Как сделать дубляж с генератора на акб
Что это даст? Как правильно произвести такую процедуру? Какое Сечение провода должно быть?
Этого делать не стоит. Поскольку это ничего не даст.
Просто нужно следить за штатными проводами, соединениями, клеммами.
И бывают случаи, когда нужно отключить «массу». И или Вы забудете отключить дубль, или автослесарь, которому Вы забудете это сказать.
Которые исключительно Вашими будут.
Так что просто лучше следить за чистотой контактов и клемм, и за целостностью проводов.
Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .
Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.
Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов
Маркировки КГ(он же сварочный)
и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)
Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )
Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.
Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта
Это значительно облегчит работу генератору.
Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:
Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.
Всем привет;)
Сегодня расскажу о дубляже силовых проводов генератора, на сколько это эффективно. Так же расскажу об установке китайского вольтметра.
Мучили меня жёсткие просадки при наваливании на полную. Напряжение на моноблоке падало до 11 вольт. Это конечно же не есть хорошо. Я всё грешил на силовики, которые идут от АКБ на моноблок, а на более толстые провода жмотился)).
Потом пришла в голову мысль продублировать провода, идущие с гены на аккум, они были до безобразия тонкими, особенно плюсовой странный, точнее их там несколько тонких проводков.
Незадолго до этого мой друг AnDRruXa менял силовые кабеля в машине и заодно продублировал гену, эффект был явно положительным. У него остался старый силовой Rapror 4Ga, который и пошёл на дубляжи в моей машине. Кабель может и не самый модный, но для моих целей самое то! Думаю особо распинаться, что как делается, не стоит. Тема достаточно разжёвана, бери и делай.
В двух словах:
-протянул кабель от плюса генератора к плюсу АКБ
-протянул кабель от блока двигателя к минусу АКБ
-ну и дубляж массы с минуса АКБ на кузов
Приход почувствовался сразу!
На заведённом двигателе напряжение 14,1 (почему то больше никогда не поднимается, может регулятор напряжения)
При наваливании музыки на максимальной громкости, которую я врубаю на повседневе, просадки до 13,0-13,5 вольт (В зависимости от трека конечно). Раньше на музыке падало напряжение до 11,5 в лёгкую!
При валеве на полную на синусе 50 Гц (без роста импеданса) просадки до 12,5 вольт, на холостых до 11,9.
В общем, толк есть от такой доработки! Т.к. стандартные провода просто не рассчитаны на такую нагрузку.
Ещё раньше появилась мысль поставить вольтметр для контроля просадок напряжения. Заказал из китая самый простой вольтик с ремутом. На сколько знаю, показания у них вполне адекватные, даже если и брешут, то не значительно. Спистя месяц пришло сие чудо.
При первом же подключении понял, что меня «налюбили» с ремутом. Третий провод вообще не понятно зачем там нужен, при подключении его к рему усилка, показания вольтика падают на вольт или около того. Убираешь его совсем, показывает 0.00. Нужно замыкать его с плюсовым проводом, тогда показания правильные.
Меня не устраивал такой вариант, что эта фиговина будет работать всегда, поэтому было решено ставить какой-то не сильно напрягающий выключатель.
Думал долго, потом пришла идея задействовать кнопку подогрева сидений (или что там должно быть). Там конечно же была заглушка, тупо снимаем её и ставим кнопку. У меня была лишняя кнопка включения обогрева заднего стекла, вот её я туда и присобачил. Размыкает она плюсовой провод, идущий от моноблока к вольтметру.
Место очень удобное, включается вольтик без напрягов, никуда тянуться не нужно, всё под рукой. Большую часть времени мне этот вольтметр не нужен, включаю только во время хорошего наваливания)
Подключил его именно к моноблоку, т.к. там самое большое потребление энергии, поэтому важно знать какие именно там просадки!
Сам вольтметр тоже долго думал куда поставить.
Самый популярный вариант сюда
Но такой вариант меня не устраивает, дисплей сильно яркий, мне не нужно что бы в глаза светил постоянно. Нужно было ставить где-то внизу.
Решил, вниз так вниз… Ниже некуда.
Прикрепил его к облицовке щитка диагностики. там уже стояла, приколхоженная прошлым хозяином кнопка открывания багажника. Но она всё равно не была подключена. Я её снял и прикрепил вольтметр, вырезать дырку не стал, прикрепил сверху, т.к. боялся, что не приживётся в том месте, а дырка останется. Но теперь можно смело резать, мне нравится такое расположение. В глаза не бросается, в тоже время всегда на виду, стоит просто бросить взгляд вниз.
Источник
Дубляж генератора на аккумулятор
Давненько хотел воплотить данную доработку т.к. планируется немного музыки. А тут под рукой оказался провод от прошлой машины который был предназначен питать усилители. В лач его не хватило по длине, ну а как говориться: «чего добру пропадать», было решено пустить его на дубляж + и — с генератора на аккумулятор.
Этим я собственно и занялся сегодня. Отмерил нужную длину кабеля, съездил в магазин купил наконечники и там же их опрессовал.
По приезду домой усадил на концы термоусадку, уложил провода в гофру и погнал в гараж ставить всё это дело.
Для удобства инстала снял корпус воздушного фильтра, гофру и дроссельный узел, заглянул в рессивер и охрел немножечко, грязновато там мне кажется.
Ладно. Дальше о проводах. Провода к генератору крепить довольно просто. Минус прикрутил под болт крепления генератора, плюс на его законное место к штатному проводу. Так же подрезал резиночку, чтобы вода попадала как можно меньше.
