Меню

2141 с генератором от ваз

Генератор от НИВЫ 21214 в МОСКВИЧ 2141.

Добрый день любителям Москвичей! Как всегда руки чешутся и планов по модернизации любимого Москвича море.
Всех с Новым Годом!
С наступлением новогодних праздников появилась время оформить и выложить ремонты своего Москвича 2141.
Начну с предыстории по замене генератора. Началось все с плохого света (его почти полное отсутствие зарядки АКБ при холостых – (машина работает в основном на ГАЗЕ метан), плохого заряда АКБ при включенных потребителях. Напрягал меня недозоряд АКБ, и тусклый свет фар
Прочитал много статей на сайте что касается зарядки АКБ, работе и проверки генераторов, замене силовых провод. И сделал для себя вывод – замена силовых проводов и генератора.
Дабы не изобретать сделал как многие Москвичеводы Генератор от НИВЫ 21214.

1. Снял пластиковую защиту для удобства, отключил АКБ- поставил на заряд пока произвожу работы. Демонтировал старый генератор — примерил новый и определился с доработками генератора.
— рассверливаем уши под нижнее крепление
— подкладываем под крепления гайки высотой 8 мм
— шпильки крепления выкрутил чтобы не менять их.
-под нижнее крепления выпилил кусок трубки и изготовил шпильку нужной длины.
2. Примеряем гену на положенное место встает как в кино очень хорошо. Затягиваем гайки накидываем ремень и уууууппппс ремень то мал. Накидываем другой А-900 о подходит, старый ремень соседу у него 412 ему самый раз.

3. Находим в гараже Диод 242 доставшиеся пол наследству от папы и деда запчасти.
Припаиваем к нему маму и папу- это для того чтобы заглушить двигатель.
Ремень натянут, диод стоит, дошло время до силовых проводов. Было куплено 7 метров кабеля на 25 квадратов и наконечники луженные.Обжимал в тисках а потом кернил на наковальне НАКОНЕЧНИКИ В ДВУХ ТОЧКАХ.Концы наконечники мазал литолом и в термоусадку.А да в гофру конечно я её су…а люблю ставить везде .

Клемма минус
-минус АКБ –масса авто
— минус АКБ –масса генератора
-минус АКБ – масса двигателя
-минус АКБ – масса стартера
Клемма плюс
-мплюс АКБ –плюс стартера
— плюс АКБ –плюс генератора
— плюс стартера- плюс генератора
4. Все проверяем Ещё раз протяжку болтов и гаек, электрическую схему генератора и авто.
Заводи и о боже 14,2 заряд есть– даем нагрузку габариты и майфун-14,1, ближний свет фар и печку на 2 скорость 13,8.
5. Вечером прокатился свет фар(белый) радует и на холостых не тускнеет, заряд стабильный – его наблюдаю с кабины выведен вольтметр электронный. Когда подсидят АКБ заряд 14,4 чУь проедим 14,0.Генератором доволен установка заняла 4 часа с перекурами и неспешной работой. Спасибо Всем кто на драйв2 освещал тему генераторов их замене и внедрение аналогов.Цена вопроса гена-6000 провода 1000
p.s Прошу простить за мой русский язык и манеру писать с ошибками.В школе честно была оценка 3(2) всегда стыдно за незнание языка.

Источник

2141 с генератором от ваз

Вам не хватает электричества и напрягает что на ХХ фары светят тускло ? тогда эта тема для вас .Для справки — для всех новых аккумов ( а они как правило все кальциевые ) рекомендуется напряжение 14.0-14.7в , больше аккум будит выкипать а при меньшем очень быстро умрёт ( у тестя на Соболе аккум умер за два года при напруге 13.7в ) .Второй момент — генераторы аля Ваз ( а правильнее их называть БОШ , т.к именно по их лицензии такие генераторы штампуют все кому не лень ) имеют множество разновидностей хотя визуально ничем не отличаются , диаметр якоря бывает 88ии и 95мм ( соответственно и статоры имеют разный диаметр ) посадочный диаметр под шкив существует 17мм и 19мм , Регуляторы напряжения в них ставились настолько разные что никто так и не смог сосчитать их количество , так же в последние генераторы ставились регуляторы напряжения ( в дальнейшем РН ) нового образца ( про это поговорим попозже.

