Меню

Амперы в генераторе газ 53

Амперы в генераторе газ 53

Начитался разных тем и сообщений, в которых разные люди рассказывают о том, что якобы аккумулятор большей емкости требует более мощного генератора.

Не удержался и создал эту тему.

Вот, например, ЗИЛ-130/131 и автомобиль Москвич имели абсолютно одинаковае генераторы, а при этом емкости их аккумуляторов отличаются аж в 2 раза.
А вот, УАЗ-3151 и ГАЗ-66 наоборот имеют одинаковые аккумуляторы 65 а*ч. А генератор у 3151 40 амперный, а у ГАЗона 80 амперный. При том, что на ГАЗ-53 генератор 60 ампер. Странно.

Итак, окунемся в теорию. Аккумулятор при условии одинакового тока зарядки, будет заряжаться тем дольше, чем больше его емкость. Ток, проходящий через аккумулятор при зарядке прямо пропорционален разнице напряжений между заряжающим устройством и аккумом и обратно пропорционален сопротивлению цепи. Провода и генеоктор имеют сравнительно небольшое сопротивление. Поэтому оставим в уравнении только сопротивление самого аккумулятора.

Тоесть, имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор будет брать заряд. До тех пор, пока его напряжение не сравняется с бортовой сетью.

Теперь вопрос тока. Имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор, как уже написано, будет брать заряд. При чем, ток будет ограничен сопротивлением самого аккумулятора и возможностями генератора. На деле считается, что аккумулятор надо заряжать 10 часов (зарядный ток = емкость/10). Что же возьмет аккумулятор на деле неизвестно. Так вот, ток заряда аккумулятора, в реале не превышает 25 ампер на машине. И это кратковременно (примерно 10 минут после запуска двигателя, офигевший от стресса, вызванного работой стартера, аккум так всасывает в себя энергию), а потом в течение 5 минут ток заряда падает до 2 — 5 ампер.

Сам езжу на шишиге с амперметром и пользовался аккумами и 65 а*ч и 100 а*ч. Картини одинакова с обоими. Разрядили то их на одну и ту же величину запуском. Так с какого перепугу большому аккуму нужно больше возвращать. А вот энергии у тебя в аккуме больше — это на крайняк больше попыток пуска, больше времени в автономе, меньше шансов остаться с высаженным аккумом.

Так вот сколько у Вас обычно включено потребителей.
Фары — 15 ампер с учетом задних габаритов и подсветки приборов.
Зажигание — 7 ампер гдето.
Возбуждение генератора — 3 ампера. На мовсем малых оборотах с потребителями включенными — 5 ампер. Печка — 2 ампера.
Ну и 3 ампера еще на что-нибудь там.

А генератор у Вас может выдать 55 ампер на УАЗе козле максимум. Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и выдает — цепь потребляет меньше, чем может дать гена. А на 1300 об/мин двигателя потребители сжирают 30 ампер, а гена дай бог 40 ампер может выдавать, тоесть, аккум хочет 25 ампер, а на него у гены остается только 10 ампер — и наблюдается просадка напряжееия в сети — но аккум все равно заряжается.

Но вы же едете на оборотах. А на прогреве на холостых. Погасите фары. И вот, уже у вас аккум заряжается на холостых.

Другой вопрос, когда понавешана куча дополнительных потребителей и гене не хватает мощности для аккума, тогда нужен гена мощнее.

Это я к чему. Гена выбирается исходя из потребителей, а не из аккума.

Начитался разных тем и сообщений, в которых разные люди рассказывают о том, что якобы аккумулятор большей емкости требует более мощного генератора.

Не удержался и создал эту тему.

Вот, например, ЗИЛ-130/131 и автомобиль Москвич имели абсолютно одинаковае генераторы, а при этом емкости их аккумуляторов отличаются аж в 2 раза.
А вот, УАЗ-3151 и ГАЗ-66 наоборот имеют одинаковые аккумуляторы 65 а*ч. А генератор у 3151 40 амперный, а у ГАЗона 80 амперный. При том, что на ГАЗ-53 генератор 60 ампер. Странно.