Дальше протянул провода и прикрутил их к клеммам аккумулятора. Сами провода скрепил кабельными стяжками (стяжки TDM electric редкостное говно, самые худшие из тех которыми я пользовался, работают нормально только концы стяжек остальное предательски елозил. Обязательно их заменю.). К щитку в паре мест прикрутил хомутом и так же кабельной стяжкой.
Все собрал на место и пришло время замеров.
Chevrolet Lacetti 5D 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 109 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 19
Пустая трата времени и проводов
гофру меняй на черную, эта не для улицы, вся рассыплется.
Действительно гофре будет трындец, особенно зимой, стоило бы черную, для уличного монтажа.
Да сразу металлическую ставить😁
При большой нагрузке быстрее сдохнет наш генератор, чем не хватит сечения штатных проводов.Свои самые большие 85ампер он даёт на оборотах двигателя выше 3500.
Измерь и глянь картинку.
Если уж заморачиватся, то сначала поменять генератор на более мощный 125А, а потом уже и провода менять.
Во-первых да, при штатной нагрузке провода хватает, но он идёт рядом с двигателем где большая температура, а что при увеличении температуры происходит? — правильно, возрастает сопротивление проводника и увеличиваются токопотери.
Во-вторых, генератору ничего не будет потому что он работает в штатном режиме, провод лишь будет компенсировать токопотери штатного провода и давать нужную скорость заряда (чтобы убить генератор быстрее нужно шкив другой ставить)
В-третьих. Твоя таблица найденная в гугле неправильная, она на 220 и 380 вольт бытовой сети, для 12 вольт требуется пересчёт.
1)При такой длинне проводника ты своим китайским мультиметром разницы между штатно проводкой и проводом большего сечения даже не измеришь.
2)Разницей температуры тоже можно принебречь, всё очень короткое.
3)Основным поставщиком энергии в системе авто является ГЕНЕРАТОР, но никак на аккумулятор.И сечения проводов для его зарядки хватает с запасом(посмотри на провода всех аккумуляторных зарядок-там никакие не кабеля, а сопли на 1.5).
Вот таблица для 12вольт, но это ничего не меняет.
Так что читаем физику и не изобретаем лесапед.
Не нужно сравнивать зарядку и генератор.
Зарядка работает в идеальных условиях где с неё ничего кроме аккума энергию не потребляет.
А аккумулятор с генератором работают в других условиях с них потребляет всё в автомобиле: катушка, приборка, фары, лампочки в салоне.
И если ты говоришь что сопли 1.5 квадрата работают, поставь их к себе в авто, посмотри как они работают.
По предыдущей машине тебе скажу, что дубляж это не бесполезно совсем. У ВАЗ провод от генератора идёт 4 квадрата и при включении потребителей таких как печка, свет, усилители звука возникали просадки.
Так что наученный практикой, а не идеальными условиями табличек, дубляжу быть!
Физику учим и не пишем ересь, я как бы в этой теме работаю.
Просто деньги на ветер и не более.
Не несите чушь! Почему тогда с толстым проводом ( хотябы КГ 35 ) от гены до акума фары светят ярче. А оставить штатный 1.5 квадрада и свет тусклее ?
При большой нагрузке быстрее сдохнет наш генератор, чем не хватит сечения штатных проводов.Свои самые большие 85ампер он даёт на оборотах двигателя выше 3500.
Измерь и глянь картинку.
Если уж заморачиватся, то сначала поменять генератор на более мощный 125А, а потом уже и провода менять.
т.е. дубляж проводов приводит к быстрой смерти генератора? ))
Источник
Дубляж силового провода генератора.
Всем привет!
Решили мы побороться с просадками напряжения при «наваливании» баса:) А именно установить на конец-то дубляж генератора. Желательно это делать сразу при установке аудиосистем такого уровня, но раньше не было таких просадок.
Для дубляжа был приобретен кабель КГ 50, как положено обжали клеммами, затянули в змейку и обработали термоусадкой.
По установке все элементарно, один конец прикручиваем к клемме генератора, второй к плюсовой клемме АКБ.
Кабель специально обрезали не много длиннее чем нужно, для удобства снятия АКБ, если провода будут впритык, АКБ снимать не совсем удобно.
Вот и все, от дубляжа сразу же поднялся вольтаж на 0,2 В, кроме того при «наваливании» баса вольтаж теперь не проваливается ниже 12 вольт, это на ходу /либо с подгазовкой, стоя на холостых все равно постепенно проваливается, но далеко не так как было без дубляжа.
Появилась проблема с вольтметром, он начал врать. Подключен он у меня от прикуривателя (подробности здесь www.drive2.ru/l/453154097734877406/). При подключении к прикуривателю замерялась разница между подключениями напрямую к АКБ и прикуривателю, разница была 0,2-0,3 В. Просто держали эту разницу в уме. Даже с такими погрешностями показатели вольтметра не опускались ранее ниже 14-13,9 в (без музыки) теперь же вольтметр стал показывать 13,0 ; 12,9; сначала подумали хана генератору пришла, но потом замерили фактическое напряжение, а оно в норме:) Теперь нужно заказывать вольтметр с ремотом, и подключать вольтметр как положено:)
Итог: дубляж генератора бесспорно полезен, не только для автозвука но и просто для повседневного использования авто(например в зимнее время) лучше будет заряжаться АКБ. Ну и конечно, не подключайте вольтметры к прикуривателю:)
Источник