Как поднять бортовое напряжение-очень просто.
Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы. Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. “Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней
необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.
Как поднять бортовое напряжение
Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И
скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?
Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.
Внедрение диода
Соблюдайте полярность. Криминала тут никакого нет, просто при несоблюдении полярности зарядки не
будет. Диод должен быть рассчитан на ток не менее 5 А. Кстати, он будет сильно греться, поэтому лучше его установить на радиатор. Что нужно учитывать при подборе типа диода? Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть. Поэтому, путем подбора можно добиться «нужного» напряжения в нашей сети.”
На генераторе
На второй картинке видно как стоит диод, но с такой длиной проводка это не очень удобно — все внатяг. Лучше сделать длину провода примерно 2см от диода — так на мой взгляд будет проще вставлять в разъем РН генератора. Насколько я помню, у меня стоит диод К223 , т.е. он кремниевый. Поднимает напряжение примерно на 1,3 В.
Поправлю сам себя — проверил по справочным данным в Интернете что из себя представляет диод К223 — должен сказать, что сильно ошибся, указав именно такое название. На самом деле есть диоды КД223 и Д223, но у них корпуса совсем другие. Однако на приведенных мной фотках скорее всего в изоленту замотаны диоды Д214 или Д242 (могут быть разные буквы после цифр), вот такой корпус(резьба М6) :
Диод 242
Кратко приведу параметры тут :
обратное напряжение : от 50 до 100 В или выше
прямой ток от 5 до 10А, при перепаде напряжения на диоде от 1 до 1,5 В.
Источник
Зимняя доработка генератора . Повышаем напряжение до 14.5-14.7 Вольт.
Сегодня мы поговорим о таком лайфхаке, как увеличение напряжения на генераторе с помощью диода.
Что такое генератор автомобиля?
И так генератор. По сути это эдакий «не правильный» электродвигатель, который не переводит электрическую энергию в механическую, а наоборот.
Генератор приводится в движение приводом от двигателя. Чем больше быстрее вращение, тем большее напряжение переменного тока он выробатывает.
Так, стоп. Как это больше напряжение, да ещё и переменный ток?
А вот так. Сам генератор может выработать и 20 и даже 30 вольт и это действительно будет переменный ток как в разетке.
Далее в работу вступает диодный мост. Вот он то как раз и «превращает» переменный ток в постоянный. Но . Напряжение так и останется еще слишком большим для электросети вашего автомобиля.
Поэтому там и предусмотрен Регулятор напряжения или по простому «Таблетка». Именно он и выравнивает напряжение в сети до 14 вольт постоянного тока. То есть будет двигатель работать на 800 оборотах или на 6000, напряжение существенно меняться не будет. Максимальное изменение напряжения не должно привышать 1 вольт (при включении потребителей).
Но как правило генераторы на отечественных авто не вырабатывают даже положенных 14-ти вольт. Это чаще всего связано с их износом самого гениратора, но иногда это зависит от качества самого регулятора напряжения.И как не странно,от натяжки ремня.
Однако зимой, при не продолжительных поездках напряжение в 14 вольт (+- 0.2В) не хватает для восстановления ёмкости АКБ после запуска. Ведь и АКБ теряет емкость на холоде и стартер берет больше на холодном старте из-за густого масла.
Диод по сути выполняет роль обманки. Из-за него регулятор напряжения начинает «думать», что напряжения на выходе слишком мало и повышает его. И тут главное не переборщить с наминалом диода. Так как, чем выше сопративление «обманки», тем выше будет напряжение на выходе, но если оно превысит 15 вольт вас будет ждать серьезная проблема в виде выгоревшего блока управления двигателем, а возможно и ещё какие. Так что во всем нужно знать меру.
Тут нет ничего сложного. Все что потребуется это :
Источник
Напряжение бортовой сети
Вчера от нечего делать зашёл в тестовый режим БК и проверил напряжение в бортовой сети. Оказалось, что на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении мощных потребителей (свет, обогрев лобового, и т.д) проседает до 13,4 В. 
По букварям знаю, что нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился.
Это проблема с цепью генератора, или очередная особенность FOCUSа?
У кого сколько вольт на напряжометре в БК?
Тоже столкнулся с плавающим напряжением от 12 до 18 (!) В и периодически горящей лампочкой зарядки
Клеммы, подумал я, почистил смазал — день катался без лампочки с напряжением 14.1 — 14.5, уж было собрался вернуть Фёдора жене, как при очередном повороте руля, напряжение скакнуло до 18 (!)V, погасла панель, вырубился ЭГУР, музыка, свет, поворотники и т.д и через секунду все вернулось к аварийному напряжению 13.8 и горящей лампочке
Осмотрел все соединения, еще раз почистил и протянул клеммы, лампа то потухнет, то погаснет, если машину хорошенько прогреть.
Сгонял к генераторщикам, погоняли гену на стенде — живее всех живых, щеток больше половины, регулятор исправен, диоды не пробиты
По пути обратно началась светомузыка — напряжение 18V, ЭГУР, свет, приборы все то вкл то выкл, включается и отключается обогрев лобового (для снятия нагрузки, подумал я и подоткнул еще и обогрев заднего) напряжение стабильно 13.8 стало. Выскочила ошибка U1900 и загорелся Check (посмотрел — потеря связи с ЭГУР — выпадал в защиту от перенапряжения)
Добрался до кармана на трассе, поразмышлял — если напряжение растет, но при этом с геной все норм, то логично предположить — некуда скинуть энергию от гены (опять клеммы или неисправность системы контроля зарядки?!) — отключил аккум, подключил — о чудо, напряжение 14.4 , ошибки нет 
Не успев доехать до дома — вообще пропадает зарядка (!)
Проверяю все подкапотные предохранители и релюшки, пришлось поработать наждачкой (на ногах предохранителей окислы — на 4х летней машине. ) смотрю на 31й контроль зарядки — самый загаженный он первый от фары — может быть климатические условия на него влияют очень пагубно
Завожу — есть зарядка, нет лампы аккума, напряжение 14.1 — 14.5 УРА.
Закрываю на заведенной крышку предохранителей, дожимаю до конца и слышу как начинают щелкать реле и перезапускается ЭГУР , напряжение 12 — 18, увеличивающееся по мере поднятия оборотов 
Вдарил по нему от досады — 14.4 нет ошибок, трогаю руль — провал до 12.8, скачек до 16, затем ошибка аккума, через несколько секунд норма.
Вдарил еще раз — 13.8 + лампа аккума
Присмотрелся внимательно под блок предохранителей и увидел мелкие кусочки медных окислов 
Локализовал проблему 
Окислилась и осыпалась часть силового шинопровода в блоке подкапотных предохранителей!
Та его часть, которая находится ближе к фаре со стороны радиатора (летит туда походу жижа с дороги или на мойке залетает)
Так как заменить шинопровод без замены блока предохранителей практически не реально, было принято решение вынуть пин управления системой зарядки и переставить его в не используемый слот в том месте, где шинопровод живой
Чистка и удаление поврежденной части и остатков окислов опускаю, т.к это само-собой разумеется.
Вынимаем пин, используя подходящий тонкий инструмент
Если отказала зарядка в пути или в качестве экспресс-диагностики:
Как вариант попробовать запустить ее альтернативно
Ситуация с подгнивающим шинопроводом выявлена и подтверждена на двух фокусах 2+ (починил еще и соседа по гаражам, доволен аки слон 
)
