Если намочить генератор ваз

Что будет, если на мойке залить генератор водой?

Генератор автомобиля — это устройство, поддерживающее переход механической энергии, вырабатываемой в процессе вращения коленчатого вала мотора транспортного средства в электроэнергию. От работоспособности данной детали зависит как бортовое напряжение, так и наличие (либо отсутствия) зарядки аккумулятора. Вопреки распространённым заблуждениям — влага действует на работу агрегата весьма отрицательно.

Чаще всего, намокание «гены» отмечается после попыток проехать сквозь глубокие лужи, либо после мойки транспортного средства. Хотя однократное попадание воды не всегда приводит к пагубным для автомобиля последствиям — испытывать судьбу в этой ситуации — крайне не мудро.

Возможные последствия попадания воды внутрь генератора

В процессе езды на автомобиле генератор раскаляется до отметки в 160 градусов по Цельсию. Попадание воды в агрегат и последующее за ним резкое охлаждение детали может повлечь за собой появления трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов, что приводит к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и выходу из строя генераторного устройства.
Кроме того, намокание «гены» может повлечь за собой неожиданные гидравлические удары внутри агрегата и полный выход детали из строя. Поэтому — лучше не рисковать!
Опытный владелец автомашины знает, что работа генератора и аккумулятора тесно связана между собой. В главной степени это связано с тем, что этот агрегат является главным источником питания электросети. Следовательно, при попадании воды на эту деталь и последующих сбоях в её работе — ожидаемо резкое снижение уровня заряда аккумулятора. Стоит ли ввиду этого часто мыть мотор автомобиля или нет – владелец транспортного средства решает сам.

Заключение

Чтобы после мойки агрегат работал бесперебойно — было бы мудро просушить его, либо тщательно продуть. Делать это следует: как после влажной очистки мотора, так и после комплексной мойки транспортного средства. Если есть вероятность, что внутри устройства ещё осталась жидкость — лучше ослабить ремень генераторного устройства, либо вовсе отложить поездку до полного высыхания устройства.

Источник

Если намочить генератор ваз

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Я не парился когда мыл под капотом прямо из шланга. Первый раз опасался, а потом обливал мощной струей все там и гену в том числе. Все нормально было.

Евгений26
Намокать там есть чему , да и после мойки его желательно продуть. Ну по крайней мере не заводить сразу.

Обоснуйте!
Обмотки залиты лаком, диоды? Ну я не думаю, что там киловольты и пробъет по воде. Заводил сразу после мойки и проблем не видел.

Другое дело, что автор темы массу скидывает с аккумы. Вот там может и 30 вольт проскочить, а обратное напряжение которое выдерживает мост если не изменяет память около 20 вольт.

Cramac
А вот и нифига 😀
ОТЧЁТ:
Утром поставил новый РН, завёл машину. Напряжения нет , после перегазовки до 3000 об/мин зарядка пошла
Итог: на ХХ 13.9-14.1В 😎
НО:
1. При включении фар напряжение 13.0В.При подгазовке поднимается до 13.3В.
2. При включении фары+печка напряжение 12.1В.
3. При заводке машины зарядка не идёт, после перегазовки идёт.
3. На светофорах напряжение падало до 11.5В.
Подумал, и купил новый диодный мост, поставил.
Итог:
1. После пуска зарядка идёт сразу.
2. Напряжение на ХХ 13.8В.
3. Фары+ПТФ+печка+обогрев заднего стекла-13.3В 😎
4. Машина перестала подтраивать.

По деньгам:
1. Регулятор напряжения Калужский — 99р.
2. Диодный мост хз какого производства в БИ-БИ — 250р.

Напряжение мерял как на аккумуляторе, так и по БК, показания одинаковы.

Источник

Если намочить генератор ваз

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

По деньгам:
1. Регулятор напряжения Калужский — 99р.
2. Диодный мост хз какого производства в БИ-БИ — 250р.

Напряжение мерял как на аккумуляторе, так и по БК, показания одинаковы.

Что будет, если на мойке залить генератор водой?

Возможные последствия попадания воды внутрь генератора

В процессе езды на автомобиле генератор раскаляется до отметки в 160 градусов по Цельсию. Попадание воды в агрегат и последующее за ним резкое охлаждение детали может повлечь за собой появления трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов, что приводит к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и выходу из строя генераторного устройства.
Кроме того, намокание «гены» может повлечь за собой неожиданные гидравлические удары внутри агрегата и полный выход детали из строя. Поэтому — лучше не рисковать!
Опытный владелец автомашины знает, что работа генератора и аккумулятора тесно связана между собой. В главной степени это связано с тем, что этот агрегат является главным источником питания электросети. Следовательно, при попадании воды на эту деталь и последующих сбоях в её работе — ожидаемо резкое снижение уровня заряда аккумулятора. Стоит ли ввиду этого часто мыть мотор автомобиля или нет – владелец транспортного средства решает сам.

Заключение

Как защитить генератор от воды ваз 2110

Опции темы

Поиск по теме

Защита авто для прохождения бродов чем?