Итак сама установка , для более правильной установки я решил заказать шкив на генератор что бы было минимум всяких шайбочек и подкладушек , шкив получился очень лёгким и прочным , при диаметре 68мм он не далеко ушёл от стокового у которого диаметр 70мм , при этом сохраняется передаточное соотношение 1 к 2 .Всё что вам понадобится есть на чертёже + надо ещё два болта М8 длинною 110мм и 120мм .Самое сложное оказалось снять старый генератор , новый же я поставил меньше чем за час , ещё один момент — нудно немного сточить на точиле планку по которой ходит генератор при натяжке ремня ( на фото отмечено красным ) если этого не сделать то что бы поставить ремень придётся снимать шкив к примеру с помпы и корячитьть потом всё на место ( не очень удобно , поэтому решил немного сточить на точиле ).

Вот генератор у нас стоит и остаётся подключить только провод идущий от замка зажигания к РН , контакт там один и вы не ошибётесь .

Заводим и разочаровываемся , до этого у меня стоял генератор 58.3701 ( ставились на последние Ижы и имеют ток максимальной отдачи 52а вместо 40 ) , так вот этот генератор давал у меня на ХХ 13.1в а уже при 1200об\мин 14.4 , а новый гена на ХХ 13.1в а при 1200об\мин всего 13.55 а дальше хоть обгазуйся напряжение не росло , почитав умных форумов решил поставить доп.масы , изготовил их из провода 2*2.5кв\мм , один провод пустил непосредственно на генератор а второй от шпильки впускного коллектора на замок капота , немного помогло — на ХХ стало 13.7 в а при 1200об\мин напряжения поднялось до 13.9в но этого мало для кальциевых аккумов !

И тут оказывается что на Вазе ставят буторные генераторы не один десяток лет решили координально изменить схему РН ( на каком нибудь Форде уже давным давно отозвали бы всё партию машин ) хочу заметить что на пониженное напряжение жалуюстя почти все Вазоводы .Отличяется РН новый от старого наличием двух проводков вместо одного ( ну ещё ценой — РН старый стоит 60-100р а РН нового образца 300-400р ) , что бы его заинсталить нам надо будит две клеммы — 6мм и 8мм ! последняя должна быть именно 8ММ иначе обмотка статора замыкается на массу и вы спалите его в дрова , что делать с клеммами изображено на рисунке , после чего одна клемма прикручивается на выводной болт + а вторая на верхний вывод обмотки статора , перепутать сложно ибо длинна проводков такая что они больше никуда не дотянутся , так же подключаем штатный провод от замка зажигания к РН и можно заводить .

После того как я завёл настроение было обалденное , пропало мерцание которое было на старом РН , напряжение что на ХХ что при 1200об\мин 14.4в , меньше 14.4в напряжение падает только при оборотах 700 и ниже , можно включить всё что можно , фары , печку , майфун а напряжение 14.4в и амперметр даже не думает отклонятся в сторону разряда .

Так вот . сидел я в машине минут 30 и грелся и уже хотел сходить за ведром что бы лишних вольт набрать а потом продать Чюбайсу как смотрю а амперметр полез в правый угол ( заряд ) такое у меня было один раз на старом генераторе когда умер РН и напряжение стало 18в и выше , мерию так и есть , побегал вокруг этого регулятора , проверил что всё остальное работает и пошёл растроеный домой а по пути зашёл к приороводам и рассказал что говно ихние запчасти , они при этом не удивились и рассказали мне сказки как часто умирают эти РН и что сами закали выносной 3х уровневый РН и ждут когда они к ним почтой примчат а там видно будит .В низу есть график тока от оборотов , я его строил по инфе из мануалов по авто , на нём видно насколько наш генератор отстаёт .Короче тема не закончена и я думаю в ближайшее время я поставлю другой РН но на РН нового образца отдавать 300р что то жаба душит.

