26.12.2019 — Ремонт генератора
С покупки стартер крутил стемновато, будто аккумулятор севший. То есть, неравномерно, а с паузами между прокруткой примерно в треть секунды. Аккум был заявлен как свежий, напряжение на работающем двигателе я замерил при осмотре — было 14 В. Ну, думаю, почищу стартер и будет нормально. А может, это и есть «нормально», но мне не нравилось в сравнении с машинами, на которых мне довелось ездить. Не так, в общем. Все стартеры крутили равномерно. Хз, как это написать, надо слышать.
В общем, меняя масло и термостат, я довольно часто запускал мотор и в один прекрасный момент стартер «не смог». Все потускнело и мотор не запустился. Я замерил напряжение на АКБ, тестер показал 10 В. Как здорово! Вот и «новый АКБ»… Подкинул зарядник на 15 минут, запустил, замерил — 12.5 В на всех оборотах без потребителей, 11.8 В при полной нагрузке. Приехали. Опять генератор. Опять на Ниссане. Видимо, потому что все машины Ниссаны ))). Делать нечего, надо снимать и проверять. Гула не было, лампа зарядки не горела, потому я подумал на регулятор. Посмотрел контрактные — 3-5 рублей. Ну сперва надо попробовать починить, думаю не все так плохо )))
В гараж на проверку удалось заехать через недельку. Снял гену, к счастью, это было просто, в сравнении с Цефиро и особенно с Максимой. Там хрен вынешь его просто так. Гена у меня стоит 231004M510. Разобрал. Щетки почти в ноль, кольцо токосъемное одно подточено (не первый раз такое вижу), но некритично, подшипники в норме. Отпаял регулятор и диодный мост. Диоды проверил — порядок. Прозвонил обмотки статора и ротора — порядок. Остался регулятор. Он вел себя при проверке неадекватно, поэтому покупаем новый. Он в сборе со щетками, то что мне и нужно.
Новый в наличии был только в Тольятти. Меня на следующий день удачно туда отправили по работе, чем я и воспользовался. А вечером поехал менять регулятор.
При замене я еще на всякий случай перепаял подвод обмотки ротора к токосъемным кольцам, т. к. заметил зеленые окислы в местах сгиба.
Это ни на что не повлияло, кроме надежности, т. к. когда я отпаял выводы от клемм, то провода обломились именно в этих местах. Припаял заново, без загиба, но зато не отломится.
Источник
Диодный мост генератора nissan primera p11
У меня была аналогичная проблема на моей P10.
Если есть возможность найти человека с руками и головой, то текст ниже тебе поможет.
Итак, теория.
Диодный мост представляет собой 2 радиатора-подковы, в каждый запрессовано по 3 силовых диода. На одном радиаторе одной полярности (анод на корпусе), на втором — другой (катод на корпусе).
Они сильноточные (ампер 50 -70) и их просто так не заменишь (нужно выпрессовывать, а потом новый запрессовать так, чтобы был нормальный тепловой контакт с радиатором. Даже не знаю, возьмется ли кто).
Кроме них могут быть еще слаботочные диоды. Если накрылся тазом один из них — вообще никаких проблем — покупаешь в радиомагазине любой ампер на 5 и впаиваешь.
Если все таки сгорел один из силовых, то 2 варианта:
1)Он в обрыве. Особых проблем нет, но на заведенной машине чуть мерцает свет и тихо гудит в магнитоле. Ездить можно, пока не найдешь новый мост, машине ничего не угрожает.
2)Диод пробился накоротко, т.е превратился в провод.
Тогда через этот провод всегда течет ток, в том числе на выключенном зажигании. Аккумулятор разряжается в ноль за ночь. Гудеж в магнитоле и мерцание — очень сильные и очень неприятные.
В этом случае нужно просто тестером определить пробитый диод и откусить/отпаять от него провод. Получим вариант 1 
Если в варианте 1) все-таки достает гудеж, а руки — не крюки(как у меня) можно прицепить диод снаружи.