Тут что-то было на эту тему , ну наверное я совсем бестолкоый стал и мозги вчерашнии пропил завтра , вообщем не нашел;)
Собственно вот что интересует , если в машину запихали шнурхель , ну малость приподняли , а вот в броды когда ныряешь как быть , там же все равно подкапотное пространство топится если хорошо нырять?
Как защитить то что может полететь от воды : свечи , генератор , стартер ? Может там еще чего надо защищать , аккум например или еще чегонить?
зы: Просветите бестолкового Пожалуста который из леса вчера вышел и увидел хот-дог первый раз , не то что уж трамблер

Я для себя так и не решил, закрывать чемнить трамблер или нет (перчатка и прочее).
К примеру, вот фото http://dve.ru/blog/? >

p.s. Алексей, сайта не будет вообще?!

Гена, извиняюсь что в твоей втке, но все же

Подкапотное топится в любой болееменее вменяемой луже т.к.:
а) вода из-под колем напрямую летит в моторный отсек
б) принудиловка, как только достает до воды или получает достаточно брызг, начинает активно это перемешивать по отсеку

Свечи:
– садишь на герметик на блоке
– садишь на герметик место откуда из колпачка выходит провод; можно еще и хомутом затянуть
– затыкаешь дренажку на колпачке
– то же самое провода от транзистора
– трамблер суешь в перчатку (_толстую_!) продеваешь провода в пальцы, изолируешь сами пальцы вокруг проводов и трамблер
Понятно, что все это имеет смысл если у тебя просода нормальные и не секут по периметру

Генератору нифига не сделается под водой.
Умирают (90%) на нем щетки.
От грязи.
Т.е. если едешь по пульпе, то она их может сточить.
Вторые по актуальности проблемы: перегрев из-за того что забвается грязью, пробой моста по той же причине.
Бороться 100% ни с одной из перечисленных проблем невозможно.

Стартер на ходу не используется и, как следствие, на погружения ему пофик.
Если заводиться под водой, то проблемы те же что и у генератора, но гораздо менее акруальные т.к. крутится от единицы секунд.

Более в электрике защищать ничего не надо.

ПС: по сути, все что надо сделать чтобы ездить под водой – это _надежно_ обеспечить герметичность воздушного тракта и наличие искры именно на свечах.

Думаю проблема не одного меня касалась. когда заливали генератор, ремень посвистывал, или вообще генер под замену =( в дождливую погоду даже ездить страшно((( в лужу попадешь- то ремень свистит, то зарядка пропадает( как защитить генератор от попадания воды из под колес? Защита и локеры стоят.

Надоело мне, что когда идет дождь, пространство под капотом всегда грязное потому, что вода из-под правого переднего колеса попадает на коленвал и ремень генератора, а оттуда летит во все стороны. Пару дней мозговал, как это прекратить. На Приоре с этим проще — у них есть готовый пыльник, который можно купить. Но мне легкий путь не нужен

Впечатления при изготовлении – мне показалось, что защиту, несмотря на простоту конструкции, делать было сложнее (по сравнению с адаптером салонного фильтра) из-за того, что чертежей не было и приходилось заново изобретать велосипед, неоднократно примерять детали по мере их изготовления. Что у меня получилось, смотрите ниже.

Упреждая некоторые вопросы, поясняю следующее:

— все работает тихо, не болтается и не шумит;
— проверить натяжку ремня можно, просунув руку рядом с правым колесом, особого труда для этого не требуется;
— для регулировки ремня снимать защиту не нужно;
— самоделка очень просто устанавливается;
— Чтобы ее установить, нужно убрать кожух ГРМ.
— конструкция весить немного.

Данная конструкция — эксперимент, поэтому ее можно и нужно дорабатывать, кто захочет.

У меня стоит защита двигателя, правее щитки из листового алюминия для защиты. Работали они плохо, разницы особой я не заметил.

Пользуясь моментом, вымыл движок мойкой высокого давления, тем более, что он не мылся лет 7. В чистом движке и ковыряться приятней. Кстати, ничего страшного в этом нет, после мойки оставил с открытым капотом на солнышке часа на 2-2,5. Потом всё завелось, и главное, поехало ))).

… и начинаем мудрить. Для макета взял картон.

ожух из картона перенёс на металл, вырезал и загнул. Стенку защиты делал без макета, деталь простая, поэтому показан сразу готовый результат. Крепления — болтики М3.

А это вид изнутри. Разрез в углу — это косяк в процессе. Впоследствии в разрез была вставлена треугольная вставка из латуни и как следует пропаяна.

В процессе измерений пришёл к выводу, что надо сделать вырез по месту под шкив генератора. Взял кружок из картона диаметром 65 мм, приложил, обчертил и выпилил болгаркой с почти сточенным кругом — это оказалось очень удобно.

Потом из полоски картона смоделировал кронштейн, и сделал из полосы 2,5 мм. При подгонке кронштейнов на ремень генератора положил ровную деревянную реечку толщиной приблизительно 10мм, чтобы выдержать одинаковый зазор между кожухом и самим ремнём. Затем с помощью полоски из картона прикинул форму и длину второго кронштейна.

Потом разобрал, наложил первый слой краски. Поверхность кронштейнов отполировал, с другой стороны покрасил.

Покрасил повторно, и собрал на болтики М3. Снаружи резьба болтиков сточена вровень с гайками, и всё это дело отполировано.

Наклеил Е-образный уплотнитель, оставшийся от адаптера салонного фильтра.

А так защита смотрится по отношению к месту установки.