Источник

Генератор (двигатели ВАЗ и УЗАМ) Москвич 2141 с 1986 по 2001 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Москвич 2141 , двигатель Москвич 2141 , ремонт Москвич 2141 , ремонт двигателя Москвич 2141 , характеристики Москвич 2141 , регулировка клапанов Москвич 2141 , система впуска Москвич 2141 , система выпуска Москвич 2141 , система питания Москвич 2141 , не заводится Москвич Святогор , двигатель Москвич Святогор , ремонт Москвич Святогор , ремонт двигателя Москвич Святогор , характеристики Москвич Святогор , регулировка клапанов Москвич Святогор , система впуска Москвич Святогор , система выпуска Москвич Святогор , система питания Москвич Святогор

Генератор (двигатели ВАЗ и УЗАМ)

На двигателях ВАЗ и УЗАМ установлены генераторы соответственно Г222 (или 37.3701) и 581.3701 (или 58.3701). Они представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением, встроенным кремниевым выпрямителем и малогабаритным интегральным регулятором напряжения (ИРН).

Оба генератора по устройству и принципу действия идентичны. Их конструктивные различия связаны со способом крепления на двигателе и подключения соединительных проводов. Поэтому конструкция генераторов рассматривается на примере генератора 581.3701 (см. рисунок 9.6).

Рисунок 9.6. Генератор 581.3710:

  1. статор;
  2. крышки;
  3. задний подшипник;
  4. крышка подшипника;
  5. щеткодержатель с регулятором напряжения;
  6. пружинные шайбы;
  7. специальный болт;
  8. ротор;
  9. втулка;
  10. шпонка;
  11. гайка;
  12. пружинные шайбы;
  13. шкив;
  14. вентилятор;
  15. передний подшипник;
  16. крышки.

Техническая характеристика генераторов приведена в таблице 9.6.

Таблица 9.6. Характеристика генераторов

Показатели 581.3701 Г222
Номинальное напряжение, В 14 14
Максимальная сила тока отдачи при частоте вращения ротора 5000 об/мин, А 52 47
Направление вращения ротора (со стороны привода) Правое Правое
Передаточное отношение от коленчатого вала двигателя к генератору 1,69 2,04

Возможные неисправности генераторов, их причины и способы устранения приведены в таблице 9.7.

