Что то с сцеплением глохнет машина ока

Ока глохнет на сцеплении!

Уважаемые оководы-помогите. Не могу справиться с проблемой. Ока 2006 года, карбюраторная , капремонт движка был в январе. Вот уже 2 месяца мучаюсь с такой проблемой-при переключении на пониженную скорость на сцеплении-глохнет , причем между 2 и 1 практически не бывает а вот с 4 на 3 постоянно , да и с 3 на 2 тоже . Набирает обороты нормально , при повышении скоростей нет этой проблемы. По сервисам замучалась кататься все отправляют к карбюраторщику-у него живу с периодичностью раз в неделю-но проблема не уходит-подскажите может на что то обратить внимание. Где еще что поискать.

Natalija, 23 июля 2014, 06:53, #1

. Вот уже 2 месяца мучаюсь с такой проблемой-при переключении на пониженную скорость на сцеплении-глохнет , причем между 2 и 1 практически не бывает а вот с 4 на 3 постоянно , да и с 3 на 2 тоже . Набирает обороты нормально.

. не понимаю. зачем переключать на пониженную скорость. . при какой дорожной ситуации это необходимо делать.

. вопрос. каков расход бензина на автомобиле.

Natalija, 23 июля 2014, 06:53, #1

Наталья, съездите к карбюраторщику и попросите его отключить вам совсем систему принудительного холостого хода.

Малой13, 23 июля 2014, 11:59, #3

KirGen, 23 июля 2014, 19:24, #4

Ошибаешься. Очень часто(именно по описанным синдромам он и хандрит). Стоит электронный блок, который сходит с ума и начинает при сбросе оборотов при переключении передач отсекать напрочь подачу топлива по системе холостого хода( заметь, это зависит от оборотов). Итог-мотор просто глохнет при переключении. Достаточно сломать пластмассую иглу ЭПХХ и все приходит в норму)

Малой13, 23 июля 2014, 21:38, #16

Не до конца вскрыли Ему херню написать-как 2 пальца обоссать, а человек по его совету на реальные деньги может попасть Стиль Феликса и остальных я знаю, а как быть тем, кто только пришел на форум? Саше надо решать эту проблему.

Это же фуйня получается,он же от твоего имени пишет тварь,если-бы я тебя не знал,то тогда как воспринимать?

Юрий67, 23 июля 2014, 22:00, #18

Это же фуйня получается,он же от твоего имени пишет тварь,если-бы я тебя не знал,то тогда как воспринимать?

Будем надеяться, Юр, что Саша в ближайшее время решит эту проблему

Малой13, 23 июля 2014, 22:04, #19

Будем надеяться, Юр, что Саша в ближайшее время решит эту проблему

Какой-то малолетний *** ерундой занимается и регистрируется по много раз. Сейчас настроил защиту от повторных регистраций. Не 100%-ная но все-таки

Свердловская обл. г. Каменск-У

Natalija, 23 июля 2014, 06:53, #1

Придётся ждать, пока приработаются поршня (при езде на повышенных передачах с меньшей скоростью двигатель греется чуть больше из-за нагрузки, и возрастает трение), а пока действительно отключить систему принудительного холостого хода, для чего достаточно подать +12 Вольт на обмотку клапана, можно с катушки зажигания. Иногда бывает виноват выжимной подшипник сцепления (слишком туго вращается, но тогда он может кончить сцепление).

Всем спасибо за советы-буду пробовать . Вдруг возникнут еще мысли-отпишитесь.

Источник

Добрый вечер. Глохнет почему-то машинка.

