Тема: регулировка сцепления
Опции темы
Отображение
Добрый день. Форумчане выручайте, на лт регулируется ли сцепление? А то у меня шток не до конца отходит и сцепление буксует.
Еще проблема. Моц постоянно держит 1500 оборотов, в чем может быть причина? Датчик новый. Но сломан температурный и два вентилятора постоянно молотят.
Пробег какой дисков сцепления?
Регулируется очень вряд ли.
На ручке колёсик регулировки хода сцепления, но думаю это не ваш случай.
БМВ любит чтобы всё работало, диагностика мозгов, лучший способ починиться без бубнов.( про обороты и датчики)
сцепление не регулируется. Если буксует, то только замена. Если покатаешься с буксующим, то будет дороже 😉
Последний раз редактировалось alex_LT; 17.05.2015 в 21:03 .
Да по сцеплению похоже решили- текла крышка коробки и диск напитался маслом, я его вымыл но ему время надо чтобы остатки выгорели. А вот по датчику вентилятооа вот это проблема, почему его глюкнуло сразу после снятия коробки?
про чё то похожее недавно писали .
Да их там не перепутаеш. Там только 5 одинаковых на форсунки и да датчик воздуха.
перепутали, перепутали! я сам аналогично подрубил недавно, снимал коробку, менял подшипник и сальник в коробке. тоже не врубался почему вдруг вентиляторы начали молотить, окозалось так же перепутал. проверь еще раз
Там разъемы очень сложно перепутать.
У самого была такая проблема. После замены сцепления, Карлсон отказывался сидеть без работы. Вентилятор постоянно работал. Решил заменой датчика.
ну я умудрился перепутать))))) спасибо форуму, засел, проштудировал и перепроверил! и все встало на свои места!
по поводу пропитки диска маслом. уверен что из под крышки масло гнало? надо было подшипник проверить. у меня он развалился и повредил сальник. все масло естессна в сцепление. но я доехал до дома кое как (100км). потом разборка, диагностика, переборка коробки. так как отпуск ограничен был, то ждать новый диск под заказ не было возможным. поэтому решил поставить старый с мыслью «выгорит масло и будет ок»))) Собрал, диск малость пробуксовывал на 5 передаче при резком открытии газа. если прибавлять плавно, то нормально. Так вот решил обратно все таки рискнуть и с Екатеринбурга в Москву вернуться на мото))) Так вот я к чему, за 2000 км НЕ ВЫГОРЕЛО масло))) как пробуксовывал на 5 передаче так и пробуксовывает при резкой подаче газа. так что только замена.
Если на фрикцион попало масло — он умер. Только замена. Это относится и к сухим дискам и к тормозным колодкам
Источник
Проблема со сцеплением на BMW R1150R
Уважаемые Камрадес, вопрос такого плана у кого сколько ходит сцепление на 1100-1150 моторах? Интересует пробег до замены, может если кто меня сам, или точно значет когда до него менялось сцепление. Интересует статистика как бы. Лезть мне туда преждевременно дабы не воткнуть где-то далече от дома, или же не бздеть до определенного пробега.
П.с. Эксплуатирую мот активно, откручую резко частенько. Но на заднем колесе не езжу на асфальте не буксую. Мотык BMW R1150R Roadster 2002 года выпуска. Пробег на данный момент 81600, Моих 35000км, сцепление не менялось.
Темы называем со смыслом! Shlans
Я поменял на 60к, но я ему помог. Думаю 80к прошло бы точно. Померить толщину ведомого диска и оценить состояние можно скинув стартер. Там 2 или 3 болта.
Сколько допустимая толщина?
Я не про то у у товарища на 850-тке 2002года, обрезало шлицы на фрикционе за 40000км. Вот я теперь очкую.
первый признак скорой кончины сцепы — подбуксовывает при резком открытии газа, и если никто не трогал трос, то к моменту выработки диска будет оченб мало хода троса, при полностью вкрученном регулировочном болте на руле. Но лучше на диск посмотри. Есть еще нюанс. Раз в 50К (кажется из ролика Криса Харриса инфа) положено лезть в сцепление, столько, видимо, оно и ходит с точки зрения БМВ. Можно диск махнуть, пока все остальное цело, и без следов перегрева, а главное:
Ведомый диск движется по шлицам вала, выходящего из коробки, там должна быть антизадирная смазка, кажется Кстрол White Paste (мануале смотри), я мазал литиевым комплексом Castrol, без смазки диск дерет вал, образуется выработка. В итоге, придется менять вал (300$, + 2 подшипника по 50$, не считая работ по перебору коробки). Работа ответственная, лучше до этого не доводить.
