Меню

Daewoo nexia n150 ремень генератора

Замена приводных ремней Daewoo Nexia полная инструкция с фотографиями

Замена ремней Дэу Нексия не сложная процедура, которую легко осуществить собственными силами. Приводных ремней у Daewoo Nexia два. Один ремень отвечает за привод генератора и насоса гидроусилителя руля, второй отвечает за компрессор кондиционера. Ремень генератора на Нексии натягивается перемещением генератора, а вот для натяжения компрессора кондиционера придется натягивать специальный ролик. Сам производитель требует заменять приводные ремни раз в 60 тысяч километров. Все инструкции с подробностями и фотографиями смотрим далее.

Если вовремя не заменить ремень генератора, то на АКБ не будет поступать необходимое количество энергии для нормального функционирования. Со временем, это может просто «убить» аккумуляторную батарею. Недозаряженный АКБ долго не протянет. И если не устранить причину разрядки аккумулятора, то его придется выбрасывать, либо утилизировать. В любом случае лишние финансовые затраты, которые никому не нужны.

Первый признак износа ремня Нексии, это характерный повизгивающий звук из под капота. Если натяжка ремня результата не дает, значит ремень пора менять. Так же ремень необходимо заменить при появлении отслоений, разлохмачивании и растрескивании резины. Для замены ремня генератора, который так же отвечает за вращение шкива насоса гидроусилителя проделываем следующие операции —

Проверяем натяжение ремня генератора (при нажатии пальцем руки на ремень между шкивами генератора и насоса гидроусилителя руля с усилием около 10 кг/с прогиб ремня должен составлять не более 10-15 мм).

Для натяжения ремня накидным ключом «на 12» ослабляем болт крепления генератора к натяжной планке смотрим фото ниже.

Накидным ключом «на 12» ослабляем гайку болта нижнего крепления генератора, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вставляем монтажную лопатку между корпусом генератора и приливом блока цилиндров под насос охлаждающей жидкости. Лопаткой отодвигаем генератор от блока цилиндров, натягивая ремень.

При замене ремня привода генератора и насоса гидроусилителя руля на Дэу Нексия, оборудованном системой кондиционирования воздуха, сначала необходимо будет снять ремень привода компрессора кондиционера.

Для замены ремня сдвигаем генератор к блоку цилиндров при ослабленных верхнем и нижнем креплениях генератора и снимаем ремень со шкивов генератора, коленчатого вала и насоса гидроусилителя руля.

Устанавливаем ремень в обратной последовательности.

Замена ремня кондиционера Daewoo Nexia проводится на яме или эстакаде, поскольку доступ к этой части привода вспомогательных агрегатов только снизу машины.

Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Первым делом проверяем натяжение ремня привода компрессора кондиционера.

При нажатии пальцем руки на ремень между шкивами коленчатого вала и компрессора с усилием около 10 кг/с прогиб ремня должен составлять не более 5-8 мм.

Для натяжения ремня накидным ключом «на 14» ослабляем гайку крепления оси натяжного ролика. Смотрим фото для наглядности ниже.

Вращая по часовой стрелке накидным ключом «на 12» регулировочный болт, натягиваем ремень.

После натяжения ремня затягиваем гайку крепления оси натяжного ролика.

Для замены ремня кондиционера Дэу Нексии ослабляем его натяжение, вращая регулировочный болт против часовой стрелки при отпущенной гайке крепления оси натяжного ролика.

Теперь легко снимаем ремень со шкивов.

Устанавливаем ремень и грязезащитный щиток моторного отсека в обратной последовательности.

Источник

Проверка состояния и замена ремня привода генератора и насоса гидроусилителя руля Daewoo Nexia N150

Инструменты:

  • Монтажная лопатка
  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Отвертка плоская средняя
  • Динамометрический ключ
  • Гаечный ключ рожковый 7 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 12 мм — 2 шт.
  • Гаечный ключ накидной прямой 14 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка 4 мм
  • Головка 10 мм
  • Молоток средний
  • Бородок

Детали и расходники:

  • Ремень привода генератора и насоса ГУР

1. Проверьте натяжение ремня генератора (при нажатии пальцем руки на ремень между шкивами генератора и насоса гидроусилителя руля с усилием около 10 кгс прогиб ремня должен составлять 10-15 мм).