Ситуёвина такая. Где-то 1200 назад была переборка. Эту самую 1200 проехал, считай, без проблем. А теперь получается примерно так: заводится без проблем, прогревается, едет. где-то час. А потом глохнет. Статистики пока мало, но, вроде, глохнет только на малых оборотах. Если стартером покрутить её подольше, заводится, но как только обороты сбавить — опять глохнет. Свечи выкручивал — они черные =(. Карб новый и настроенный, бензонасос новый, фильтр тонкой очистки новый => вроде бы не в бензине дело. Свечи, ВВ провода, коммутатор — новые; вообще с электрикой проблем нету.
Вариантов пока что:
1. Свечи закидываются маслом, виноваты колпачки (поршни новые буржуйские, кольца тоже, цилиндры в норме)
2. Свечи закидываются бензином:
а. Угол опережения: слишком позднее зажигание
б. Зазор клапанов великоват (хотя их регулировали после перборки)
в. Всё-таки карб, хоть и новый

Может, есть еще какие-нибудь возможные причины? Что проверить первым делом?

Фигли тут думать. Тряхнем стариной 🙂 Это, как бы сказать, неправильное образование топливовоздушной смеси, ведущее к ее переобогащению 🙂 Чаще причина — перелив (много бензина), реже — мало воздуха (все равно много бензина).

Свечи выкручивал — они черные =(.
***************
Оно, к гадалке не ходи.

Карб новый
****************
Это показатель зла. Пока его полностью не переберешь, диффузоры не шлифанешь и т.п., в нем нельзя быть уверенным.

и настроенный,
***************
тоже показатель зла, если не сам.

вроде бы не в бензине дело.
****************
если паленый, чего хошь может быть. Например, смесь 80-го с дизтопливом дает дивный результат — мерзкая эмульсия забивает весь карб, заколебаться можно чистить и продувать (потребуется полная переборка). Пройдено именно на Оке.

> Может, есть еще какие-нибудь возможные причины? Что проверить первым делом?
*********************
Ты все думаешь правильно. Только думай, почему это происходит не сразу, а через час? Значит, за этот час что-то происходит, что ведет к переобогащению либо вообще к снижению подачи топлива. Т.е. начни с проверки сообщения бензобака с окружающей атмосфэрой, называется вентиляция бензобака. Мотор работает, уровень бензина падает, если воздух поступает в бак не в полном объеме, начинается фирменный оковский трабл. На дороге — как только началась проблема, останавливаешься и оперативно вывинчиваешь пробку бензобака — если слышишь неприличное радостное всасывание — ты в дамках. Будешь трубку вентиляции проверять — глянь, не деформировался ли бензобак, может уже внутрь вогнулся.
Также нелишне — проверка топливной магистрали — снимаешь шланг подачи бензина (до ФТО или бнасоса, что раньше), вывинчиваешь пробку бензобака, подруга дует насосом в шланг из моторного отсека, ты слушаешь в бензобак — должно быть уверенное бульканье.

А уже потом — карб на предмет залипания игольчатого клапана в открытом положении или его негерметичное прилегание к седлу вследствие паленой пары клапан-седло, заеданий поплавка или его разрегулировки (по двум язычкам, а по общеизвестному одному) или вообще его негерметичности, а также гуляющие соринки по каналам карба, засорение клапана ХХ или его корявая работа, а также засорение эмульсионных трубок или воздушных жиклеров, а также воздушного фильтра — оно это все или есть, или нет, а ты жгешь 5-7 литров, прежде чем начинаешь огорчаться.

Вспоминается изречение SSSS «Ты все делаешь правильно, но не до конца», посвященное аспектам дружбы системы питания и системы зажигания. Это было давно. Колесья на 13 дюймов были редким и смелым экспериментом 🙂 Я вспоминаю про свой бывший размер, когда таскаю нынешний. Эх, ностальгия.

> Спасибо.
***************
Да не за что. Alex умнее скажет. Колеса купи. Заодно машину посмотрим.

Источник

При нажатии сцепления двигатель глохнет: возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля независимо от типа двигателя (бензин, дизель), рабочего объема, количества цилиндров, компоновки и других особенностей нередко отмечаются такие проблемы, как: неустойчивый холостой ход, обороты плавают на ХХ и/или под нагрузкой, двигатель глохнет при нажатии на тормоз и т.д.