В сборе на двигателе. Тут нужно заметить, что между корпусом машины и самым выступающим элементом — гайкой крепления — есть зазор около 4 мм, этого вполне хватает, тем более, что перемещений двигателя в поперечном направлении не наблюдалось, как я ни старался ))).

Теперь видно, что защита препятствует не только разбрызгиванию ремнём грязи под капотом, но и изначально предотвращает её попадание к месту распыления. Удачи!

Автор: Дмитрий, Алчевск., Источник

Тема: Последствия попадания воды в генератор

Опции темы

Последствия попадания воды в генератор

Всем доброго времени суток. Неопытный автолюбитель нуждается в грамотном совете. Езжу на автомобиле ВАЗ-21053, на дороге до учебного заведения встречаются 4 ж/д переезда, вследствие каких-то работ на железнодорожных путях в последние несколько недель, они открываются довольно-таки редко, поэтому приходится выбирать объездную дорогу, в конце которой так или иначе приходится преодолевать глубокую лужу. Два раза за 1 день я проехал по этому месту, после каждого датчик зарядки показывал что я еду на аккумуляторе. Генератор восстанавливал работоспособность примерно через 30-40 минут. Так вот чем чреваты такие поездки по глубоким лужам для генератора?

могу конечно ошибаться но это чревато выходом из строя гены, а вообще может просто провод отходит, есть смысл осмотреть и прочистить

Полный выход из строя конечно вряд ли, так как обмотки статора и ротора под лаком, но окисление контактов со временем обеспечено. Так переодически чистим, сушим, зачищаем контакты.

Исправному генератору попадание воды из лужи ничем особо не грозит, но и хорошего в этом ничего нет

Контакты диодов могут окислится, масса пропасть и может при окислении контакт на обмотку возбуждения который идёт он там просто одевается на вставку.

можно попасть на новый генератор так как ты ездиешь. у меня всвое время было что просто после мойки продуть генератор забыли и он больше не заработал(

Вообще если машина дорога лучше по таким заводям не ездить. Я понимаю там раз два, а если каждый день то можно и приплыть.

Генератор — важнейший элемент электросистемы ВАЗ 2101

Генератор служит источником электричества для бортовой сети ВАЗ 2101 во время работы силового агрегата. В случае возникновения перебоев с напряжением автомобиль перестает стабильно выполнять свои функции. При определенных обстоятельствах возможно снижение ресурса аккумуляторной батареи или повреждение потребителей. Поэтому генератору следует уделять должное внимание и при возникновении проблем своевременно устранять их.

Внешний вид генератора ВАЗ 2101

Особенности генератора ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 имеет два источника электроэнергии — аккумулятор и генератор. Первый используется при выключенном двигателе, а второй — во время движения. Принцип действия генератора ВАЗ 2101 основан на явлении электромагнитной индукции. Он вырабатывает только переменный ток, для превращения которого в постоянный используется специальное устройство.

ВАЗ 2101 считается одной из самых долгоживущих моделей во многом благодаря работоспособности генератора

Главная задача генератора заключается в бесперебойной выработке электрического тока для поддержания работоспособности всех электронных приборов в машине, в том числе и для подзарядки аккумулятора.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2101

Генератор связан со шкивом коленвала, приводящим в действие водяной насос. Поэтому в ВАЗ 2101 он установлен в моторном отсеке справа от двигателя. Генератор имеет следующие технические характеристики:

номинальное напряжение — 12 В;
максимальная сила тока — 52 А;
направление вращения ротора — направо (относительно корпуса мотора);
масса (без блока регулировки) — 4.28 кг.

Производитель устанавливал на ВАЗ 2101 генераторы Г-221

Замена агрегата

Снять генератор с классической модели Жигулей несложно. Но он смонтирован в нижней части моторного отсека, под двигателем, и снимать его надо снизу. Это означает, что вам понадобится смотровая яма или эстакада. Подготовительная операция состоит в том, чтобы поставив автомобиль на яму и убрать защиту картера двигателя, если она есть. Также необходимо, открыв капот, снять минусовую клемму «масса» аккумуляторной батареи. Теперь всё готово для снятия.

Работы выполняются в следующем порядке. Отсоедините генератор вашего ВАЗ 2101 от электросистемы автомобиля. Открутите гайку крепления плюсовых проводов на генераторе. Отсоедините штекер щёток и штекер диодного моста.

Открутите на пару оборотов гайку крепления агрегата к регулировочной планке. Если есть такая возможность, используйте накидную головку и удлинитель с карданным шарниром. Отклоните генератор так, чтобы ремень провис на шкивах коленвала, водяного насоса и генератора ВАЗ 2101. Снимите ремень.

Спуститесь в яму. Ключом на 19 отверните большую гайку крепления. Болт, фиксирующий агрегат, находится в самой нижней части моторного отсека и подвергается воздействию ветра и воды, снега и грязи, поэтому он часто прикипает. Выбейте его молотком. Аккуратно снимите генератор с ВАЗ 2101.

Если предполагается ремонт, переходите к нему. Планируется замена — смонтируйте генератор на ваш ВАЗ 2101 в обратном порядке. Для подключения подсоедините штекеры и закрутите гайку крепления проводов.