Такой мощный диод — экзотика, заморачиваться с заказом мне было лень, поэтому я нарыл в коробке с радиодеталями 4 20-ти амперных совеццких диода КД2999 (с большим запасом, потому что включать диоды в параллель — не очень правильно) , накрутил их на радиатор ,который присобачил снаружи генератора. И толстым проводом подключил на место убитого.
Типа временная мера, пока не куплю мост .
Хаха три раза.Ездил так года 2, пока меня один пьяный чудак в нос не тюкнул. Много чего спереди помялось, заодно и диоды от гены отломили 
Когда покупал детали на ремонт, решил в очередной раз погуглить на тему моста . НАШЕЛ. Цена — меньше тыщщи руб.
Купил поставил. Этот мост отличался немного одной клеммой, но я тупо откусил разъем и припаял .
PS На мою P10 судя по книжке ставили 3 разных типа генераторов. Бош. мицубиши и магнетти-марелли. У меня был последний вариант.
Источник
Диодный мост Nissan Primera (P11) 2 Седан 1.6 16V 99 л.с.
Аналоги запчастей еще не добавлены в каталог для выбранного автомобиля, но будьте уверены, они скоро появятся. Используйте альтернативные варианты подбора запчастей:
- Если немного разбираетесь в конструкции автомобиля, то воспользуйтесь оригинальным каталогом по VIN коду.
- Если есть хоть малейшее сомнение в том, что вы можете ошибиться при подборе запчасти, то не рискуйте и создайте заявку Эксперту, это гарантированно точный и быстрый подбор с вариантами по цене и срокам доставки.
Диодный мост Nissan Primera (P11) 2 Седан 1.6 16V 99 л.с. — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы все равно проверим каждый заказ на соответствие и перезвоним, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.
Источник
замена подшипников генератора Р11
Опции темы
Ремонт генератора SR20De
Отчет взят отсюда от пользователя Dtm за что ему спасибо.
Прежде всего опишем саму проблему: загорелась лампа зарядки на работающем двигателе! Прежде чем глотать валидол и судорожно прикидывать в уме стоимость нового «гены» мы выйдем из машины и хлоднокровно откроем капот, убедившись что приводной ремень на месте и не порвался или ослаб, все провода на месте, откроем багажник и заглянув в его недра выудим оттуда монтировку, балонный ключ или что у вас там есть и заглянув под капот снова ,легонько постучим по корпусу генератора вашим метеллическим предметом. Смотрим на панель приборов и о чудо — зарядка погасла! Коли так, то на 90% можно утверждать — виноваты щетки генератора зависшие как правило в силу полного износа. Теперь , когда диагноз очевиден, можно заехать в гараж и приступить к ремонту.
Снимем «броню» снизу авто для более удобного доступа к генератору снизу, кроме того лично я снял еще и радиатор благо на Примере дело это несложное и не занимает слишком много времени , антифриз сливаем через нижний патрубок радиатора, из блока двигателя сливать не нужно — просто заткнем патрубки. Теперь места под капотом для снятия генератора значительно больше. 
Теперь отворачиваем провода и натяжник генератора снимаем его. 
Положим снятый агрегат на ваш рабочий стол шкивом вниз и снимаем заднюю пластиковую крышку с логотипом знаменитых «Магнетти — Марелли». 
Под крышкой видим сам щеточный узел, торец ротора закрыт пластиковой крышкой на вертикальных салазках. Аккуратно поддев отверткой снимаем ее. 
Визуально убедившись, что подозрения насчет щеток были не безосновательны, отворачиваем все лишнее. 
Снимаем с генератора щеточный узел. Аккуратно поддев крышки направляющих (также установлены в салазках) удаляем их. 
. и убеждаемся еще раз что щетки приказали долго жить. Дальше у нас два варианта:
Вариант первый — покупаем новый щеточный узел и собираем все в обратной последовательности.
Но если под рукой замены нет и купить ее негде в нашей деревне (как раз мой случай 
) а ехать как говориться «НАДА» , выбираем вариант второй и вспомнив заветы доктора Франкенштейна реанимируем усопшего. 