Таблица 9.7. Возможные неисправности генераторов

Причина неисправности Способ устранения
Генератор не дает зарядный ток, при работе двигателя стрелка вольтметра не отклоняется в правую часть белой зоны шкалы
Обрыв цепи возбуждения Восстановить соединение, обратив внимание на место припайки выводов катушки к контактным кольцам исправность выводов катушки
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор
Обрыв или замыкание соединительной проводки в цепи возбуждения или «+» генератора, ненадежное крепление наконечников проводов Отремонтировать соединительные провода. Зачистить и надежно закрепить наконечники проводов
Задевание ротора за полюса статора Проверить отсутствие люфтов в подшипниках и их посадочных местах, дефектные детали заменить. Подтянуть стяжные винты крышек со статором
Зависание щеток в направляющих гнездах щеткодержателя Осмотреть щетки, очистить щеткодержатель, проверить усилие щеточных пружин, для чего отвернуть винты крепления кожуха ИРН к крышке генератора и снять щеткодержатель вместе с ИРН. При затрудненном перемещении щетки в щеткодержателе отвернуть винты крепления регулятора к щеткодержателю и очистить его от загрязнений
Повышенный износ щеток Проверить высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм для 581.370 и 5 мм для Г222. Изношенные щетки заменить
Загрязнение, замасливание или подгорание контактных колец Зачистить и протереть контактные кольца тканью, смоченной в бензине. При необходимости зачистить кольца мелкой шлифовальной шкуркой с покрытием зернистостью 80-100
Износ контактных колец Если износ контактных колец (канавка) превышает 0,5 мм по диаметру, генератор нужно разобрать и кольца проточить
Плохой контакт массы регулятора напряжения с корпусом генератора, токопроводящих шин щеткодержателя с выводными клеммами регулятора Проверить чистоту металлического основания регулятора напряжения и токопроводящих шин. При необходимости очистить их от загрязнения, подтянуть винты крепления регулятора к кожуху и крышке генератора
Генератор дает зарядный ток, но аккумуляторная батарея полностью не заряжается, при включении энергоемких потребителей напряжение в системе падает
Пробуксовывает приводной ремень Отрегулировать натяжение ремня. Изношенный или чрезмерно вытянутый ремень заменить новым
Межвитковое замыкание или обрыв цени в одной из фаз статорной обмотки генератора Разобрать генератор, проверить статорную обмотку на отсутствие обрыва. Дефектный статор заменить
Повреждение одного из диодов выпрямительного блока Секцию с вышедшим из строя диодом заменить
Заниженное напряжение в цепи из-за неисправности регулятора напряжения Проверить работоспособность регулятора напряжения. Дефектный заменить
Быстрый износ щеток и контактных колец ротора
Увеличенное радиальное биение контактных колец Проточить и отшлифовать контактные кольца, заменить изношенные щетки
Повышенная шумность генератора
Недостаточное количество смазки в подшипниках, их износ, заедание Промыть, смазать или заменить изношенные подшипники
Выработка посадочного места подшипником Заменить крышку генератора
Чрезмерное натяжение или перекос приводного ремня Отрегулировать натяжение, устранить перекос
Скрип щеток Протереть щетки н контактные кольца тканью, смоченной в бензине
Ослаблена гайка крепления шкива Подтянуть гайку
Аккумуляторная батарея перезаряжается. При работе двигателя стрелка вольтметра заходит в красную зону
Неисправен регулятор напряжения Заменить регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея Отремонтировать или заменить новой

Статор генератора 581.3701 представляет собой пакет пластин из электротехнической стали, соединенных сваркой, в пазы которого заложена трехфазная обмотка. Концы обмоток фаз, соединенных между собой звездой, присоединены к выпрямительному блоку. Электрическая схема генератора показана на рисунке 9.7. С помощью четырех стяжных винтов к статору генератора привернуты передняя и задняя алюминиевые крышки с установленными в них шариковыми подшипниками, в которых вращается вал ротора.

Рисунок 9.7. Электрическая схема генератора 581.3701:

  1. конденсатор;
  2. выпрямительный блок;
  3. регулятор напряжения.

Подшипники — закрытого типа, не требующие дополнительной смазки в эксплуатации. На валу ротора на шпонке укреплены шкив с крыльчаткой вентилятора, зафиксированные в осевом направлении гайкой с пружинной шайбой.

Обмотка возбуждения генератора расположена в двух клювообразных полюсных наконечниках ротора, напрессованных на вал до упора в торцы стальной распорной втулки. На валу ротора установлены медные контактные кольца, к которым припаяны концы обмотки возбуждения. Через кольца с помощью скользящих по ним щеток при включении зажигания в обмотку возбуждения подается электрический ток.

К задней крышке изнутри прикреплен выпрямительный блок, состоящий их двух пластин, в которых установлено шесть кремниевых диодов. Изолированная пластина закреплена клеммовым болтом с маркировкой «+», а неизолированная — винтами, ввернутыми в тело крышки.

Снаружи на задней крышке генератора установлен регулятор напряжения, собранный в единый узел с пластмассовым щеткодержателем. В щеткодержателе расположены две щетки марки М1, прижатые пружинами к контактным кольцам ротора. Токопроводящие канатики щеток приварены к токоведущим шинам щеткодержателя. При затяжке винтов, крепящих ИРН на щеткодержателе, изолированные выводы «В» и «Ш» регулятора прижимаются и контактируют с соответствующими шинами щеткодержателя. Минус регулятора, выведенный на его металлическое основание, соединяется с крышкой (массой) генератора через металлический кожух при затяжке болтов крепления ИРН и щеточного узла на крышке генератора.

