Меню

Аналог генератора дэу джентра

Замена генератора Дэу Джентра

Многие автолюбители сталкивались с тем, что на Дэу Джентра необходимо было меня генератор. Неисправность элемента может быть связана со многими причинами. Провести процедуру самостоятельно можно в гараже, не прибегая к помощи автосервиса.

Видеоматериал

Видео расскажет и подскажет, как сменить генератор на автомобиле, а также, что потребуется для проведения процедуры

Замена генератора

Снять генератор и установить новый выгоднее, если машина с большим пробегом. Процедура замены позволяет защититься от проблем в будущем, восстановив рабочий ресурс Джентра.

Перед моментом установки генератора нельзя терять бдительность. Можно получить массу проблем, если не вдвинуть резьбовые втулки (на несколько миллиметров). Найти их легко — они видны прямо в отверстиях задних лап.

Инструкция, изложенная ниже, позволит справиться с процедурой замены:

    Отсоединяем клемму-минус с АКБ.

Снимаем наконечник провода с вывода генератора.

Откручиваем два болта крепления генератора.

Монтаж проводим в обратном порядке.

Выбор генератора

Генератор Дэу Джентра имеет каталожный номер — 96954113 . Производится General Motors. Средняя стоимость — 13 000 руб.

Причины неисправности генератора

Исправить поломку генератора Дэу Джентра помогут два способа — ремонт поврежденной детали или полная замена конструкции. Первый вариант будет интересен для продвинутых владельцев. В случае необходимости ремонта неуверенным автомобилистам стоит обратиться в сервис.

Наём специалистов для полного замеен генератора может влететь в копеечку. Но именно на этой процедуре можно хорошенько сэкономить. Достаточно иметь в гараже немного инструментов и выделить время.

Замена генератора Дэу Джентра производится если:

  • сгорела обмотка генератора;
  • высокая степень износа щеток;
  • контактные кольца и щетки неплотно прилегают друг к другу;
  • поврежден регулятор напряжения;
  • выпрямительный блок работает со сбоями.

Вывод

Провести замену генератора на Дэу Джентра — тяжёлая процедура и потребует навыков и умений. После смены, необходимо правильно выполнить подтяжку ремня, чтобы он был не слишком натянут, поскольку быстро износится и придётся менять.

Источник

Ремонт генератора — снятие, разборка, замена подшипников.

Screwdriver

гуру форума

Стандартные типоразмеры подшипников – 303 (6303, 80303, 180303, 60303 – у разных производителей) и 202 (6202, 80202, 180202, 60202). Они должны быть закрыты резиновой обоймой с обеих сторон, обычно маркировка 2RS, и рассчитаны на работу при повышенной температуре (увеличенные зазоры, обычно маркировка С3).

Справочные данные:
202:

  • Внутренний диаметр: 15 мм.
  • Наружный диаметр: 35 мм.
  • Ширина: 11 мм.
  • Грузоподъемность статическая: 3,68 KN
  • Грузоподъемность динамическая 7,9 KN
  • Макс. частота вращения 21420 об./мин.
    Вес 45 г.

303:

  • Внутренний диаметр: 17 мм.
  • Наружный диаметр: 47 мм.
  • Ширина 14 мм.
  • Грузоподъемность статическая: 6,42 KN
  • Грузоподъемность динамическая 14,0 KN
  • Макс. частота вращения 16830 об./мин.
    Вес 120 г.

У некоторых производителей своя система маркировки, тогда нужно подбирать по размерам. Известны номера Kroner K152110, K152111, SKF 140093, 140084. Но в принципе это стандартный комплект генераторных подшипников на очень многие машины, начиная с ВАЗ2110 с генератором «нового образца».
Поскольку подшипники генератора работают в тяжелых условиях, а замена их затруднена, очень желательно на подшипниках не экономить и выбрать наиболее качественные. Это SKF, KOYO, NTN, INA, NSK, FAG. Если не попадется откровенная подделка или брак, и если наполнить их надлежащим количеством правильной смазки (на производителя тут нет никакой надежды, даже на самого именитого) – скорей всего, менять их больше не придется.