Итак, окунемся в теорию. Аккумулятор при условии одинакового тока зарядки, будет заряжаться тем дольше, чем больше его емкость. Ток, проходящий через аккумулятор при зарядке прямо пропорционален разнице напряжений между заряжающим устройством и аккумом и обратно пропорционален сопротивлению цепи. Провода и генеоктор имеют сравнительно небольшое сопротивление. Поэтому оставим в уравнении только сопротивление самого аккумулятора.

Тоесть, имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор будет брать заряд. До тех пор, пока его напряжение не сравняется с бортовой сетью.

Теперь вопрос тока. Имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор, как уже написано, будет брать заряд. При чем, ток будет ограничен сопротивлением самого аккумулятора и возможностями генератора. На деле считается, что аккумулятор надо заряжать 10 часов (зарядный ток = емкость/10). Что же возьмет аккумулятор на деле неизвестно. Так вот, ток заряда аккумулятора, в реале не превышает 25 ампер на машине. И это кратковременно (примерно 10 минут после запуска двигателя, офигевший от стресса, вызванного работой стартера, аккум так всасывает в себя энергию), а потом в течение 5 минут ток заряда падает до 2 — 5 ампер.

Сам езжу на шишиге с амперметром и пользовался аккумами и 65 а*ч и 100 а*ч. Картини одинакова с обоими. Разрядили то их на одну и ту же величину запуском. Так с какого перепугу большому аккуму нужно больше возвращать. А вот энергии у тебя в аккуме больше — это на крайняк больше попыток пуска, больше времени в автономе, меньше шансов остаться с высаженным аккумом.

Так вот сколько у Вас обычно включено потребителей.
Фары — 15 ампер с учетом задних габаритов и подсветки приборов.
Зажигание — 7 ампер гдето.
Возбуждение генератора — 3 ампера. На мовсем малых оборотах с потребителями включенными — 5 ампер. Печка — 2 ампера.
Ну и 3 ампера еще на что-нибудь там.

А генератор у Вас может выдать 55 ампер на УАЗе козле максимум. Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и выдает — цепь потребляет меньше, чем может дать гена. А на 1300 об/мин двигателя потребители сжирают 30 ампер, а гена дай бог 40 ампер может выдавать, тоесть, аккум хочет 25 ампер, а на него у гены остается только 10 ампер — и наблюдается просадка напряжееия в сети — но аккум все равно заряжается.

Но вы же едете на оборотах. А на прогреве на холостых. Погасите фары. И вот, уже у вас аккум заряжается на холостых.

Читайте также:  Регулятор напряжения генератора civic

Другой вопрос, когда понавешана куча дополнительных потребителей и гене не хватает мощности для аккума, тогда нужен гена мощнее.

Это я к чему. Гена выбирается исходя из потребителей, а не из аккума.
Полностью поддерживаю.Физик был в школе он эл-во сравнивал с водой,проще говоря акб это стакан его емкость это объем стакана,сила тока это протекающие кол-во воды.Соответственно АКБ большей емкостью(стакан) просто нужно больше времени (при одинаковых генераторах )что бы полностью ее зарядить проще говоря наполнить стакан водой

Полностью поддерживаю.Физик был в школе он эл-во сравнивал с водой,проще говоря акб это стакан его емкость это объем стакана,сила тока это протекающие кол-во воды.Соответственно АКБ большей емкостью(стакан) просто нужно больше времени (при одинаковых генераторах )что бы полностью ее зарядить проще говоря наполнить стакан водой

Ну, стакан это как бы. Не то. Это как пружина в системе с текущей по кругу водой. Тоесть, когда его заряжают, то вода начинает течь в одну сторону и заводить пружину. А при разрядке пружина гонит воду обратно. И чем длиннее пружина (емкость). Ну, Вы поняли. 🙂

А генератор у Вас может выдать 55 ампер на УАЗе козле максимум. Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и выдает — цепь потребляет меньше, чем может дать гена. А на 1300 об/мин двигателя потребители сжирают 30 ампер, а гена дай бог 40 ампер может выдавать, тоесть, аккум хочет 25 ампер, а на него у гены остается только 10 ампер — и наблюдается просадка напряжееия в сети — но аккум все равно заряжается.
Тут я бы сформулировал так:
«Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и может выдать». и далее по тексту. 😉
Согласись — «выдает» и «может» — все-таки разные понятия.

В целом полезно, вот только если бы тема не закопалась, а в топе была, то еще лучше.