2. Для натяжения ремня накидным ключом на 12 мм ослабьте болт крепления генератора к натяжной планке.

Читайте также:  Как поменять якорь генератора

3. Накидным ключом на 12 мм ослабьте гайку болта нижнего крепления генератора, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

4. Вставьте монтажную лопатку между корпусом генератора и приливом блока цилиндров под насос охлаждающей жидкости. Лопаткой отодвиньте генератор от блока цилиндров, натягивая ремень.

5. При замене ремня привода генератора и насоса гидроусилителя руля на автомобиле, оборудованном системой кондиционирования воздуха, необходимо снять ремень привода компрессора кондиционера, как описано здесь.

6. Для замены ремня, сдвиньте генератор к блоку цилиндров при ослабленных верхнем и нижнем креплениях генератора и снимите ремень со шкивов генератора, коленчатого вала и насоса гидроусилителя руля.

7. Установите ремень в обратной последовательности.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник

Замена ремня ГРМ n-150 8 кл только генератор

Замена ремня ГРМ на n -150 8 клапанной. GL , 2011 года выпуска. Без навесного оборудования. Только генератор.

После полуторагодовалой эксплуатации Ксюши, с пробегом 58 тыс. км., решил менять ремень ГРМ. Зная, что клапаны гнет при неправильном выставлении меток, читал мурзилку и лазал в интернете в поисках подробного фотоотчета. Не нашел, поэтому привожу его так, как делал я.

1. Установил авто на горизонтальную поверхность, на ручник и пятую скорость. Ослабил болты правого колеса, поддомкратил его и снял колесо.

2. Открыл капот и снял клемму с минуса. Затем отсоединил все хомуты и шланчики так, чтобы можно было снять всю эту резиновую требуху одним скопом (тут можно подробнее, но это не сложно)

3. Ослабляем ключом на 13 верхний болт крепления генератора. Нижний пытаться открутить не надо, он и так ослаблен. Потом нужно с помощью какого-нибудь рычага подвинуть генератор, чтобы ослабить ремень генератора. Снимаем ремень.

4. Ключом на 10 (головка с трещоткой) откручиваем верхнюю пластиковую крышку кожуха ГРМ.

5. Переходим вниз, в арку открученного правого колеса.

6. Откручиваем два болта передних на защите двигателя, если такая есть. Защита провисает и дает возможность открутить локер (подкрылок). Откручиваем локер, но не весь, а ту часть, чтобы отогнув его, можно было получить доступ к проему и шкиву генератора.

7. Далее, брызгаем WD -40 под головку болта шкива коленвала. Ждем 5 минут. Тут как удобнее, либо головкой на 13, либо накидным ключом, откручиваем болт. Чтобы сделать это одному, я застопорил зубчатый венец за шкивом гаечным ключом, просунув его в прорези этого венца. И с определенным усилием против часовой стрелки сдвинул болт. Снимаем шкив коленвала. Закручиваем болт на зубчатое колесо, которое за шкивом стоит.

8. Окручиваем нижнюю пластиковую крышку кожуха ремня ГРМ, также ключом на 10.

9. Далее видим ГРМ. У нексии есть две метки: на распредвале, это тот, что со стороны капота смотрим. И на коленвале, это тот, что со стороны арки правого колеса видим. Метка распредвала должна совпасть с меткой в виде треугольной прорези на пластиковом кожухе (направлена вверх должна быть, как на фото), и также метка на коленвале должна совпасть с меткой на кожухе (направлена вниз, как на фото) . Чтобы совпало, крутите тормозной диск, вставляя с торца диска отвертку или прут. Выставив метки, не спешите снимать старый ремень ГРМ. Обратите внимание на следующие вещи: нужно запомнить расположение меток. Сфотографировать, если память не очень. Запомнить под каким углом смотрели. Чтобы точно знать, как стояли заводские метки.

10. Далее, смотрим на ролик ГРМ. Он с натяжителем. У него есть такая стрелка, с указателем в виде треугольной прорези на задней части, которая показывает натяжение ремня ГРМ. Я так понимаю, что у вас он покажет ослабленность ремня ГРМ (как на фото). В таком положении стрелка находится ниже прорези (т.е. отклонение против часовой стрелки). На этом осмотр закончен.