130мм. Коб=2,42. Большой подшипник попадает в категорию «Dn-фактор больше 400000» уже при скорости вращения 13000 об/мин, что соответствует скорости вращения коленвала 5300 об/мин, маленький остается в категории «Dn-фактор меньше 400000» до скорости вращения 16000 об/мин (6600 по коленвалу), что уже больше предельно достижимой по отсечке.
Расчет свободного объема подшипника довольно незатейлив – сначала считается объем монолитной чушки, по форме совпадающей с подшипником, и из него вычитается объем металла (вычисленный через массу подшипника и плотность стали). При подстановке в расчет массы необходимо учитывать не только массу самого подшипника, но и массу боковых уплотнений – они ведь тоже заполняют часть свободного объема. Причем поскольку плотность резины ниже плотности стали, я учитывал их массу с коэффициентом 1,5.
Автоматический расчет для заданных параметров подшипника есть по ссылке https://pkmoscow.ru/calc/
При плотности смазки 0,9 г/см3, с учетом категории по Dn-фактору, в большой подшипник надо закладывать 1,5 см3 смазки, а в малый –1,0 см3.
Чтобы снять уплотнения, не повредив их, я подцепляю их за закраину иголкой, со стороны меньшего радиуса. То есть иголка не протыкает резину, а кончиком проходит по канавке на внутренней обойме, резина на краю уплотнения при этом сминается. На внутреннем краю уплотнения эластичный край резиновой манжеты шире, чем на внешнем, и не повреждается при деформации.
Остатки заводской смазки вымываются любым спреем – очистителем тормозов, или аналогичным. Уплотнения от смазки просто протираются салфеткой, очиститель для них не полезен.
Дозировать смазку удобно двадцатикубовым одноразовым шприцом без иголки. Сначала смазка шпателем, по возможности без воздушных карманов, закладывается со стороны вынутого поршня, потом поршень устанавливается наместо и из кончика выдавливается заданный объем, равномерно, по половине на каждую сторону подшипника, преимущественно между шариками на беговую дорожку.
Подшипник после заправки смазкой и установке уплотнений вращается довольно туго.

Читайте также:  Состав генераторов огнетушащего аэрозоля

Screwdriver

гуру форума

Разборка генератора и замена подшипников.

1. Снять защитную крышку шкива. Поскольку снять ее без повреждения, на мой взгляд, невозможно — крышка снимается без сохранения целостности, с проколом резиновой сердцевины и заменяется при сборке на новую. Она проходит в проточку заподлицо с её краями, и для того, чтобы ее подцепить и вытащить за край, не пролезает ни шило, ни самое узкое жало отвертки. Штатная крышка имеет номер F22655651, стоит 150р, однако в ISNEXT такой номер не находится. Зато там есть замена Cargo 138092 за 50р. Проверено, подходит. Диаметр крышки по стальной шайбе 48,2, по резине 48,8. Интернет говорит о заменах Krauf AZZ8092, IKA 335500 – не проверено. При установке новой крышки, обильно покрыл ее изнутри той же смазкой, что шла в подшипники – надеюсь, это предотвратит капельное проникновение воды через щель по краю крышки.
2. Удерживая вал шестигранником на 8 (желательно чуть подточить его кончик на сужение, чтобы он глубже вошел в отверстие на вале, отверстие в глубину сужается) с хвостовиком «на квадрат 1/2» и мощным воротком, звездчатой головкой (Force 674, АвтоДело 41531, на алиэкспрессе 33TxH17) и накидным ключом на 17 открутить шкив (резьба правая). Усилие страгивания этой резьбы чрезвычайно велико, поэтому откручивать шкив надо или зажав вороток в тисках и ударяя по ключу деревянной или резиновой киянкой, или, например, как удалось мне, уперев вороток и ключ в пол с разных сторон шкива и аккуратно наступив на них ногой. При этом нельзя передавать усилие на силуминовый корпус генератора.