С помощью ИРН, изменяющего силу тока в обмотке возбуждения, автоматически поддерживается в заданных пределах напряжение на выводной клемме «+» генератора (см. рисунок 9.8).

Рисунок 9.8. Схема подключения генератора в систему электрооборудования автомобиля:

  1. аккумуляторная батарея;
  2. генератор;
  3. монтажный блок;
  4. выключатель зажигания;
  5. вольтметр.

Совместно с генератором Г222 работает регулятор Я112-В, а с генератором 581.3701 — регулятор Я112-А. У них одинаковый принцип работы и различаются они отдельными конструктивными элементами и способа подсоединения к системе электрооборудования.

На рисунке 9.9 показана принципиальная схема интегрального регулятора напряжения Я112-А. Регулятор выполнен на базе гибридной интегральной схемы и размещен в пластмассовом корпусе на металлическом основании. При включении зажигания электрический ток проходит через клемму «Ш» щеточного узла генератора, щетку, обмотку возбуждения генератора, вторую щетку, клемму «Ш» регулятора, резисторы R7 и R8, коллекторно-эмиттерный переход регулирующего транзистора V5 и массу. Напряжение генератора должно поддерживаться 13,5-14,8 В при изменении силы тока нагрузки в предела 5-32 А, частоты вращения ротора генератора 3000-10 000 oб/мин и температуры окружающей среды от -25 до +70 °C.

Рисунок 9.9. Электрическая схема интегрального регулятора напряжения Я112-A

При достижении генератором напряжения соответствующего заданному значению, на резисторе R2 напряжение достигнет значения, при котором происходит пробой стабилитрона V1, после чего управляющий транзистор открывается, что, в свою очередь, приводит к запиранию регулирующего транзистора V5. Сила тока в обмотке возбуждения генератора снижается, соответственно падает выходное напряжение тока. Стабилизатор снова запирается, и схема регулятора переходит в исходное состояние. Напряжение генератора вновь возрастает, и процесс повторяется. Регулирование напряжения происходит с большой частотой, заданный уровень напряжения поддерживается автоматически за счет изменения соотношения времени открытого и закрытого состояния регулирующего транзистора.

Техническое обслуживание генератора

Генератор необходимо содержать в чистоте, следить за его исправильностью по показаниям вольтметра, входящего в комбинацию приборов, и немедленно устранять причины нарушений в работе.

При работе генератора на средних эксплуатационных частотах вращения стрелка вольтметра должна находиться в правой части белой зоны шкалы прибора. Раздел между белой и красной зонами шкалы соответствует напряжению в цепи, равному 15 В, а раздел между белой и желтой зонами соответствует 12 В. Если после запуска двигателя и увеличения частоты вращения коленчатого вала стрелка вольтметра не отклоняется вправо к краю белой зоны, значит отсутствует зарядный ток в цепи и питание потребителей происходит только за счет энергии аккумуляторной батареи. Дальнейшая эксплуатация при этом недопустима из-за чрезмерного разряда аккумуляторной батареи и отказа запуска двигателя стартером.

Вялое отклонение стрелки вольтметра с запаздыванием по времени относительно увеличения частоты вращения обычно связано с пробуксовкой приводного ремня генератора приводящей к нарушению заряда и выходу из строя аккумуляторной батареи.

Отклонение стрелки влево при включении нескольких энергоемких потребителей на средних частотах вращения коленчатого вала двигателя связано с нарушением нагрузочной характеристики генератора из-за дефектов его деталей или выпрямительного блока. Через каждые 10 тыс. км пробега автомобиля рекомендуется проверить и при необходимости подтянуть крепление кронштейнов к двигателю, а также крышек генератора к кронштейнам. Надо проверить натяжение приводного ремня, надежность крепления и чистоту наконечников проводов в местах подсоединения к генератору, ИРН и аккумуляторной батарее.

