trek Ссылку прочитал. Там есть фраза: «Свечение сигнализатора говорит о неисправности». Не совсем корректно. Если отсоединить вывод L от генератора, то это будет неисправность. Но сигнализатор при этом светиться не будет. Значит все исправно. Парадокс. Вывод W с генератора меня не интересует, поскольку он на Гранте не используется. А написал я о нем, поскольку чел на форуме предъявил исправленную электросхему, на которой обозначил один из контактов разъема генератора символом W : http://www.lada-granta.net/showpost. 7&postcount=55
P.S. по международной принятой системе обозначений выводов автомобильного генератора:
D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора
D (Drive) — вход низковольтного управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi (Mazda 323, 626 1997-2000 гг.) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.)
DFM (Dummy Field Mode) — то же, что и «FR»
F (Field) — выход регулятора напряжения
FR (Field Resistor) — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем
L (Lamp) — выход на лампу индикатора работоспособности генератора
W (Wave) — выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями
trek Я не специалист в авто, особенно в железяках. Но: я электронщик по промышленному оборудованию. Так вот: проанализировав информацию по последним постам на форуме я пришел к выводам: (по Гранте) 1. На разъем генератора приходят 2 провода, каждый на свой контакт. 2. Один провод — вход на генератор, другой — выход с генератора. 3. Оба провода приходят с блока ЭБУ. 4. На контакт L разъема генератора (правильнее его назвать D+) с блока ЭБУ поступает напряжение +12v при включении зажигания для запитки РН (шоколадки) генератора. Не имея схемы ЭБУ сложно сказать, открывается ли в ЭБУ для этого дела мощный электронный ключ (транзистор, с защитой от к.з.) или это напряжение проходит через плату ЭБУ транзитом (от контакта какого-то реле не входящего в состав ЭБУ). Может в этом проводе на плате ЭБУ еще и шунт стоит (для замера потребляемого тока на «шоколадку»). 5. Выход с генератора (контакт DF (выход РН)) по проекту заведен на вход ЭБУ, но не используется. Так решили разработчики программы микроконтроллера ЭБУ. Хотя, в дальнейшем, может это дело и будет использоваться. Зависит от программы прошивки микроконтроллера ЭБУ.
Утверждать, что так и есть не буду. Пока это только версия.
Способы решения проблемы генератора Гранты
Если почти сразу после покупки LADA Granta Вы обнаружили проблемы с генератором (гул, шум или вой), то скорее всего причина в его подшипнике. Эта уже известная болезнь Лада Гранта, поэтому АвтоВАЗ меняет генератор по гарантии. Давайте разберемся, в чем причина быстрого выхода из строя генератора и как с ней бороться.
По многочисленным отзывам автовладельцев Лада Гранта выяснилось, что натяжение ремня генератора на их автомобилях не соответствует норме, то есть ремень генератора перетянут. Кстати, по норме при нажатии с усилием 100Н (10кгс) прогиб ремня должен составлять 8-12мм. Кто хотя бы немного разбирается в машинах знает, что регулировка натяжения ремня является важным моментом, именно от этой операции будет зависеть срок эксплуатации как ремня, так и генератора.
Таким образом, проблема генератора Гранта в том, что у автомобилей Лада Гранта с 8ми клапанными двигателями ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 не предусмотрена натяжка ремня генератора. Но решить эту беду можно, причем по разному:
Заменить генератор КАТЭК на Bosch
С 24 июля все автомобили Гранта стали комплектоваться новыми генераторами Bosch (2170-3701010-13 (F000 BL0 652)) мощностью 110А. Этот генератор имеет увеличенную по сравнению с генератором 2170-3701010-10 токоотдачу особенно на холостых оборотах (55-60А при 800 об./мин коленчатого вала). Другое его преимущество — повышенная надежность.
Заменить подшипник генератора
Чтобы не прибегать к замене генератора в сборе, можно поменять лишь подшипник, но в таком случае следует помнить о гарантии автосалона, которой можно лишиться.
Заменить болт генератора на болт меньшего диаметра
Смысл доработки прост: Открутить верхний болт крепления генератора и установить на его место более тонкий. Это позволит немного уменьшить натяжения ремня, а чтобы не потерять гарантию, перед поездкой в салон верните все на место.
Доработка крепления генератора Лады Гранты
Если Вам наплевать на гарантию, то можно немного модернизировать крепления генератора. Понадобится: болгарка, точило, верхний болт генератора (на 2см длиньше родного).