11. Подготавливаем новый ремень и ролик ГРМ. Ролик ГРМ нужно натянуть (натянуть натяжитель на нем и в совпавшие отверстия вставить подходящий 4 мм пруток, таким образом, он ослабит натяжение ремня ГРМ. У меня на фото вставлена бита от трещотки). Ключом на 10 откручиваем старый ролик ГРМ. Снимаем старый ремень, стараясь не сдвигать сильно метки на валах. Далее, после снятия, выставляем метки согласно запомненному виду (или сфотографированному).

Читайте также:  Размер подшипника генератора форд фокус 1

12. Натягиваем новый ролик ГРМ, также прутком фиксируем его в натянутом состоянии. Устанавливаем ролик ГРМ на место. И начинаем надевать новый ремень ГРМ.

13. Делается это так: сперва сверху накидываем его на зубчатый венец распредвала, пропускаем вниз со стороны радиатора и переходим вниз, в арку правого колеса. Накидываем ремень на шестерню коленвала (т.е. сперва делаем натяжку ремня в зоне распредвал-коленвал), далее, огибая ролик ГРМ, пропускаем ремень через помпу. Проверяем метки. Если они не сдвинулись и совпадают, можно ослабить ролик ГРМ, вытащив пруток из отверстия. Когда вы его ослабите, проверьте метки. Если все совпало, то:

14. Прокручиваем коленвал на один оборот, или на два. Проверяем метки. Далее смотрим на стрелку натяжителя. Тут я увидел, что новый ремень также показывает, что ремень ослаблен. Знакомые мне сказали, оставь так. Но мне что-то не понравилось это. И я стал делать…

15. Натяжку ремня с помощью помпы. Это та еще пляска. Натягиваем натяжитель на ролике ГРМ. У помпы три болтика с шестигранной внутренней резьбой. Так вот ослабляем эти болтики (слегка), у вас потечет антифриз, это не страшно, дольете, там не больше полулитра уходит, если аккуратно откручивать. И спец. ключом на 41, поворачиваем помпу по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень. Если надо ослабить, то крутим помпу против часовой. Далее, подтягиваем болтики помпы и прокручиваем коленвал один раз, лучше два. Выставляем метки. Проверяем стрелку на ролике ГРМ. Если поймали уровень точно, то все хорошо. Затягиваем помпу, чтобы не потекло, и собираем все в обратной последовательности. Если уровень показывает, ослаблен или перетянут, тогда снова повторяем пункт 15. Если нет спец. ключа, поможет разводной ключ, который обычно идет в чемоданном наборе ключей. Я им и делал натяжку. У меня получилось где-то 3 раза пункт 15 делать.

16. После того, как вы установили новый ремень и установили шкив коленвала (без шкива не будет заводиться) на место, заведите автомобиль и проверьте, как работает. Если заводится и работает без перебоев, то, значит, вы все сделали правильно. Далее собираем все обратно. Доливаем антифриз если нужно. У меня первый раз на разбор ушло часа 3, 4-ре. Второй раз разобрал за полчаса. Второй раз как раз плясал с помпой.

17. И ездим, пока не выскочит ошибка двигателя. Когда Чек энжин загорелся, едем к прошивальщику на сброс адаптаций ДПКВ. Я не знаю, почему такая ошибка появляется ( P 0800 – множественные пропуски зажигания), но после сброса адаптаций, все работает исключительно хорошо. У меня есть знакомые, которые не сбрасывают ошибки и тоже у них все исключительно хорошо. Так и ездят с горящим Чеком. Причем Чек не сразу загорается, а через какое-то время, 10-20 км. Чем выше обороты, тем быстрее выскочит, сперва мигает, потом загорается постоянно. Хотя у кого как.

ПС. Надеюсь, мой отчет вам поможет когда вы будете решаться делать такой ремонт самостоятельно. Главное инструменты и время. Я делал один в гараже. Проблема с откручиванием болта шкива коленвала. Трудновато застопорить шкив было. Но все же я проблему решил. Рычаг подлиннее нашел.


Профиль автора

  • Показать остальные записи автора
  • Подписаться на обновления этого автора
  • Комментарии

    #10
    vad572
    07.10.2013 14:06
    Цитирую jurgen:

    Ошибка P0800. не 0300? Мой мультитроникс выдал именно 0300 именно с такой формулировкой “множественные пропуски воспламенения, превышение”. А так ситуевина 1 в 1 (чек после 3000 оборотов) после ТО 40000 у официалов (Элан Моторс)

    скорее всего я ошибся, указывая код ошибки. p0300 ошибка высвечивается. Как бы то там ни было, ошибка расшифровывается как множественные пропуски зажигания.