После каждых 60 тыс. км пробега также следует: продуть генератор сжатым воздухом для удаления пыли; проверить состояние щеточного узла; свободное, без заеданий перемещение щеток в гнездах щеткодержателя, их высоту; при необходимости подтянуть стяжные винты генератора и гайку крепления шкива.

Незначительно загрязненные щеткодержатель, щетки и контактные кольца протереть тканью, смоченной в бензине. Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгоранием и мелкими шероховатостями поверхности зачистить (при снятом щеткодержателе) шлифовальной шкуркой зернистостью 80-100, вращая ротор от руки.

При эксплуатации и обслуживании генераторной установки переменного тока в целях предупреждения выхода генератора из строя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Отрицательный вывод аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а положительный через клемму контактного болта стартера подключаться к клемме «30» («+») генератора. Ошибочное обратное подключение полярности батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через выпрямитель генератора, и он выйдет из строя.

2. При работающем генераторе не допускается отсоединение от клемм «30» («+») проводов потребителей, а также отключение аккумуляторной батареи от сети электрооборудования.

Это вызывает резкое повышение напряжения, приводящее к пробою выпрямительного блока и повреждению ИРН.

3. Не следует в эксплуатации производить проверку цепей электрооборудования мегомметром или лампой, питаемой напряжением 36 В.

Если такая проверка необходима, то предварительно нужно отсоединить провода от генератора и регулятора напряжения.

4. Проверку работоспособности генератора можно производить только с помощью контрольно-измерительных приборов — вольтметра и амперметра. Даже при кратковременном соединении клеммы «30» («+») генератора с массой («на искру») через выпрямитель проходит значительный ток, и он выходит из строя.

5. Проверять прочность изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде с обязательным отключением выпрямительного блока от выводов фазных обмоток.

6. При электросварочных работах на автомобиле следует отсоединить провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

7. Вентили выпрямительного блока генератора ни в коем случае не должны проверяться в схеме переменного тока напряжением 110 или 220 В и выше даже при наличии сигнальной неоновой лампы и не должны проверяться мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение. В этих случаях вентиль при проверке будет пробит (произойдет короткое замыкание).

Исправность генератора оценивается проверкой минимальной частоты вращения его ротора при достижении напряжения 12,5 В во время работы генератора как на холостом ходу, так и под нагрузкой. Кроме того, определяется значение регулируемого напряжения при различных частотах вращения якоря и нагрузках в системе электрооборудования.

Проверка проводится на стенде типа Sun GST 215 или ELKON U400 с приводом, обеспечивающим возможность плавного изменения частоты вращения в пределах от 0 до 5000 об/мин. Для измерения параметров необходимы: вольтметр и амперметр постоянного тока соответственно класса точности не ниже 0,5 со шкалой 0-30 В и класса точности не ниже 1,5 со шкалой 0-60 А; тахометр, позволяющий измерить частоту вращения ротора генератора в указанных пределах, нагрузочный реостат на ток до 60 А.

Рисунок 9.10. Схема подсоединения генератора к стенду:

  1. тахометр;
  2. вольтметры;
  3. выключатели;
  4. реостаты;
  5. выключатели;
  6. выключатели;
  7. аккумуляторная батарея;
  8. выключатели;
  9. реостаты;
  10. вольтметры;
  11. тахометр.

Проверка минимальной частоты вращения ротора генератора

Схема подсоединения генератора на контрольно-испытательном стенде приведена на рисунке 9.10. Питание обмоток возбуждения осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12,5 В и контролируется вольтметром 2. При испытании генератора без нагрузки выключатель 5 замкнут, а выключатели 3 и 6 разомкнуты. Выключатель 8 замыкается при проведении испытаний генератора под нагрузкой:

При проведении обоих видов испытаний частота вращения ротора генератора повышается до тех пор, пока напряжение, замеряемое вольтметром 10, не достигнет 12,5 В, а при испытании под нагрузкой сила тока в 32 А, фиксируемого амперметром, устанавливается реостатом 9. При этом частота вращения ротора, обеспечивающая напряжение 12,5 В, не должна превышать 1100 об/мин при работе генератора без нагрузки и 2000 об/мин при токе нагрузки 32 А.