2а. Если есть БОЛЬШИЕ тиски или хотя бы доступ к ним, то можно сначала снять заднюю крышку со статором, а потом отвинчивать муфту, зажав ротор в тиски, тогда не нужен шестигранник с воротком. Сам не пробовал, но как вариант.
3. Если вышла из строя обгонная муфта – ее номер INA 535027010 (GM 13577700), диаметр шкива 53,7 мм. Интернеты показывают наличие множества замен разных фирм. Вскрыть муфту и проверить и пополнить запас смазки без её повреждения, на мой взгляд, невозможно, так что тут приходится полностью полагаться на изготовителя. Но поскольку муфта — агрегат при проскальзывании тихоходный (по сравнению с подшипниками генератора) – надеюсь, что требования к ее смазке не так критичны. Лишь бы в неё не попадала вода, и ее не заклинило бы от ржавчины.
4. Ключом на 13 отвинтить две гайки и снять защитную крышку генератора.
5. Регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом: GM 13582947 заменяется в случае износа или поломки щеток или выхода напряжения за номинальный диапазон (14,2 В –14,6 В без нагрузки на ХХ). Собран на микросхеме STMicroelectronics L9914A, купить ее отдельно в розницу не представляется возможным. Интернет показывает замену регулятора KRAUF ARD6510; Mobiletron VRD583; UTM 01065, RD6510A – оригинал стоит от 3круб, неоригинал порядка 1-2круб, идет он на крузы, астры, трейлблейзеры, зафиры и хз что еще – по виду похож, но я лично руками не щупал, характеристики не видел, надо проверять.
6. Высокой головкой на 6 отвинтить четыре стяжных болта генератора. Вообще они torx, но головка на 6 садится достаточно плотно, а усилие там небольшое. Соответствующую головку, да еще и высокую, я в близлежащих трех магазинах инструментов и автозапчастей не нашел ни отдельно, ни в наборах. Наверное, если винты совсем закисли и шестигранник всё же проскальзывает, в этом случае будет проще обрезать винты, а после располовинивания корпуса вывинтить их остатки шпильковертом и при сборке заменить на обычные. Но, надеюсь, до такого ни у кого не дойдет.
7. Слегка постукивая по кронштейнам, аккуратно разделить генератор на заднюю крышку со статором и переднюю крышку с ротором. Задний подшипник установлен в задней крышке в пластиковой обойме и легко (относительно) выходит из нее. Если вал ротора не закис в переднем подшипнике – то наоборот, передняя крышка снимется с ротора, а ротор останется в задней крышке. Тогда п.9 можно, счастливо вздохнув, пропустить.
8. В этом месте при редактировании текста ВНЕЗАПНО пришла в голову рационализаторская идея – если сразу начать с передней крышки и съемника, то можно сэкономить время и снять сразу переднюю крышку с ротора независимо от того, закисло – не закисло.
9. Если ротор остался на крышке и прочно сидит в переднем подшипнике (закис на ржавчине, как у меня, например), выпрессовать ротор из подшипника большим съемником. Пытаться выколачивать ротор из подшипника нельзя – выколотить всё равно, скорей всего, не получится, а кончик вала сразу расклепывается с деформацией и резьбы и внутреннего шестигранника. Резьба на валу – М16х1,5. Шестигранник можно восстановить дремелем, сточив наклепавшийся край.
10. Передний подшипник нельзя пытаться вытолкнуть из крышки съемником – он завальцован в крышке, ее при этом можно сломать или погнуть. Завальцовку желательно предварительно ослабить, сделав на ней насечки по кругу через каждые 5-10 мм дремелем, алмазной шарошкой. После чего подшипник выбивается из крышки через проставку, при этом под крышку должна быть подложена труба с внутренним диаметром чуть больше внешнего диаметра подшипника (47 мм). Хорошо подходит внешняя обойма от приспособления для запрессовки сайлент-блоков жигулей. При выбивании подшипник выходит из посадочного места, обламывая остатки завальцовки.
11. Задний подшипник снимается любым съемником подходящего размера с плоскими неширокими лапками, чтобы они прошли между лопастями крыльчатки.
12. Перед снятием, необходимо пометить или запомнить положение заднего подшипника на валу, потому что новый необходимо посадить так же как старый, не глубже – иначе крыльчатка ротора будет цеплять за заднюю крышку генератора.
13. В иллюстрированной инструкции по Джентре указано перед установкой генератора осадить в отверстиях кронштейнов генератора втулки, в которые вворачиваются болты его крепления. Я этого перед установкой не сделал (прочитал позже, а сам не догадался), а пожалуй, следовало бы, тогда ставить генератор на место существенно легче.

Читайте также:  Зимнее масло для генератора

1. При установке нового переднего подшипника нет возможности восстановить заводскую завальцовку. Установить какое-либо крепление так же невозможно – мешает дистанционная проставка, стоящая на роторе следом за подшипником. Поэтому было принято решение ограничиться плотной посадкой нового подшипника в крышку; возможно, имеет смысл дополнительно раскернить несколько точек по краю посадочного места в крышке. Для предотвращения коррозии на переднюю стенку посадочного место перед установкой подшипника имеет смысл нанести тонкий слой высокотемпературного герметика.
2. При установке заднего подшипника при помощи подходящей головки, необходимо быть осторожным и не повредить коллектор, если внутренний край головки дойдет до него. Лучше применить высокую головку.
3. При установке ротора в заднюю крышку, необходимо поджимать щетки, чтобы коллектор их не сломал. Можно просто пальцем, можно плоской пластмассовой пластинкой. Ротор легко заталкивается на место съемником, смотри иллюстрацию 7.
4. При сборке оказалось, что отчищенный от ржавчины вал в переднем подшипнике сидит ну совсем без натяга. Возможно, так и должно быть на новом, не измученном жизнью и грязью генераторе. Чтобы защитить посадочное место от коррозии, я покрыл вал (посадочное место подшипника) перед окончательной сборкой спиртоканифольным флюсом. Это и защита, и фиксация, и не намертво.
5. Стяжные винты корпуса так же уже начали окисляться и корродировать, так что для защиты резьбы покрыл ее перед сборкой небольшим количеством опять же той же смазки, что была применена для подшипников. Раз там есть антикоррозионные присадки – пусть работают.

Под спойлером иллюстрации

1. Элементы системы ремня привода вспомогательных агрегатов и его укладка. Изображение из каталога сборочных единиц Daewoo Gentra.

2. Генератор – новый, ненадеванный. Фото из интернета.

Читайте также:  Когда двигатель перейдет в режим генератора

3. Обгонная муфта. Изображение из интернета.

4. Реле-регулятор и щеточный узел. Изображение из интернета.

5. Заводские подшипники, извлеченные из начавшего завывать генератора.

6. Новые подшипники, отмытые от намеков на заводскую смазку и заполненные надлежащим количеством новой смазки.

7. Установка лап большого съемника на корпус генератора для заталкивания ротора в заднюю крышку.

8. Набор приспособлений, успешно использованных при работах – оправка для выбивания переднего подшипника, шестигранник H8 с переходником под вороток, головка 33Т для шкива, маленький съемник для заднего подшипника, звездчатая головка для натяжного ролика, высокая головка для винтов корпуса, большой съемник.

Источник

Adblock
detector