Тут я бы сформулировал так:
«Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и может выдать». и далее по тексту. 😉
Согласись — «выдает» и «может» — все-таки разные понятия.

В целом полезно, вот только если бы тема не закопалась, а в топе была, то еще лучше.

Ну, конечно, он не выдает больше, чем у него берут 😉 Тогда все мои «выдает» надо заменить на «может выдать» . Но, это, я думаю, и так ясно, тем кто в техразделе бывает.

Закопается тема. Сейчас обсосем, многие из не понимавших до этого вникнут в тему, а потом похоронится. Вообще считаю, что в топы надо повесить какую-то одну тему с вытяжками из подобных тем в первом посте — как копилка знаний и технический FAQ.

Ну, чтобы не было глупостей, вызванных непониманием, например, что чем больше на гену нагрузка, тем тяделее его крутить, а не «он все равно крутится, так навешаю на него нагрузки побольше».

Уважаемый УАЗМЕТАЛЛ. Не могу сказать, что все написанное вами полный бред, но отдельные моменты веселят нипадецки. Для начала не плохо бы прочитать учебник по электрохимии. Тогда возможно вы поймете, что такое перенапряжение. И после этого возможно до вас дойдет, что при расчете тока зарядки гальванического элемента закон Ома не применим. Удачи в самосовершенствовании.:D
Как думаете, много водителей разбираются по электрохимии? И зачем, в принципе, это надо?
Что должен знать средний водитель, изложено правильно.
Вот, например, ЗИЛ-130/131 и автомобиль Москвич имели абсолютно одинаковае генераторы, а при этом емкости их аккумуляторов отличаются аж в 2 раза. У меня на грузовике аккум был 190 ый, гена на 40 А. Хватало.

Так вот сколько у Вас обычно включено потребителей.
Фары — 15 ампер с учетом задних габаритов и подсветки приборов.
Зажигание — 7 ампер гдето.
Возбуждение генератора — 3 ампера. На мовсем малых оборотах с потребителями включенными — 5 ампер. Печка — 2 ампера.
Ну и 3 ампера еще на что-нибудь там.

А генератор у Вас может выдать 55 ампер

Другой вопрос, когда понавешана куча дополнительных потребителей и гене не хватает мощности для аккума, тогда нужен гена мощнее.
Это я к чему. Гена выбирается исходя из потребителей, а не из аккума.
Полностью согласен. Еще надо наблюдать за приборами (амперметр, вольтметр), если они существуют. У меня на УАЗе оба прибора, информируют хорошо. А на ВАЗ-10 только контролька. На зaведенном движке лампа практически не горит, если только ремень потеряешь, или провода накроются. Ляпота. Катайся без проблем, а если вдруг утром не заведется, выкинуть аккум, новый поставить и катайся дальше.

Уважаемый УАЗМЕТАЛЛ. Не могу сказать, что все написанное вами полный бред, но отдельные моменты веселят нипадецки. Для начала не плохо бы прочитать учебник по электрохимии. Тогда возможно вы поймете, что такое перенапряжение. И после этого возможно до вас дойдет, что при расчете тока зарядки гальванического элемента закон Ома не применим. Удачи в самосовершенствовании.:D

А при чем здесь электрохимия. Я, честно говоря, не особо в ней шарю, но и без нее догадываюсь, что сопротивление батареи в сторону зарядки и разрядки отличаются и зависят от множества факторов, среди которых в том числе степень заряженности и зарядный ток — это очевидно.

Но спорить с тем, что мгновенные характеристики процесса зарядки описываются законом Ома я бы поостерегся.

Как думаете, много водителей разбираются по электрохимии? И зачем, в принципе, это надо?
Что должен знать средний водитель, изложено правильно.
У меня на грузовике аккум был 190 ый, гена на 40 А. Хватало.

Так вот сколько у Вас обычно включено потребителей.
Фары — 15 ампер с учетом задних габаритов и подсветки приборов.
Зажигание — 7 ампер гдето.
Возбуждение генератора — 3 ампера. На мовсем малых оборотах с потребителями включенными — 5 ампер. Печка — 2 ампера.
Ну и 3 ампера еще на что-нибудь там.