Проверка регулируемого напряжения генератора

При проверке необходимо подключить аккумуляторную батарею, для чего выключатель 5 должен быть разомкнут, а выключатели 3, 6 и 8 замыкаются еще до начала вращения ротора. После замыкания выключателя 6 напряжение на клеммах аккумуляторной батареи должно быть 12,2-12,6 В. Снятие показаний испытываемого генератора производится при частоте вращения его ротора, равной 3500 об/мин.

Регулируемое напряжение, замеряемое вольтметром 2 при указанной частоте вращения ротора и токе нагрузки 16 А с подключенной аккумуляторной батареей, должно быть 13,7-14,4 В. В эксплуатации с достаточной точностью регулируемое напряжение генератора можно проверить непосредственно на автомобиле. Для этого, соблюдая полярность, к клемме «+» генератора и массе автомобиля подключается вольтметр. По показаниям тахометра, входящего в состав комбинации приборов автомобиля, устанавливается частота вращения коленчатого вала двигателя, равная 2000 об/мин, и включаются потребители электроэнергии (дальний свет фар, отопитель, габаритный свет). По показаниям вольтметра определяется регулируемое напряжение в системе электрооборудования, которое должно быть в пределах 13,7-14,4 В.

При нарушении регулируемого напряжения дефектный ИРН подлежит замене. Однако следует учесть, что нарушения в работе ИРН в процессе эксплуатации могут возникнуть из-за ненадежных контактов в цепи возбуждения генератора, окисления клемм и наконечников соединительных проводов или повышенного падения напряжения на контактах выключателя зажигания. Как сказано выше, причиной нарушения работоспособности ИРН может быть загрязнение его поверхности и отсутствие надежного контакта корпуса реле с крышкой генератора. Поэтому замену ИРН следует производить, убедившись в полной надежности соединения всех элементов цепи возбуждения генератора.

Проверка генератора осциллографом

Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения.

Для проверки необходимо вращать ротор генератора с частотой 1500-2000 об/мин, подавая ток на обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи. При этом от зажимов «30» и «+» генератора батарею отключить.

При исправных вентилях выпрямительного блока и обмотки статора диаграмма выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму (см. рисунок 9.11, а) с равномерными зубцами. Если имеется короткое замыкание в вентилях выпрямительного блока (вентиль пробит) или произошел обрыв в цепи вентиля выпрямительного блока (обмотке статора), форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины.

Рисунок 9.11. Диаграммы выпрямленного напряжения на осциллографе (а) и схемы проверки выпрямительного блока (б):

  • I- форма напряжения исправного генератора;
  • II- форма напряжения генератора, у которого пробит выпрямительный блок;
  • III- форма напряжения генератора, у которого имеется обрыв в цепи выпрямительного блока;
  • IV- проверка на одновременное замывание положительных и отрицательных вентилей;
  • V, VI- проверка на замыкание соответственно отрицательных и положительных вентилей.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении. Неисправный пропускает ток в обоих направлениях (короткое замыкание) или не пропускает вообще (обрыв цепи). В случае повреждения одного из вентилей необходимо заменить весь блок.

Короткое замыкание вентилей можно проверить без снятия генератора с автомобиля, отсоединив предварительно провода от аккумуляторной батареи и генератора. Проверку можно производить с помощью омметра или контрольной лампы (25-40 Вт) и аккумуляторной батареи.