Мин. толщина диска 4.5 мм. Мануал скачать давно бы пора.
UPD: Пересмотрел ролик, шлици необходимо смазать на 40 000 миль пробега, т.е. 65 000 км. Т.е. И сцепа примерно меняется в то же время, ибо легче за раз все сделать, чем лазить туда еще раз.
Источник
Бмв r1100rt регулировка сцепления
Почти 3 месяца со времён первой и второй записей я не находил времени и желания что либо написать в блог. Но за плечами уже 4000+ км пробега, ТОшка своими руками и два визита на сервис. Впереди ещё пара процедур перед большим пробегом. Считаю, пришла пора обо всём написать. Может и не так интересно читать, но всё очень важно зафиксировать, чтобы не забыть =D
I. Март: ТОшка своими руками.
Умею я немного, решимости ещё меньше. Очень не хочется что-то сломать, знаете ли! =D
Если не уверен в успешном финале, сам не полезу, лучше запишусь на сервис.
Но базовые разборки/сборки и смены масел сделать могу.
Для первого ТО на пробеге 84600км было заказано:
- Масло моторное Лукойл Супер 20W-50 19446 612 рублей за 4л
- Масло в редуктор Mannol maxpower gl5 75w140 MN81021 479 рублей за 1л
- Масло в КПП Mannol extra gl5 75w90 396 рублей за 1л
- Фильтр масляный HifloFiltro HF163 460 рублей за 1шт
- Фильтр воздушный HifloFiltro HFA7910 514 рублей за 1шт
- Фильтр топливный Filtron PS 881 134 рубля за 1шт
- Свечи зажигания NGK BKR7EKCN 344 рубля за 2шт
- Съёмник катушек зажигания BMW 12122306064 224 рубля за 1шт
- Ремень генератора Contitech 4PK611 380 рублей за 1шт
- Съемник масляного фильтра Thorvik AOFW7614 209 рублей за 1шт
Много это или мало, дёшево или дорого, плохие расходники или хорошие, вам конечно виднее! =D
Пишите в комментариях!
К сожалению на фото не все покупки, но уж как есть! =)
Самостоятельно и собственноручно было сделано:
- Заменено масло ДВС и фильтр
- Заменено масло в КПП
- Заменено масло в редукторе
- Заменён воздушный фильтр
- Заряжен АКБ
Так и прошёл март =D
II. Апрель: первые поломки, сервис, техосмотр, ГИБДД.
Для первого визита на сервис я поставил задачу исправить самые насущные вопросы, характерные стареньким BMW R1100R из Японии:
- Ремонт проводки датчика Холла 2500 рублей
- С/У бака, замена топливного фильтра и ремонт воздушного клапана бака 2100 рублей
- Установка реле ABS 1000 рублей
- Прокачка тормозной системы 2500 рублей
- Восстановление изоляции электропроводки 1500 рублей
- Снятие/установка переднего колеса для шиномонтажа 600 рублей
Пока мотик стоял на сервисе, я забрал переднее колесо и заменил на нём покрышку на MICHELIN Pilot Power 2CT 120/70 17 2021 года выпуска за 8100 рублей + шиномонтаж около 600 рублей.
На сервисе мне указали на трещину подкрылка и любезно предоставили пару пластиковых стяжек, чтобы всё это не развалилось на ходу окончательно =D
Далее был заказан, получен и установлен щиток на правый дроссель BMW 13541341590 за 727 рублей
Без особых проблем был пройдет Государственный технический осмотр, хоть мотик и японский и фара смотрит влево: 560 рублей.
Полис ОСАГО за расходы вообще не считается, поэтому цену не напишу.
Поставил на учёт не без приключений: сначала в МРЭО не пускали без маски, пока нашёл маску обежал весь район и 7 потов сошло. Затем выяснилось, что я не взял с собой ДКП в оригинале =) Побегать пришлось знатно, но всё обошлось!
Приличных рамок под большой ГРЗ в округе не нашлось, поэтому номер временно повис на стяжках. Но ведь нет ничего более постоянного, чем временное! Поэтому номер в таком виде до сих пор =D
III. Май: кузовной DIY, визит на сервис
Долго ездить со сломанным хвостом и на хомутах мне не хотелось. При первой же возможности мотик был разобран и отремонтирован.