    Читайте также:  Генератор yamaha r1 2002

    #9
    jurgen
    06.10.2013 23:00
    Ошибка P0800. не 0300? Мой мультитроникс выдал именно 0300 именно с такой формулировкой “множественные пропуски воспламенения, превышение”. А так ситуевина 1 в 1 (чек после 3000 оборотов) после ТО 40000 у официалов (Элан Моторс)

    #8
    vad572
    04.10.2013 13:58
    не сложно. Со стороны капота левой рукой натягивается.

    #7
    andry
    04.10.2013 00:31
    спасибо автору за подробный материал, мне правда подкрылок мозг вынес( может они различаются у меня двиг. G15MF), он и так у меня был треснутый, видимо до этого когда первый раз ремень меняли в автосервисе, что бы не морочится они пару винтов откручивают и отгибают( не сломав его не получится) и натяжной ролик у меня откручивался ключом на13, а вот на счет метки натяжения ремня на натяжном ролике особое спасибо, у меня после установки нового ролика и ремня метка совсем внизу была, и между ремнем и роликом можно было без особого усилия вставить отвертку, и что бы не мучаться я полностью снял внутренний кожух( попутно менял термостат), и на глазок ключом на41 повернул помпу( интересно а без снятия внутреннего кожуха, легко добраться до помпы что бы ее повернуть?), теперь метка на ролике чуть-чуть ниже прорези

    #6
    DrDemon
    16.09.2013 21:17
    Цитирую vad572:

    Спасибо, ребята! Я старался. Тут много фотоотчетов есть, которыми я пользовался и вот пришла возможность отблагодарить.
    Да, все правильно. А сбивается потому, что скорее всего новый ремень уже старого. Это даже видно невооруженным глазом, у старого ремня резиновые зубья занимают всю площадь впадины на шестерне, а на новом ремне есть просвет между зубом и впадиной. Есть еще отдельный случай, когда во время установки ошибаются в один зубец ремня, такой сдвиг почувствуешь и без чека: двигатель троит, говорят.

    ды ремень тут ни при чем)

    #5
    vad572
    16.09.2013 14:09
    Спасибо, ребята! Я старался. Тут много фотоотчетов есть, которыми я пользовался и вот пришла возможность отблагодарить.

    отчет замечательный. Чек загорается от того, что при снятии и установке немного сбивается положение шкива коленвала. там есть реперный(зубчатый диск магнитный) по которому ДПКВ определяет положение коленвала. так вот на больших оборотах появляются различия в том сигнале к которому “привык” ДПКВ и том, что он “видит” сейчас. Другого алгоритма нет но есть как раз алгоритм определения пропусков воспламенения по нестабильности вращения коленвала. Вот он и ругается

    Да, все правильно. А сбивается потому, что скорее всего новый ремень уже старого. Это даже видно невооруженным глазом, у старого ремня резиновые зубья занимают всю площадь впадины на шестерне, а на новом ремне есть просвет между зубом и впадиной. Есть еще отдельный случай, когда во время установки ошибаются в один зубец ремня, такой сдвиг почувствуешь и без чека: двигатель троит, говорят.

    #4
    DrDemon
    16.09.2013 07:24
    отчет замечательный. Чек загорается от того, что при снятии и установке немного сбивается положение шкива коленвала. там есть реперный(зубчатый диск магнитный) по которому ДПКВ определяет положение коленвала. так вот на больших оборотах появляются различия в том сигнале к которому “привык” ДПКВ и том, что он “видит” сейчас. Другого алгоритма нет но есть как раз алгоритм определения пропусков воспламенения по нестабильности вращения коленвала. Вот он и ругается

    #3
    Shidla
    12.09.2013 23:29
    Цитирую Extreme:

    хороший материал. только название неясно, а точнее – что за “только генератор”?

    Нет кондея и ГУРа, видимо

    #2
    Lan
    12.09.2013 17:56
    Спсб. Очень актуальная тема. Жаль что клапана может погнуть

    #1
    Extreme
    12.09.2013 17:44
    хороший материал. только название неясно, а точнее – что за “только генератор”?

    Источник

    Adblock
    detector