Выбор генератора для ВАЗ 2101

Производитель комплектовал ВАЗ 2101 генераторами модели Г-221. Максимальной силы тока 52 А было достаточно для работы всех штатных электроприборов. Однако установка автовладельцами дополнительного оборудования (мощной акустики, навигатора, дополнительных фар и т. п.) привела к тому, что Г-221 перестал справляться с повышенными нагрузками. Возникла необходимость замены генератора на более мощный.

Без особых проблем на ВАЗ 2101 можно установить следующие устройства:

Генератор от ВАЗ 2105 с максимальной силой тока 55 А. Мощности достаточно для работы обычной акустической системы и, например, дополнительной светодиодной ленты для освещения. Устанавливается на штатные крепления для генератора ВАЗ 2101. Отличия заключаются лишь в том, что реле регулятора встроено в корпус генератора, а на Г-221 оно расположено отдельно.
Генератор от ВАЗ 2106 с максимальной силой тока 55 А. Выдерживает небольшие перегрузки. Устанавливается на штатные крепления Г-221.
Генератор от ВАЗ 21074 с максимальной силой тока 73 А. Его мощности достаточно для работы любого дополнительного электрического оборудования. Устанавливается на штатные крепления ВАЗ 2101, но схема подключения немного отличается.
Генератор от ВАЗ 2121 «Нива» с максимальной силой тока 80 А. Самый мощный в ряду аналогов. Однако его установка на ВАЗ 2101 потребует значительных доработок.
Генераторы от иномарок. Оптимальный вариант — генераторы от «Фиат». Установка такого устройства на ВАЗ 2101 потребует заметных изменений конструкции крепления генератора и схемы его подключения без гарантий качественной работы.

Фотогалерея: генераторы для ВАЗ 2101

Генератор от ВАЗ 2105 устанавливается на штатные крепления ВАЗ 2101

Генератор от ВАЗ 2106 выдерживает небольшие перегрузки и устанавливается на штатные крепления Г-221

Мощности генератора от ВАЗ 21074 достаточно для работы любого дополнительного электрического оборудования

Генератор от «Нивы» установить на ВАЗ 2101 довольно сложно

На самом деле водителю ВАЗ 2101 вполне достаточно будет установить генератор от «шестёрки» или «семёрки», чтобы удовлетворить все свои потребности в электроэнергии. Даже при комплексном тюнинге мощности в 60–70 ампер достаточно для поддержания работы всех приборов.

Обслуживание генератора после ремонта

Чтобы генератор после ремонта прослужил долго и не доставлял автовладельцу новых проблем нужно не забывать правильно за ним ухаживать. Необходимо через каждые 12 – 15 000 км пробега снимать генератор с двигателя, разбирать и чистить от грязи и пыли. При необходимости нужно заменить смазку в подшипниках. Для этого тщательно промыть их, высушить наполнить на треть свежей смазкой.

Как отремонтировать автомобильный генератор моделей ВАЗ 2101 – ВАЗ 2115 в домашних условиях показано на видео.

Схема подключения генератора ВАЗ 2101

Подключение генератора ВАЗ 2101 осуществляется по однопроводной схеме — к каждому прибору подсоединяется один провод от генератора. Это позволяет легко подключить генератор своими руками.

Подключение генератора ВАЗ 2101 осуществляется по однопроводной схеме

Особенности подключения генератора ВАЗ 2101

К генератору ВАЗ 2101 подсоединяется несколько разноцветных проводов:

жёлтый провод идёт от контрольной лампы на приборной панели;
толстый серый провод идёт от реле регулятора на щётки;
тонкий серый провод идёт на реле;
оранжевый провод выполняет роль дополнительного разъёма и обычно при монтаже соединяется с тонким серым проводом.

Неправильное подключение проводов может спровоцировать в электрической цепи ВАЗ 2101 короткое замыкание или скачки напряжения.

Для удобства монтажа провода для подключения генератора ВАЗ 2101 окрашены в разный цвет

Как устроен генератор?

Сначала разберем, как устроен генератор ВАЗ 2101 и каковы его технические характеристики. Схема, устройство узла и расшифровка составляющих элементов приведены ниже.

Схема генераторного узла «копейки»

Обозначение элементов механизма

Устройство генератора ВАЗ 2101

Для своего времени конструкция генератора Г-221 оказалась довольно удачной. Он без доработок устанавливался и на последующие модели завода — ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. При должном обслуживании и своевременной замене вышедших из строя элементов он мог эксплуатироваться долгие годы.

Конструктивно генератор Г-221 состоит из следующих основных элементов:

ротор;
статор;
реле регулятора;
полупроводниковый мост;
щётки;
шкив.

Генератор Г-221 крепится к двигателю на специальном кронштейне. Это позволяет жёстко зафиксировать устройство и в то же время защитить его от высоких температур.

Кронштейн жёстко фиксирует генератор даже при движении по неровным дорогам

Ротор

Ротор — подвижная часть генератора. Он состоит из вала, на рифлёную поверхность которого напрессована стальная втулка и клювообразные полюсы. Эта конструкция выполняет функции сердечника электромагнита, вращающегося в двух шариковых подшипниках. Подшипники обязательно должны быть закрытого типа. В противном случае из-за недостатка смазки они быстро выйдут из строя.