Сначала следует проверить по схеме IV, нет ли замыкания одновременно в положительных и отрицательных вентилях. Для этого «+» батареи через лампу подсоединить к зажимам «30» для Г222 и для 581.3701, а «-» батареи — к корпусу генератора. Если лампа горит, то и положительные и отрицательные вентили имеют короткое замыкание.

Короткое замыкание отрицательных вентилей можно проверить по схеме V, соединив через лампу «+» батареи cо штекером нулевого провода обмотки статора, а «-» с корпусом генератора. Загорание лампы означает короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях. Аналогичный эффект дает и замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается значительно реже, чем короткое замыкание вентилей.

Для проверки короткого замыкания в положительных вентилях по схеме VI «+» батареи через лампу соединить с зажимами «30» для Г222 или «+» для 581.3706, а «-» батареи со штекером вывода нулевой точки обмотки статора. Загорание лампы свидетельствует о коротком замыкании одного или нескольких положительных вентилей.

Обрыв в вентилях без разборки генератора можно определить только косвенно при проверке генератора на стенде, по значительному снижению (на 20-30%) отдаваемого тока по сравнению с номинальным.

Если обмотки генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Разборка и сборка генератора

1. Отвернуть болты 7 (см. рисунок 9.6) крепления ИРН и снять его с щеткодержателем 5 и кожухом.

2. Отвернуть винты в щеткодержателе и отсоединить их от ИРН.

3. Отвернуть стяжные винты генератора.

4. Снять крышку 16 вместе со статором 1.

5. Отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в задней крышке 2.

6. Отвернуть гайку 11 крепления шкива и при помощи съемника 02.7823.9504 снять шкив 13 с вала ротора.

7. Снять вентилятор 14, дистанционную втулку и установочную шпонку 10 шкива.

8. При помощи съемника демонтировать переднюю крышку 16 генератора.

9. Отвернуть винты держателя шарикоподшипника 15 и выпрессовать его из гнезда крышки.

Сборка генератора производится в обратном порядке с учетом следующего:

  • несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм, поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр;
  • коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой.

Момент затяжки гайки шкива 45-72 Н·м.

Проверка деталей и устранение неисправностей

После тщательной очистки деталей следует замерить омметром сопротивление фазных обмоток статора. При исправной статорной обмотке разница сопротивлений обмоток всех фаз не должна превышать 10%.

Замерить омметром между контактными кольцами сопротивление обмотки ротора, которое (при отсутствии замыкания или обрыва) должно быть в пределах 3,7±0,2 Ом.

Осмотреть щеточный узел генератора, проверив легкость перемещения щеток в щеткодержателе, замерить высоту выступания щеток. В случае заедания или повышенного шума при вращении подшипники заменить новыми. При износе контактных колец более 0,5 мм по диаметру кольца проточить. Минимальный диаметр колец после проточки — не менее 28,5-0,28 мм. Убедиться в надежности приварки канатиков щеток к токоведущим шинам. Проверить состояние и при необходимости очистить от загрязнения выводные клеммы и металлическое основание ИРН, внутреннюю поверхность кожуха и токоведущих шин.

С помощью аккумуляторной батареи или аналогичного источника постоянного тока напряжением 12 В проверить состояние диодов выпрямительного блока. Исправность диодов определяется при отсоединенной обмотке статора с помощью контрольной лампы, включенной последовательно с блоком.

Проверка диодов положительной пластины блока производится подсоединением к ней провода от «-» аккумуляторной батареи через контрольную лампу, а к фазным выводам (поочередно) — от «+». Затем провода меняют местами. При первом подсоединении лампа должна гореть, при втором — нет. Если контрольная лампа горит или не горит при обоих вариантах подсоединения (при приложении напряжения в обоих направлениях), то это свидетельствует о неисправности выпрямительного блока и необходимости его замены.

Затем производят проверку отрицательной пластины, присоединив к ней провод от «+» батареи, а от «-» батареи через контрольную лампу поочередно к фазным выводам на блоке.

Дальнейшие действия по проверке аналогичны описанным выше.

Источник

Adblock
detector