А генератор у Вас может выдать 55 ампер

Полностью согласен. Еще надо наблюдать за приборами (амперметр, вольтметр), если они существуют. У меня на УАЗе оба прибора, информируют хорошо. А на ВАЗ-10 только контролька. На зaведенном движке лампа практически не горит, если только ремень потеряешь, или провода накроются. Ляпота. Катайся без проблем, а если вдруг утром не заведется, выкинуть аккум, новый поставить и катайся дальше.

Читайте также:  Приора греется генератор причина

На самом деле вольтметр не особо обязателен. Амперметр гораздо более верный прибор. Хотя я себн в шишигу вольтметр дополнительно тоже поставил, но реально, достаточно амперметра. В ноомальном режиме работы авто амперметр должен показывать небольшой плюс — зарядку аккума на уровне 1-3 ампер. После старта двигателя он должен минут 10-15 показывать зарядку аккума током 15-25 ампер. Если это так, то с напряжением тоже все ок.

На самом деле вольтметр не особо обязателен. Амперметр гораздо более верный прибор. Хотя я себн в шишигу вольтметр дополнительно тоже поставил, но реально, достаточно амперметра. В ноомальном режиме работы авто амперметр должен показывать небольшой плюс — зарядку аккума на уровне 1-3 ампер. После старта двигателя он должен минут 10-15 показывать зарядку аккума током 15-25 ампер. Если это так, то с напряжением тоже все ок.

Представте, что Ваш полунавернувшийся гена способен выдать только , ну , пусть мах 12В и он на таком же голодном пайке будет держать АКБ (12В). Авто с трудом, но заводится, ток зарядки практически по описАнному Вами алгоритму- амперметр радует своими показаниями, все гуд, но Вам и невдомек, что АКБ потихоньку отходит в мир иной. Кстати, это довольно частая картина.
Так что вольтметр, он даже совсем не лишний, а по мне, так и информативнее аперметра. Ну, правда, эт кто как привыкнет, вон в первых жигах простая лампочка была, тож устраивало.

Представте, что Ваш полунавернувшийся гена способен выдать только , ну , пусть мах 12В и он на таком же голодном пайке будет держать АКБ (12В). Авто с трудом, но заводится, ток зарядки практически по описАнному Вами алгоритму- амперметр радует своими показаниями, все гуд, но Вам и невдомек, что АКБ потихоньку отходит в мир иной. Кстати, это довольно частая картина.
Так что вольтметр, он даже совсем не лишний, а по мне, так и информативнее аперметра. Ну, правда, эт кто как привыкнет, вон в первых жигах простая лампочка была, тож устраивало.

Такой гена никогда не даст +15 ампер зарядного тока. А после запуска сразу должно быть не менее 20. Если этого нет, то есть повод задуматься о исправности гены.

Но я себе именно поэтому в шишку вольтметр и поставил все равно. 😉

Начитался разных тем и сообщений, в которых разные люди рассказывают о том, что якобы аккумулятор большей емкости требует более мощного генератора.

Не удержался и создал эту тему.

Вот, например, ЗИЛ-130/131 и автомобиль Москвич имели абсолютно одинаковае генераторы, а при этом емкости их аккумуляторов отличаются аж в 2 раза.
А вот, УАЗ-3151 и ГАЗ-66 наоборот имеют одинаковые аккумуляторы 65 а*ч. А генератор у 3151 40 амперный, а у ГАЗона 80 амперный. При том, что на ГАЗ-53 генератор 60 ампер. Странно.

Итак, окунемся в теорию. Аккумулятор при условии одинакового тока зарядки, будет заряжаться тем дольше, чем больше его емкость. Ток, проходящий через аккумулятор при зарядке прямо пропорционален разнице напряжений между заряжающим устройством и аккумом и обратно пропорционален сопротивлению цепи. Провода и генеоктор имеют сравнительно небольшое сопротивление. Поэтому оставим в уравнении только сопротивление самого аккумулятора.
Тоесть, имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор будет брать заряд. До тех пор, пока его напряжение не сравняется с бортовой сетью.

Теперь вопрос тока. Имея 14,5 вольт в сети автомобиля, аккумулятор, как уже написано, будет брать заряд. При чем, ток будет ограничен сопротивлением самого аккумулятора и возможностями генератора. На деле считается, что аккумулятор надо заряжать 10 часов (зарядный ток = емкость/10). Что же возьмет аккумулятор на деле неизвестно. Так вот, ток заряда аккумулятора, в реале не превышает 25 ампер на машине. И это кратковременно (примерно 10 минут после запуска двигателя, офигевший от стресса, вызванного работой стартера, аккум так всасывает в себя энергию), а потом в течение 5 минут ток заряда падает до 2 — 5 ампер.