Для второго визита на сервис были запланированы следующие работы:
- Синхронизация дросселей 1800 рублей
- Регулировка клапанов и замена свечей 2200 рублей
- С/У заднего колеса и протяжка подшипника маятника 1000 рублей
- Измерение и регулировка зазоров датчиков ABS 1000 рублей
- С/У стартера и замер остатка диска сцепления 700 рублей
В сервисе сказали, что зазоры клапанов изменились, при чём впускные были больше, а выпускные — меньше. Или наоборот? =)
Остаток диска сцепления намерили 4,65мм, много это или мало? Говорят на 4,5мм надо менять, но в интернете нашёл случаи когда до 4,0мм катали до замены. Что скажете?
IV. Июнь: планы
На днях придёт масло и фильтр: Mannol SAFARI 20w-50 и HifloFiltro HF163
На Лукойле пройдено примерно 4000км: оно почернело, стало жидким, уровень уходит. Доливал несколько раз по-немногу, старался ниже середины уровень не опускать. Долил в общем около 1л масла за весь пробег. Много это или мало, пишите в комментариях?
Через неделю оставлю мотик на сервис: будем менять сальники, пыльники и масло в вилке. Мотик приехал на рваных пыльниках, мотосалон подарил мне комплект с мотиком. Хоть на работу подвески это никак и не повлияет, но пусть у вилки всё будет хорошо =)
Источник
Тема: про сцепление новичку
Опции темы
Отображение
Доброго времени!
Не так давно взял воздушный 1200 2006 года, откатал на нем около 5000 кмч и вуаля..63 000 замена сцепления в том числе и корзины..
на момент покупки пробег был 75к.
Своеобразный «подарочек», особенно когда RTшечка взята в кредит..
Вопрос-сколько в среднем живет сцепление на RT1200?
Продолжаемс:
последний раз на механике я был лет 7-8 назад.
пытаюсь понять, то ли я добил, то ли ресурс уже пришел.
В сервисе мне сказали, что пробег то уже не малый, очевиден конец сцепления, но как выяснилось там и корзина веденая.
Объясню по простому, дабы кто то мог меня скорректировать, без чмыринга.
Отпускаю сцепление процентов на 60, мот начинает трогаться, далее добавляю газу, слегка, повышая обороты, когда скорость поднимается до 15-20кмч отпускаю плавно сцепление.
Верно?
Почему сейчас меня продолжает напрягать этот момент-забрав его сегодня из сервиса, продолжает попахивать, но с чего вдруг? Либо моя комбинация действий не верная либо что? Есть ли у сцепления эффект притирания первых дней, как у колодок?
В авто сервисах, мнение 50\50 и говорят, что первые дни попахивать вполне может.
Последний раз редактировалось MikePo; 21.06.2018 в 21:17 .
Не правильно.
Сцепление нужно отпускать раньше, тронулся мот и отпустили полностью. Ты его просто жжёшь таким долгим придерживанием.
Источник
Бмв r1100rt регулировка сцепления
Доброго времени суток, камрады. С недавних пор заимел R1100RT, начал разбираться с завышенными холостыми и обнаружил, что протеряны оба колпачка на штуцерах под манометры. Решил разобраться по полной — сделал колпачки, считал ошибки мотроника, вылезло две 1215 и 1111
Первую убрал, отрегулировав ДПДЗ по методе maver`а. 1111 (СО2 potentiometer) вылазит опять. Где копать, что делать?
И второй вопрос — в методе регулировки ДПДЗ описано, что напряжение должно быть в пределах 0,37-0,40 В. Мерить как, на заведенном или на заглушенном? Дело в том, что при заводке оно уплывает в минус — выставил компромисс — 0,375 на заведенном, 0,392 на заглушенном. Свободный ход у тросиков есть и в норме, если что.
UPD: Вдумчивые копания интернетов показали, что эта хреновина (СО Потенциометр) стоит слева в районе седалища водителя, и у меня она снята, хотя по VIN должна присутствовать (пробивал по BMWcats). Господа владельцы БМВ, те кто дружит с тестером, не могли бы вы измерить параметры этого резистора? Платить пять килорублей за эту хрень весьма не хочется.
UPD2: В общем нужно померить сопротивление между крайними выводами (1 и 3) этого потенциометра. Потом померить между 1 и 2 , затем 2 и 3. Если сумма величин двух последних измерений совпала с значением первого измерения, то померили правильно 
Не бывает неточных координат, бывает мало заряда!
F**k motorcycle services. Принцип «сделай сам» — труЪ 🙂