Ротор (якорь) представляет собой подвижную часть генератора

Шкив можно считать как частью генератора, так и отдельным элементом. Он устанавливается на вал ротора и при необходимости легко снимается. Шкив при работающем двигателе вращается коленвалом через ремень и передаёт вращающий момент ротору. Чтобы шкив не перегревался, на его поверхности имеются специальные лопасти, обеспечивающие естественную вентиляцию.

Шкив генератора приводится во вращение коленчатым валом через ремень

Статор с обмотками

Статор состоит из ряда специальных пластин, изготовленных из электротехнической стали. Для повышения устойчивости к нагрузкам в четырёх местах по наружной поверхности эти пластины соединены сваркой. На них в специальные пазы уложена обмотка из медной проволоки. Всего статор содержит три обмотки, каждая из которых состоит из двух катушек. Таким образом, для выработки генератором электричества используется шесть катушек.

Статор состоит из пластин, изготовленных из электротехнической стали, на которые укладывается обмотка из медной проволоки

Реле регулятора

Реле регулятора — это маленькая пластинка с электрической схемой внутри, предназначенная для контроля напряжения на выходе генератора. На ВАЗ 2101 реле расположено вне генератора и крепится на задней крышке с внешней стороны.

Реле регулятора предназначено для контроля напряжения на выходе генератора

Щётки

Выработка электричества генератором невозможна без щёток. Они расположены в щёткодержателе и крепятся к статору.

В щёткодержателе генератора Г-221 фиксируется всего две щётки

Диодный мост

Выпрямитель (или диодный мост) представляет собой подковообразную пластину со встроенными шестью диодами, преобразующую переменный ток в постоянный. Важно, чтобы исправны были все диоды — в противном случае генератор не сможет обеспечить питанием все электроприборы.

Диодный мост представляет собой пластину в форме подковы

Как снять щетки генератора на Ваз 2107 – пошаговая инструкция

Снять щетки генератора на автомобиле Ваз 2107 можно следующим образом:

Первое что необходимо сделать, это отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Затем вытаскиваем разъем вывода щеткодержателя.
Щеткодержатель располагается на торцевой поверхности

(противоположная сторона от шкива, на который одевается ремень генератора) с правой стороны. Он состоит из двух параллельных металлических штырей и пластиковых держателей.

Далее необходимо нащупать винт крепления щеточного узла и открутить его. Теперь узел должен легко отсоединиться от основной части.

Проверяем выступание щеток и равномерность их износа. Рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора ВАЗ 2107. Кроме этого следует проверить легкость перемещения металлических конструкций в держателе, они не должны тереться и заедать. Если свободного перемещения не происходит, то рекомендуется так же продукто ротор генератора сжатым воздухом.

Диагностика и устранение неисправностей генератора ВАЗ 2101

Существует ряд признаков и сигналов, по которым можно определить, что неисправен именно генератор.

Загорается контрольная лампа зарядки

На приборной панели ВАЗ 2101 есть индикатор зарядки АКБ. Он загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю. Это, как правило, происходит при неисправном генераторе, когда питание электроприборов осуществляется от АКБ. Наиболее часто лампочка загорается по следующим причинам:

Проскальзывание клиновидного ремня на шкиве генератора. Рекомендуется проверить натяжение ремня, а при сильном износе заменить его на новый.
Выход из строя реле индикатора зарядки АКБ. Следует проверить исправность реле с помощью мультиметра.
Обрыв в обмотке статора. Необходимо разобрать генератор и зачистить все его элементы.
Сильный износ щёток. Потребуется замена всех щёток в держателе, даже если изношена только одна из них.
Короткое замыкание в схеме диодного моста. Следует заменить перегоревший диод или полностью весь мост.

Индикатор АКБ загорается, если заряд аккумулятора близок к нулю

Аккумулятор не заряжается

Одной из задач генератора является подзарядка аккумулятора во время движения. Если этого не происходит, следует обратить внимание на следующие моменты.

Провисание клиновидного ремня. Необходимо отрегулировать его натяжение или заменить.
Ослабление креплений наконечников проводов, соединяющих генератор с аккумулятором. Следует зачистить все контакты или заменить повреждённые наконечники.
Выход из строя аккумулятора. Проверяется и устраняется установкой новой АКБ.
Повреждения регулятора напряжения. Рекомендуется зачистить все контакты регулятора и проверить целостность проводов.

Проблема с отсутствием заряда аккумулятора чаще всего связана с неисправностью самой батареи

Аккумулятор выкипает

Если АКБ начала выкипать, то, как правило, её срок службы подходит к концу. Чтобы не рисковать новым аккумулятором, рекомендуется точно выявить причину выкипания. Это может быть:

Отсутствие постоянного контакта между корпусом регулятора напряжения генератора и массой. Рекомендуется зачистить контакты, а при необходимости заменить их.
Замыкание в регуляторе. Необходимо заменить регулятор напряжения.
Выход из строя АКБ. Следует установить новый аккумулятор.

Если аккумулятор начал выкипать, в недалёком будущем потребуется его замена

Сильный шум во время движения

Генератор ВАЗ 2101 обычно работает довольно шумно. Причина шума — наличие в конструкции генератора соприкасающихся и трущихся элементов. Если же этот шум стал нестандартно громким, появились стуки, свист и грохот, необходимо выявить причину подобной ситуации. Обычно это связано со следующими неполадками.