Также часто глохнет двигатель при выжиме сцепления, что значительно усложняет процесс езды и даже может представлять определенную опасность. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет мотор при нажатии сцепления, а также как обнаружить и устранить подобную неполадку.

Двигатель глохнет при нажатии на сцепление: почему так происходит

Сразу отметим, если машина глохнет при нажатии на сцепление, причин неисправности может быть достаточно много. При этом в большинстве случаев, если во время выжима педали сцепления немного «подгазовывать», тогда силовой агрегат работает относительно стабильно. Давайте разбираться, заострив внимание на самых распространенных проблемах.

Если следить за тахометром, обороты при выжиме сцепления падают до такого низкого значения, что мотор глохнет. Кстати, проблема может проявляться не постоянно, то есть часто речь идет о так называемой «плавающей» неисправности. Еще водители отмечают, что падение оборотов может возникать и в том случае, если происходить торможение двигателем, причем педаль сцепления в этот момент не нажимается.

Итак, становится понятно, что автомобиль зачастую глохнет при нажатии на сцепление в тот момент, когда педаль газа отпущена. Другими словами, неполадка возникает на переходном режиме, когда газ отпущен и дроссельная заслонка закрыта, то есть за работу мотора отвечает система холостого хода.

Прежде всего, на многих авто к подобным проблемам приводит выход из строя датчика холостого хода. Причем нередко машина после холодного запуска работает на холостых оборотах нормально, однако в дальнейшем при езде после выжима сцепления обороты падают и мотор останавливается.

В том случае, если при езде накатом убрать ногу с газа, выжать сцепление или нажать на тормоз, при этом обороты сразу сильно падают, в большинстве случаев это указывает на то, что датчик ХХ неисправен и нуждается в замене.

Сначала водитель резко нажимает на газ, поднимая обороты, затем быстро выжимает сцепление и включает нужную передачу. Это позволяет переключить скорость раньше, чем произойдет сильное понижение оборотов в момент выжима сцепления.

Еще одной распространенной причиной неисправности часто оказывается дроссельная заслонка. В этом случае неполадка связана с тем, что дроссельный узел сильно загрязнен или поврежден.

Чтобы устранить проблему, необходима чистка дроссельной заслонки или замена вышедших из строя элементов. При этом нужно помнить, что на многих современных автомобилях также следует выполнять обучение дроссельной заслонки после чистки или других манипуляций с дросселем.

Если дроссельный узел чистый и полностью исправен, тогда следует обратить внимание на датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Указанный датчик передает на ЭБУ данные о том, насколько сильно открыта или закрыт заслонка.

В случае, когда показания будут отличаться от реального положения заслонки, тогда система начинает работать некорректно. В такой ситуации необходима проверка и замена датчика.

При условии, что с дроссельным узлом проблем не обнаружено, следует перейти к проверке системы питания. Прежде всего, необходимо оценить состояние воздушного и топливного фильтра.

Бывает так, что их сильная загрязненность становится причиной, по которой в режиме ХХ оказывается недостаточно топлива или воздуха для приготовления «правильной» рабочей смеси.

Затем проверяются инжекторные форсунки. Часто загрязненные инжекторы могут подавать недостаточное количество топлива в цилиндры на разных режимах работы ДВС.

Также следует отметить, что проблемы с электрооборудованием, завоздушивание системы питания, подсос лишнего воздуха на впуске, сбои в работе системы зажигания, неисправности ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) и целый ряд других неполадок могут оказаться причиной нестабильной работы ДВС. В результате мотор глохнет на переходных режимах, на холостом ходу, при нажатии на сцепление или тормоз, а также во время торможения двигателем.

