей стал выстреливать(надолго ли?)
Источник