Ослабление фиксирующей гайки на шкиве генератора. Следует затянуть гайку и проверить все стыки креплений.
Выход из строя подшипников. Потребуется разобрать генератор и заменить подшипники.
Короткое замыкание в обмотке статора. Необходима замена статора в сборе.
Скрип щёток. Рекомендуется зачистить контакты и поверхности щёток.

Любые посторонние шумы со стороны генератора — повод для поиска неисправностей

Как самому отремонтировать генератор

Ремонт генератора ВАЗ своими руками предполагает не только замену отдельных узлов, то и тщательную диагностику прибора. Для диагностики используется мультиметр. Прибор показывает напряжение в системе.

В норме показатели находятся в пределах 13,8-14,8 В при включенном движке. Если напряжение выше или ниже указанных цифр, то стоит проверить работоспособность генератора.

Для выявления неисправных деталей нужно проверить каждый элемент системы.

Некоторые виды диагностики проверяются при работающем моторе:

Проверка тока отдачи.
Проверка тока возбуждения прибора.

Проверка регулятора напряжения выполняется на выключенном, но хорошо прогретом двигателе. Диагностика диодного моста происходит преимущественно на демонтированных приборах. Проверка обмоток предполагает разборку генератора и диагностику при помощи омметра. Если визуальное обследование не позволяет выявить разрыв обмотки, то необходимо спецприбором замерить показатели. В норме показатели находятся в пределах 5-10 Ом.

Этапы ремонта электрических неисправностей

Электрические неисправности могут выполняться на недемонтированном приборе.

Для этого генератор нужно разобрать:

Первым делом демонтируется щеткодержатель и регулятор напряжения. Для этого аккуратно откручиваются крепления, а все съемные крепежи складируются. Очень удобно класть метизы в невысокую пластиковую емкость.
Демонтируются натяжные болты и крышка со статором.
Отсоединяется статор и крышка. Перед разъединением нужно демонтировать фазные обмотки от проводов.
При помощи спецсъемника отсоединяется шкив с вала.

Обрыв обмотки или замыкание можно отремонтировать только полной заменой проводов.

Чаще всего неисправность возникает из-за обрыва возле колец или распайки одного из концов обмотки. Для ремонта потребуется перепаять поврежденный участок. При распайке кусок новых проводов просто припаивается к концу обмотки.

Замена диодов, которая обозначается миганием лампочки на приборной панели и сохранением нужного напряжения в системе, может выполняться только на разобранном приборе. Если, помимо поломки генератора, мотор имеет нарушения в своей работе, то мастера рекомендуют сразу выполнить ремонт двигателя.

Этапы ремонта механических неисправностей

Ремонт механической части прибора проще выполнять на демонтированном устройстве. Для этого нужно выполнить несколько этапов:

Отключение зажигания и отсоединения клеммы от аккумуляторной батареи.
Послабление гайки натяжения ремня и демонтаж прибора.
Извлечение штекера, который фиксируется при помощи пластиковой защелки. Он извлекается одним легким движением.
Отключение проводов и клемм, располагающихся под прорезиненным колпачком.
Снятие крепления генератора. Все работы по выкрутке болтов и гаек удобно выполнять при помощи воротка и трещотки.
Извлечение штока. Нужно быть максимально внимательным в процессе, так как втулки, располагающиеся в этом месте, могут выпасть и потеряться.
Извлечение штока из подкапотного пространства, для этого прибор слегка проворачивается.

Самым распространенным механическим повреждением является износ подшипника ротора.

При разборке можно будет заменить деталь либо просто залить ее маслом для устранения неприятных звуков и шумов. Также может потребоваться замена сломанного реле.

Установка агрегата происходит в обратном порядке и выполняется достаточно просто. Работа требует минимального комплекта инструментов для правильного монтажа и может быть легко выполнена даже начинающим автомехаником.

Проверка работоспособности генератора ВАЗ 2101

Выход и строя генератора — ситуация довольно неприятная. Специалисты рекомендуют периодически (не реже двух раз в год) проводить оценку его работоспособности для определения оставшегося ресурса.

Нельзя проверять работоспособность генератора на ВАЗ 2101 при отключении от АКБ при работающем двигателе, так как высока вероятность скачка напряжения.

Это можно сделать как на стенде в СТО, так и с помощью осциллографа. Однако не менее точные результаты можно получить и в гаражных условиях с помощью обычного мультиметра.

Проверка генератора мультиметром

Для проверки генератора можно использовать как аналоговый, так и цифровой мультиметр.

Специфика проверки не позволяет проводить работу в одиночку. Поэтому необходимо заранее пригласить товарища, так как один человек должен будет находиться в салоне, а другой — контролировать показания мультиметра в подкапотной части машины.

Проверить работоспособность генератора ВАЗ 2101 можно с помощью мультиметра

Алгоритм проверки предельно прост и заключается в выполнении следующих действий.

Мультиметр устанавливается в режим измерения постоянного тока.
Прибор подсоединяется к клеммам аккумулятора. На неработающем двигателе он должен показывать от 11.9 до 12.6 В.
Помощник из салона заводит двигатель и оставляет работать на холостом ходу.
В момент запуска двигателя регистрируются показания мультиметра. Если напряжение резко упало, ресурс генератора незначителен. Если же напряжение, напротив, подскочило (примерно до 14.5 В), то избыточный заряд в ближайшем будущем приведёт к выкипанию АКБ.