Машина глохнет при выжиме сцепления: ремонт своими руками

Как правило, часть проблем, которые связаны с глохнущим двигателем, можно решить самостоятельно в условиях обычного гаража. Владелец на многих авто может сам почистить дроссель, заменить бензонасос, фильтры, свечи зажигания, высоковольтные свечные бронепровода, датчики ЭСУД и т.д.

Давайте остановимся на самых распространенных операциях применительно к бензиновым авто. К таковым относится замена датчика холостого хода или РХХ (регулятор холостого хода). Отметим, что на разных автомобилях место установки указанных элементов может отличаться, однако сама замена практически идентична.

Первым делом снимаются клеммы с АКБ. Далее определяется, где стоит датчик ХХ. Затем от него отщелкивается фишка с проводами, которая крепится при помощи фиксатора. Далее откручиваются винты крепления регулятора с дроссельного патрубка, после чего элемент снимается.
Теперь новый датчик ставится на место. При этом во время установки важно следить, чтобы уплотнительные резиновые элементы на датчике (при их наличии) плотно прилегали к поверхностям.
Теперь датчик после установки и подключения нуждается в калибровке. Чтобы это сделать, нужно накинуть клеммы на АКБ и включить зажигания на 5-15 сек. Затем зажигание выключается, после чего можно производить пробный запуск ДВС.

Читайте также: Прф 180 муфта сцепления

После демонтажа узла жидкостью-очистителем следует промыть дроссельную заслонку, каналы. Обратите внимание, также нужно продуть канал вентиляции картера (сделать это можно при помощи компрессора, подав в канал воздух под давлением).

Также в процессе снятия дросселя нужно внимательно осмотреть резиновые уплотнители этого узла. Если прокладка повреждена, заметны деформации, трещины, разрывы и другие дефекты, тогда элемент нуждается в замене.

Еще в замене может нуждаться датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы заменить ДПДЗ, нужно найти данный элемент (зачастую он находится на дроссельном патрубке). Датчик прикреплен обычными винтами, которые выкручиваются отверткой.

После этого на место устанавливается новый датчик. Обычно замена ДПДЗ решает проблему, когда машина глохнет при нажатии на сцепление, при торможении двигателем или при нажатии на педаль тормоза.

Что касается фильтров топлива воздуха, их также необходимо осматривать и менять при такой необходимости. Замена воздушного фильтра не представляет сложностей, так как достаточно открутить крышку корпуса фильтра, изъять старый фильтрующий элемент и установить новый. Главное, правильно подобрать фильтр воздуха по размеру и поставить нужно стороной.

Далее необходимо найти топливный фильтр (на разных авто он устанавливается в подкапотном пространстве, в нижней части авто снаружи на днище, в области бензобака и т.д. Часто фильтр крепится стальными хомутами, прикручивается винтами и т.д. Также к корпусу фильтра присоединяются топливные патрубки, которые снимаются. Учитывайте, что при снятии из фильтра может вытекать бензин.

В процессе установки нового фильтра на корпусе должны быть указатели-стрелки, которые указывают то, как правильно расположить фильтрующий элемент. Стрелки должны показывать направление движения топлива от топливного бака к двигателю.

После установки фильтра и затяжки всех крепежей следует включить бензонасос путем обратной установки предохранителя, затем можно включить зажигание на 3-5 сек, чтобы бензонасос поднял давление в системе. После этого мотор можно заводить.

Когда мотор запущен, нужно снова осмотреть место установки топливного фильтра. Никаких утечек горючего в месте присоединения топливных патрубков или по корпусу фильтра не допускается.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что наиболее часто двигатель глохнет при выжиме сцепления по причине проблем с холостым ходом. Как известно, за холостой ход отвечает РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.

Напоследок отметим, что глохнуть машина может и после того, как производилась установка ГБО. В этом случае необходимо обратиться в установочный сервис, чтобы квалифицированные специалисты произвели все необходимые настройки газового оборудования и соответствующие регулировки ГБО.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Источник