Сам езжу на шишиге с амперметром и пользовался аккумами и 65 а*ч и 100 а*ч. Картини одинакова с обоими. Разрядили то их на одну и ту же величину запуском. Так с какого перепугу большому аккуму нужно больше возвращать. А вот энергии у тебя в аккуме больше — это на крайняк больше попыток пуска, больше времени в автономе, меньше шансов остаться с высаженным аккумом.

Так вот сколько у Вас обычно включено потребителей.
Фары — 15 ампер с учетом задних габаритов и подсветки приборов.
Зажигание — 7 ампер гдето.
Возбуждение генератора — 3 ампера. На мовсем малых оборотах с потребителями включенными — 5 ампер. Печка — 2 ампера.
Ну и 3 ампера еще на что-нибудь там.

А генератор у Вас может выдать 55 ампер на УАЗе козле максимум. Ну, так в движении на оборотах двигателя от 1700 он это и выдает — цепь потребляет меньше, чем может дать гена. А на 1300 об/мин двигателя потребители сжирают 30 ампер, а гена дай бог 40 ампер может выдавать, тоесть, аккум хочет 25 ампер, а на него у гены остается только 10 ампер — и наблюдается просадка напряжееия в сети — но аккум все равно заряжается.

Но вы же едете на оборотах. А на прогреве на холостых. Погасите фары. И вот, уже у вас аккум заряжается на холостых.

Другой вопрос, когда понавешана куча дополнительных потребителей и гене не хватает мощности для аккума, тогда нужен гена мощнее.

Это я к чему. Гена выбирается исходя из потребителей, а не из аккума.

Я всегда исхожу из принципа, что адекватный заряд идет током 10%от емкости. Стоял 6ст-90 , гена 40а. Т.е. если акб с правильной плотностью и живая, то 9ампер на зарядку нужно брать. Если плотность не совпадает, аккум не держит заряд — то он может и 30ампер заховать и не зарядиться. Чисто моё мнение.
Другое дело, когда ты посадил аккум, пока заводился, и первое время он будет забирать повышеную силу тока — вот здесь и нужен запас генератора на другие потребители, чтобы экстренно зарядить большим током акб и потребители питать. В бытовых условиях этот режим называется предпусковой, но он уменьшает срок службы АКБ.
Вообще по себе скажу, нужен мощнее гена на мощные или большие по количеству потребители — типа лебедка, 100500ламп на крыше итд, вы создаете электростанцию. Если у вас АКБ жрет 30ампер, значит ареометр и тестер в руки и вперед в теплое помещение чинить аккум. В инструкции к УАЗу министерства обороны СССР(не знаю как щас) написано, что вы должны видеть на амперметре, если по каким-то причинам так не происходит, значит где-то косяк. Амперметр должен показать что заряжает батарею, потом уйти в ноль.

Читайте также:  Генераторы в кривом роге

P.S.: всё поддается вычислениям и законам физики. Чудес не бывается. В электрике есть два положения — вкл и выкл. Причем выкл скоро настанет, если провода греются, пахнут итд.

Я всегда исхожу из принципа, что адекватный заряд идет током 10%от емкости. Стоял 6ст-90 , гена 40а. Т.е. если акб с правильной плотностью и живая, то 9ампер на зарядку нужно брать. Если плотность не совпадает, аккум не держит заряд — то он может и 30ампер заховать и не зарядиться. Чисто моё мнение.
Другое дело, когда ты посадил аккум, пока заводился, и первое время он будет забирать повышеную силу тока — вот здесь и нужен запас генератора на другие потребители, чтобы экстренно зарядить большим током акб и потребители питать. В бытовых условиях этот режим называется предпусковой, но он уменьшает срок службы АКБ.
Вообще по себе скажу, нужен мощнее гена на мощные или большие по количеству потребители — типа лебедка, 100500ламп на крыше итд, вы создаете электростанцию. Если у вас АКБ жрет 30ампер, значит ареометр и тестер в руки и вперед в теплое помещение чинить аккум. В инструкции к УАЗу министерства обороны СССР(не знаю как щас) написано, что вы должны видеть на амперметре, если по каким-то причинам так не происходит, значит где-то косяк. Амперметр должен показать что заряжает батарею, потом уйти в ноль.