Видео: проверка генератора ВАЗ 2101

Нормой считается небольшое падение напряжения в момент запуска мотора и быстрое восстановление рабочих характеристик.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками

Отремонтировать генератор ВАЗ 2101 своими руками довольно просто. Все работы можно разделить на пять этапов:

Демонтаж генератора с автомобиля.
Разборка генератора.
Дефектовка.
Замена износившихся и неисправных элементов на новые.
Сборка генератора.

Первый этап: демонтаж генератора

Для демонтажа генератора ВАЗ 2101 потребуются:

рожковые ключи на 10, 17 и 19;
монтажная лопатка.

Перед началом демонтажа генератора необходимо отсоединить минусовой провод от аккумулятора

Для снятия генератора потребуется выполнить следующие действия:

Снять с автомобиля правое переднее колесо.
Надёжно зафиксировать автомобиль на домкрате и дополнительных опорах.
Подлезть под машину с правой стороны и найти корпус генератора.
Ослабить, но не выкручивать до конца фиксирующую гайку корпуса.
Ослабить, но не выкручивать до конца гайку на шпильке кронштейна.
Для ослабления клиновидного ремня слегка сдвинуть корпус генератора.
Отсоединить идущий к генератору провод питания.
Отсоединить все провода и контактные соединения.
Снять фиксирующие гайки, потянуть генератор на себя и снять его со шпилек.

Видео: демонтаж генератора ВАЗ 2101

Второй этап: разборка генератора

Снятый генератор следует протереть мягкой тканью, очистив от основного слоя грязи. Для разборки устройства понадобятся:

рожковый и накидной ключи на 19;
удлинитель;
головки на 8 и 10;
молоток.

Перед разборкой генератора лучше всего подготовить небольшие ёмкости для складывания шайб, винтов и болтов. Потому что мелких деталей в конструкции генератора немало, и чтобы потом в них разобраться, лучше заранее классифицировать элементы.

Разобрать генератор ВАЗ 2101 довольно просто

Сама разборка осуществляется в следующем порядке:

Откручиваются четыре гайки на задней крышке генератора.
Откручиваются гайки крепления шкива на корпусе.
Снимается шкив.
Корпус разделяется на две части (в одной останется статор, в другой — ротор).
Из части со статором удаляется обмотка.
Из части с ротором вытаскиватся вал с подшипниками.

Дальнейшая разборка предполагает выпрессовку подшипников.

Видео: разборка генератора ВАЗ 2101

Третий этап: дефектовка генератора

На этапе дефектовки выявляют и устраняют неисправности отдельных элементов генератора. При этом часть работ можно выполнить и на стадии разборки. Особое внимание следует уделить:

следам износа на поверхностях деталей;
появлению нагара на проводах и контактах;
наличию грязи и рабочих жидкостей внутри корпуса генератора;
трещинам, зазубринам и другим механическим повреждениям деталей.

Все повреждённые и изношенные элементы обязательно меняются на новые.

При дефектовке не нужно обращать внимание на корпус генератора: после нескольких лет службы он может иметь неприглядный вид, но при этом хорошо защищать внутренности устройства

Четвёртый этап: ремонт генератора

Сложность ремонта генератора Г-221 заключается в том, что для него трудно найти запчасти. Если подшипники ещё можно приобрести в интернете, то подобрать подходящую обмотку или выпрямитель будет очень нелегко.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2101

«Копейка» вышла с заводского конвейера в 1970 году. Массовое производство закончилось в 1983 году. С советских времён АвтоВАЗ не выпускает запчасти для ремонта раритетной модели.

Поэтому список ситуаций для ремонта генератора ВАЗ 2101 сильно ограничен. Так, при заклинивании подшипников или износе щёток элементы для замены можно легко найти в автомагазинах.

Разборка и сборка устройства

Как своими руками разобрать механизм для дальнейшего ремонта?

Подробная инструкция по разборке генератора представлена ниже:

В первую очередь производится демонтаж устройства из моторного отсека, после снятия его следует очистить от грязи. Чтобы сделать это, может потребоваться компрессор и тряпка, намоченная керосином.
Демонтаж самого шкива с узла осуществляется с применением специального съемника. Чтобы снять этот элемент, нужно выкрутить гайку и, заранее зафиксировав съемник, спрессовать сам шкив. Шпонку вместе с конической шайбой можно демонтировать.
Далее, выкручиваются гайки со стяжных винтов, в общей сложности их четыре, после чего можно демонтировать заднюю крышку. Из места установки извлекается роторный элемент.
После этого откручиваются гайки, которые фиксируют наконечники диодных компонентов с контактами обмоток статора. Далее, из колодок необходимо демонтировать штекер центрального контакта обмотки устройства и отсоединить статорный элемент от крышки.
После выполнения этих действия выкручивается гайка винта, которая фиксирует выпрямительный блок. Разобранный механизм подлежит ремонту или замене. Дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Ремень генератора ВАЗ 2101

В классических моделях ВАЗ генератор приводится во вращение клиновидным ремнём длиной 944 мм. На ВАЗ 2101 можно установить и ремень длиной 930 мм, но другие варианты уже не подойдут.