Для этого отправляемся в ближайшее сельпо и покупаем щеточный узел для генератора ВАЗ. И решительно отрезаем новые щетки вместе с медными «косичками» — токопроводами, жадничать при обрезании не надо лучше потом лишнее удалить.
Достаем из старого узла остатки «родных» щеток и повторно проводим ритал обрезания уже с ними, в итоге у нас в руках будут новые щетки с «косичками» и такие же остатки токопроводов от старых с клеммами на концах. С помощью паяльника и собственного красноречия сводим их воедино не забыв при этом по месту подогнать нужную длину «косичек» и сами щетки ( если нужно доводим наждачной шкуркой или бруском по размеру направляющих, осторожно — графит мягкий) . 
Очищаем внутренности генератора от графитовой пыли . Острожно утапливаем новые щетки с помощью острого ( не металлического — дабы не раскрошить) предмета и устанавливаем сборку на место.
Дальнейшая сборка производится в уже известной нам последовательности. Возвращаем «гену» на место и радуемся жизни.
P.S: Прошу прощения за качество фото, делал тем что было под рукой. 
Ремонт генератора обошелся в 23рубля) а вам слабо?))
Одеваем перчатки и начинаем снимать генератор. Сняли вытащили, теперь разбираем. Снимаем щетки, покупаем новые от щестерки (или копейки). Берем точилку и начинаем точить новые щетки до тех размеров(форм), как снятые старые. Теперь нужен будет паяльник, надо припаять новые на место старых. Собираем и ставим генератор обратно в свое же место). ЩЕТКИ СТОЯТ 23 рубля)
Последний раз редактировалось VOVANыч; 16.03.2012 в 00:45 .
недавно поменял в сервисе подшипники генератора(у меня движок 1.6 и генератор Магнети Марелли 80А)весь процесс снять не получилось,а вот сами подшипники сфоткал
На фото старые подшипники, которые мне вернули, а новые поставили какие то японские.
На своей Р11(двигатель GA16DE)радиатор и броню не снимал!Генератор хорошо вылез между двигателем и радиатором!Всё доступно и откручивается из под капота сверху!
Последний раз редактировалось ROW111; 08.11.2010 в 18:07 .
Если генератор греется как сковородка, пришел капец диодному мосту. Менять целиком накладно. Тестером определить мертвый и поменять отдельно. Если кому будет полезно,- диоды подходят с диодного моста от калины. Проверено вчера
Подшипники генератора Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010
Добрый час.
Загудел задний подшипник на генераторе Hitachi LR180-762 (12V, 80A) 23100-BU010 с мотора QG18DE.
Купил оба подшипника (передний и задний неоригинал CARGO). К слову сказать, что завод ставит подшипники NSK
Подшипники подбирал по VINу.
В итоге: передний не подошел (вероятно, продавец намеренно подложил неверный подшипник) а на задний (вместо CARGO пришел NSK) было подозрение что не встанет задняя крышка генератора, т.к. сам подшипник был с амортизационным кольцом.
После нескольких папыток, найти подходящий неоригинал переднего подшипника, принял решение взять оригинал.
Кроче, есть размеры и номера оригинальных подшипников.
Передний подшипник №6303 — Размеры 17х47х14
Задний подшипник B1050D — Размеры 10х27х11
Продолжение истории:
По прошествии +/- 10 месяцев.
В конце апреля 2012 вновь появился гул в генераторе (предположительно передний подшипник).
В первый раз, передний подшипник был куплен не мной и, лично я, его не видел (верил человеку потому и написал о том, что был установлен оригинал).
Купил все тот-же задний подшипник NSK B1050D — Размеры 10х27х11 и передний подшипник NTN (тайвань) №6303 — Размеры 17х47х14 (у, более-менее, уважающего себя генераторщика они есть вналичии)
В ходе повторной переборки (делал уже у других людей) было выявлено, что передний подшипник стоял фирмы UBP — Курского подшипникового завода
он и погиб как мной предполагалось.