P.S.: всё поддается вычислениям и законам физики. Чудес не бывается. В электрике есть два положения — вкл и выкл. Причем выкл скоро настанет, если провода греются, пахнут итд.

Я не знаю ни одного автомобиля, где зарядный ток хоть както регулируется. Сколько берет аккум — столько и берет, сколько дает гена — это верхний предел за минусом включенных потребителей.

Сразу после пуска исправный гена вполне может сосать в себя и 35 ампер тока. Это реально. Но, да, амперметр должен потихоньку пртходить в 0, или в близкое значение (у меня это в пределах одного ампера — тоесть, видно что стрелка отклонилась чуть-чуть от ноля, но настолько мало, что не оценить величину тока. Выключаешь зажигание — она дернется вниз — и вроде в том же положении останется. Вот это правильная работа.

Все работает у меня как надо при том, что емкость моего аккума в 1,5 раза больше чем штатная.

Полностью поддерживаю.Физик был в школе он эл-во сравнивал с водой,проще говоря акб это стакан его емкость это объем стакана,сила тока это протекающие кол-во воды.Соответственно АКБ большей емкостью(стакан) просто нужно больше времени (при одинаковых генераторах )что бы полностью ее зарядить проще говоря наполнить стакан водой

А если стакан станет трехлитровой банкой, то не каждый мальчик (потребитеь) сможет его выпить 🙂 То есть чем стакан (АКБ) больше — тем лучше!
С другой стороны если эту банку и так постоянно пополняют (пусть даже маленькой струйкой) — зачем мальчику таскать такую большую банку? Солдату хватает 810 граммовой фляжки! Зачем мальчику трехлитровая банка.

А вдруг мальчиков трое. Тогда банка уже не кажется такой большой ( особенно если в ней пиво :))

Вот и получается, что емкость банки зависит только от количества мальчиков и почти не зависит от толщины струйки.

p.s.Мне для двух АКБ по 75Ач вполне хватает штатного генератора 65А.

А если стакан станет трехлитровой банкой, то не каждый мальчик (потребитеь) сможет его выпить 🙂 То есть чем стакан (АКБ) больше — тем лучше!
С другой стороны если эту банку и так постоянно пополняют (пусть даже маленькой струйкой) — зачем мальчику таскать такую большую банку? Солдату хватает 810 граммовой фляжки! Зачем мальчику трехлитровая банка.

А вдруг мальчиков трое. Тогда банка уже не кажется такой большой ( особенно если в ней пиво :))

Вот и получается, что емкость банки зависит только от количества мальчиков и почти не зависит от толщины струйки.

p.s.Мне для двух АКБ по 75Ач вполне хватает штатного генератора 65А.

Емкость банки зависит от того, сколько нужно выпить мальчику самому толстому из всех, чтоб раскочегарить ДВС 🙂 И сколько попыток раскочегарить ДВС он собирается сделать.

А вот толщина струйки как раз таки зависит от количества мальчиков. Иначе время автономного продивания мальчиков начинает сильно зависеть от емкости банки.

А у соседа на ЗАПе стояла батарея кажись от КАМАЗа (90Ач) у которой одна банка была нерабочая и закороченная посредством толстой проволоки между перемычками. Ездил он так около двух лет. Потом у меня инфы нет. Но факт что при других условиях батарея наверняка кипела бы , а вот гена ЗАПа похоже просто физически не осиливал эту дуру вскипятить. А оставшихся пяти банок хватало с лихвой на всё про всё, даже несмотря на то что напряжение на них не превышало 11В.

наскоко я помню у камаза бортовое напряжение 24в и если он ездил с полуразряженым акумом то 12.8-14в его довести до 24в нереально вот он и не кипел

наскоко я помню у камаза бортовое напряжение 24в и если он ездил с полуразряженым акумом то 12.8-14в его довести до 24в нереально вот он и не кипел

Матчасть по КАМАЗам известна Вам. Там два аккума по 12 вольт (как и на всех авто с 24 волтами), соединенных последовательно. Так что у него все было верно. Аккум 12 вольт и гена 12 вольт.

Источник

Adblock
detector