Заводское оснащение генератора подразумевает использование ремня 2101–1308020 с гладкой поверхностью и размерами 10х8х944 мм.

Ремень генератора ВАЗ 2101 старого образца имеет гладкую поверхность

Ремень генератора располагается в передней части автомобиля и связывает сразу три шкива:

шкив генератора;
шкив водяного насоса;
шкив коленчатого вала.

Как правильно натянуть ремень генератора

При замене ремня генератора крайне важно правильно его натянуть. Любое отклонение от нормы повлияет на работу электроприборов ВАЗ 2101.

Для натяжки ремня генератора ВАЗ 2101 используют ломик, лопатку или толстую отвёртку

Поводами для замены ремня генератора являются:

появление на ремне трещин и следов сильного износа;
обрыв ремня;
заводской брак.

Для замены ремня понадобятся:

монтажная лопатка (или металлический ломик);
гаечные ключи на 17 и 19.

Работы выполняются в следующем порядке:

Установите генератор на место, наполовину закрутив две гайки крепления. Закручивать гайки нужно до тех пор, пока ход корпуса генератора не превысит 2 см.
Вставьте монтировку или монтажную лопатку между корпусом генератора и корпусом водяного насоса.
Наденьте на шкивы ремень.
Не ослабляя давления монтировки, натяните ремень.
Закрутите верхнюю гайку крепления генератора.
Проверьте степень натяжения ремня. Он не должен быть сильно затянут или, наоборот, провисать.
Закрутите нижнюю гайку.

Видео: натяжение ремня генератора ВАЗ 2101

Чтобы убедиться в том, что ремень имеет рабочую степень натяжения, необходимо после завершения работы продать его свободное место пальцем. Резина должна поддаваться не более, чем на 1.5 сантиметра.

Таким образом, самостоятельно диагностировать неисправность, отремонтировать и заменить генератор ВАЗ 2101 сможет даже неискушённый автолюбитель. Для этого не потребуется никаких специальных навыков или эксклюзивных инструментов. Однако переоценивать свои силы тоже не следует. Нужно помнить, что генератор — это электрический прибор, и в случае ошибки последствия для машины могут быть довольно серьёзными.

Поломки и ремонт

Если вы подозреваете, что генератор на ВАЗ 2101 не работает, проверьте это самостоятельно. Делается это так.

Запустите двигатель.
Откройте капот.
Вытяните ручку регулировки воздушной заслонки, доведя обороты двигателя до 1200–1300 в минуту.
Снимите плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель заглох — агрегат неисправен.

То, что двигатель глохнет, свидетельствует, что он работает только от аккумулятора. Если вы заметили неисправность сразу после того как она возникла, и аккумулятор у вас свежезаряженный, можете проехать десяток—другой километров, пока аккумулятор не потерял мощность. Это позволит вам добраться до своего гаража или до ближайшего сервисного центра. Но не пытайтесь уехать далеко. Вы можете встать посреди дороги, и придётся проситься на буксир или вызывать эвакуатор.

Самая распространённая причина отказа генератора ВАЗ 2101 — слабое натяжение ремня, приводящего его ротор во вращение. Нормальным считается натяжение ремня, при котором прогиб в середине плеча между шкивом коленвала и шкивом водяного насоса при лёгком нажатии составляет 10–12 мм. Этот параметр вы без труда проверите самостоятельно. Изменяется он при неработающем двигателе с приложением небольшого усилия монтажной лопаткой. Мало кто меряет линейкой такой прогиб. Обычно всё бывает ясно на глаз.

Отрегулировать натяжение ремня труднее, чем констатировать отклонение параметра от нормы, но среднему владельцу ВАЗ 2101 вполне по силам. Имейте в виду, что перетягивать ремень не стоит. Это может привести к выходу из строя подшипников, в которых вращаются валы генератора и водяного насоса ВАЗ 2101.

Порядок производства работ таков.

Обесточьте электросистему автомобиля. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Рожковым ключом ослабьте гайку крепления к регулировочной планке.
Используя монтажную лопатку в качестве рычага, отклоните агрегат в сторону от двигателя.
Добейтесь нормативного прогиба в середине плеча ремня между водяным насосом и коленвалом.
Зафиксируйте генератор. Закрутите гайку на регулировочной планке.

Нередко агрегат выходит из строя из-за чрезмерного износа щёток. Через них на якорь поступает напряжение возбуждения, то есть рабочая поверхность щётки постоянно трётся о контактную поверхность вала ротора и изнашивается. Изношенные щётки подлежат замене. Такую операцию любой автолюбитель может выполнить своими руками.

Процедура не требует снятия агрегата:

обесточьте электросистему автомобиля; снимите клемму с минусового контакта аккумулятора;
открутите винты крепления щёткодержателя; отсоедините его от устройства;
убедитесь в том, что длина рабочей части щёток не превышает 12 мм;
замените изношенные щётки;
верните щёткодержатель на место.

Неисправность имеет особенность: проблема появляется постепенно. Контрольная лампочка на панели приборов сначала время от времени моргает, потом моргание становится частым, и, наконец, она начинает гореть постоянно, сигнализируя о поломке. Не доводите дело до полного отказа генератора, меняйте щётки своевременно.

Источник