По счастливой случайности нарыл номерок (B1050T12DDNCXCG101) Японского заднего подшипника NSK генератора который пробивается на exist
ZZ — защитные шайбы (уплотнения) с обеих сторон (аналогично суффиксу — 2Z )
Z — защитная шайба (уплотнение) с одной сторон (аналогично суффиксу — Z )
L — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RS )
LL — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — 2RS )
LB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, одностороннее (аналогично суффиксу — RZ )
LLB — Синтетическое резиновое уплотнение, бесконтактного типа, двустороннее (аналогично суффиксу — RRZ )
LU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, одностороннее (аналогично суффиксу — RS1 )
LLU — Синтетическое резиновое уплотнение, контактного типа, двойной кромочный самоподжим, двустороннее(аналогично суффиксу — 2RS1 )
N — Расположение канавки стопорного кольца на внешнем кольце (без стопорного винта)
NR — Расположение стопорного кольца на внешнем кольце
C1 — Радиальный внутренний зазор меньше чем С2
C2 — Радиальный внутренний зазор меньше чем нормальный зазор
C3(J30) — Радиальный внутренний зазор больше чем нормальный зазор
C4 — Радиальный внутренний зазор больше чем С3
C5 — Радиальный внутренний зазор больше чем С4
/2A — Alvania #2 пластичная смазка, Shell масло
/1E — Andok C пластичная смазка, Esso Standard масло
/1K — Multemp PS2 пластичная смазка, Kyodo Yushi
/3E — Beacon 325 пластичная смазка, Esso Standard масло
/5C — Chevron SRI-2 пластичная смазка, Chevron масло
/15A — Alvania RS пластичная смазка, Shell масло
Последний раз редактировалось AyBolit; 12.05.2012 в 00:04 .
По поводу использования щеточного узла от другого генератора можно посмотреть инструкцию по ремонту-модернизации генератора (личка/remont-generator.html).
По многим операциям можно не столько почитать, сколько посмотреть подробные фото: 
Размеры подшипников генератора Magneti Marelli 80А GA16DE:
1. Задний 6003RSL:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 35мм.
— толщина: 10мм.
2. Передний 6303RS:
— внутренний диаметр: 17мм.
— внешний диаметр: 47мм.
— толщина: 14мм.
замена подшипников генератора Р11
недавно я стал владельцем примы дорестайл,чему очень рад.так как очень люблю ковыряться в машинках
а в них есть где покапаться
пять дней я ездил как на иголках,пока выходных ждал
взяв с собой чайник,воды и банку кофе с сахаром,я пошел в гараж.небольшой перекур и в борозду.для начала надо слить антифриз.открутил нижний патрубок с радиатора и по тихой все в тару.вышло около 2,5 литров.снимаем фишки с карлосонов откручиваем верхний патрубок и два крепления радиатора сверху и всё.радиатор у нас в руках.извлекаем его из моторного отсека и в сторону,чтоб не мешал
когда я снизу посмотрел на крепление к блоку,мне поплохело
подумав немного решил,что надо менять подшипосы,а с ухом утром заморочусь.вынул гену.как же там всё неудобно!
вот мой гена
ключом на 24, шестигранником и кучи нецензурной брани
с помощью подходящей головки запрессовываем новый подшипник,предворительно почистив посадочное место.второй подшипник в замене не нуждался.я просто смазал его сняв пыльник иголкой аккуратно.кстати номер на нем вот такой 6003.я взял 203
приступаем к разбору щёточного узла.снимаем две пластиковых крыжечки.они на салазках.не сломайте оч тоненькие.затем откручиваем всё что откручивается.винтиков там хватает.паяльник в руки и отпаиваем 4 конца по 2 провода.(в моём случае припаиваем
ставим радиатор на место.антифриз наливать сначала в радиатор,а потом в бачёк.движку погонять немного и воздух сам выйдет.
ухо гены было отломано и лопнут сам корпус гены.как быть?что делать?
тут скипел чайник и отвлёк меня на 10 минут от забот.перекур. 
Источник