Меню

Авто генератор для оки

А есть генераторы более мощные на Оку, чем штатный?

А то стекло мое с обогревом новое оказалось, похоже, несколько мощнее чем прежнее. В пробке стоишь, обороты 1000 об/мин, включен ближний свет фар, обогрев стекла, зеркал и печка на малой скорости + стопсигналы — и напряжение 11.5 — 12 иногда :(. Сначала и вовсе ремень генератора буксовал, но я подтянул вроде. А выключишь обогрев стекла — 13 вольт сразу. На ходу 13.5 — 13.7 показывает, т.е. контакты в проводке нипричем.

А может можно шкив просто поменьше найти? Есть такие готовые? Так на УАЗе мне отец шкивы выточил самодельные, на коленвал побольше, на генератор поменьше, и теперь на ХХ при любой нагрузке там 14 вольт в сети, и АКБ живет с 2006 года (а на Оке 3 года только прожил).

Рекомендую ещё добавить к списку противотуманки передние и задние, усилитель ватт на 300 и инвертер на пару киловатт (в него обязательно воткнуть масляный калорифер с вентилятором).

Обогрев зеркал разъединить с обогревом стекла. Поставить таймеры на них (стандартные минут на 15 вроде, от любой инопомойки). Увеличить на зиму обороты ХХ немного. Ну про проверку исправности бортовой энергоустановки молчу. И этта. окавод не должен быть мнительным (парафраз от уазовод не должен быть мнительным, но тебе оба варианта подойдут) 🙂

АКБ зимой вообще рекомендуется периодически ставить на зарядку. Или покупать раз в три года новую.

Генератор в Аке совершенно нормальный, там мотор ненормальный — маленький и без компенсации оборотов на ХХ. Собсно более всего рекомендую посмотреть график мощность-обороты генератора, на ХХ хоть 120-амперный фиг чо выработает.

Re: Рекомендую ещё добавить к списку > противотуманки передние и задние, усилитель ватт на 300 и инвертер на пару киловатт (в него обязательно воткнуть масляный калорифер с вентилятором).

Ой. Это зачем нужно? мне только на работу ездить, ну и по хозяйству немного. 🙂

> Обогрев зеркал разъединить с обогревом стекла. Поставить таймеры на них (стандартные минут на 15 вроде, от любой инопомойки).

Обогрев зеркал и без того отдельной кнопкой через отдельную релюшку и отдельный предохранитель даже :). Таймер на зеркала не надо, в дождь если постоянно включено, видно в них хорошо, водичка быстро испаряется

> Увеличить на зиму обороты ХХ немного. Ну про проверку исправности бортовой энергоустановки молчу. И этта. окавод не должен быть мнительным (парафраз от уазовод не должен быть мнительным, но тебе оба варианта подойдут) 🙂

Обороты давно 1000 стоят, тахометр постоянно перед глазами

> АКБ зимой вообще рекомендуется периодически ставить на зарядку. Или покупать раз в три года новую.

> Генератор в Аке совершенно нормальный, там мотор ненормальный — маленький и без компенсации оборотов на ХХ. Собсно более всего рекомендую посмотреть график мощность-обороты генератора, на ХХ хоть 120-амперный фиг чо выработает.

Ясно, буду искать графики генераторов разных.

Я к чему про генератор — ты у себя на головастике родной юзаешь, 45-амперный? Так вот, я себе поставил по-моему 85А, и на ХХ ситуация не изменилась с энергобалансом 🙂 Если мне память не изменяет, более-менее нормальная отдача генератора начинается тысяч с трех оборотов (на нём ессно). Соотношение шкивов на Аке не помню. На уазеге да, вроде народ заморачивался с меньшим шкивом. Но там мотор 2.5 литра, ему сопротивление этого генератора как муха 🙂

А с зеркалами зря напостоянку, это и еликтричество жрёт, и для самих зеркал не шибко полезно.

Меня более всего удерживает 1 момент: Этот генератор проехал уже 50 тык и я в него ни разу не заглядывал. В отличие от точно таких же генераторов на машинах некоторых моих знакомых, где горели не один раз уже и диодные мосты и регуляторы (правда, мосты они иногда жгли сами, переполюсовывая по ошибке АКБ. ). да и я на УАзе сменил уже ХЗ сколько этих пластинок регуляторов Я112 с разными индексами, пока не нашлась относительно работоспособная.

Ну то есть не хочется отказываться, так сказать, от редкой удачи 🙂

Дык там 2108 генератор Штатный там вроде 55А. Все, что подойдет на 2108 со шкивом под штатный ремень, все и можно ставить. Думаю и иномарочных дофига генераторов можно подобрать.

А вообще разбаловались Вы, батенька. У меня на горбатом жопере стоял генератор постоянного тока кажись на 12 ампер. Этого конечно было мало, и я заменил его на менее аутентичный генератор (вместе с вентилятором и направляющим аппаратом ессно) аж на 20 ампер!

На логане, если не путаю, прямо так и сказано включать обогрев стекла не более чем на 2-3 минуты.

Так что не в генераторе дело, а в «излишествах».

На логане обогрев стекла и зеркал. . самоотключается через 3-4 минуты 🙂

Источник

Генератор ОКА

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

  • Ротора (с контактными кольцами);
  • Статора;
  • Крышек (передней, задней);

  • Шкива (с крыльчаткой);
  • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
  • Конденсатора;
  • Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Схема подключения

Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

Источник

Adblock
detector