Таким образом, у нас появляется возможностью небольшой регулировки натяжки ремня.
Замена кронштейна генератора Лада Гранта, на кронштейн Калины
Кронштейн Лада Калина имеет в своем составе натяжной ролик, что позволяет производить натяжку ремня генератора, тем самым влияя на срок службы ремня и подшипника генератора Гранты.
На гранте установлен кронштейн с номером 2190 без отверстий под натяжитель и ролик натяжителя, поэтому его надо открутить, и вместо него установить:
Кронштейн 1118-1041034 Лады Калины.
Ролик натяжителя.
Кронштейн натяжителя
Втулки.
Ремень от 1118.
Снимаем генератор Гранты, демонтируем старый кронштейн. Устанавливаем кронштейн Kalina (его крепления аналогичны), и затем сам генератор. Производим натяжку ремня генератора по норме, описанной выше.
Такой доработкой кронштейна генератора мы теряем гарантию, но в последнее время говорят, что вместе с заменой генератора по гарантии ставят еще и натяжитель.
Ремонт автогенератора своими руками видео
Как заменить ремень генератора Гранта
Процесс замены непрост и зависит от комплектации машины: есть ли натяжитель, кондиционер. В последнем случае не обойтись без подъемника и демонтажа опоры двигателя из-за шкива муфты компрессора кондиционера.
У Гранты с кондиционером для установки нужно будет вывешивать колесо и снимать одно крепление ДВС.
Как поменять ремень на Гранте 8 и 16 клапанной без кондиционера и натяжителя
Что потребуется для работы:
нож, если надо просто срезать старую деталь;
вороток или трещотка с головкой 13;
длинная крепкая проволока;
плоская отвертка;
напарник – можно заменить самому, но с помощником легче.
Шаг 1. Демонтаж
Машина на ровной поверхности, включена нейтралка без ручника. АКБ отсоединен.
Если старый ремень не нужен – режем его в доступном месте и вытаскиваем.
Если старый надо сохранить – делаем все до шага 3.
Замена нужна длиной 8223мм, шестиклиновой. Называется 6РК 823. ФОТО: www.zr.ru
Шаг 2. Убираем крепление генератора
Подбираемся к креплению генератора с головкой 13:
страгиваем на 2-3 витка нижний болт;
ей же полностью выкручиваем верхний болт.
В таком положении переходим к установке. ФОТО: www.zr.ru
Шаг 3. Поднимаем деталь
Прокручиваем генератор вверх. Верхнее крепление становится выше кронштейна, к которому оно прикручивается.
Прижимаем деталь к двигателю. Крепкой проволокой фиксируем. Например, подвешиваем к болту ГБЦ.
В таком положении переходим к установке. ФОТО: www.zr.ru
На данном этапе можно снять старую деталь, если не стали резать. Включаем пятую передачу и толкаем машину назад, отжимая ремень отверткой со шкива привода генератора.
Натягиваем новый на шкивы.
Установка проходит в положении генератора, когда он прижат к двигателю. ФОТО: www.zr.ru
Включаем пятую передачу, толкаем машину назад, прижимая ремень к шкиву 1 на картинке. Здесь пригодится помощник.
Вся проблема в пунктах 5 (муфта компрессора кондиционера) и 7 (правая опора двигателя) – через них проходит наш ремень (номер 6). Остальное: 1-привод вспомогательных устройств, 2/3-натяжитель, 4-генератор. ФОТО: www.zr.ru
Что потребуется
новый ремень маркировки 6РК 995;
накидные ключи 8, 19;
торцевые ключи 8, 10;
ключи Torx T20, T27;
трещотка с удлинителем и головками Е14, 17.
Шаг 1. Натяжитель
Машина на подъемнике или эстакаде.
Шпильки переднего правого колеса ослаблены.
Открываем капот. Снимаем клеммы с АКБ.
Находим натяжитель, достаем накидные ключи 19 и 8:
19 накидываем на ходовой винт;
8 держим контргайку;
страгиваем;
крутим ходовой винт по часовой стрелке – ослабляем натяжение.
Плохое качество приведет к неожиданным проблемам в пути.
Физическая оценка:
если есть инструмент с измерением силы давления: жмем на ремень с усилием 10кг*с – прогиб должен быть не более 10мм;
нет специального инструмента: пробуем повернуть поперек – он должен поворачиваться не более чем 90 градусов.
Как подтянуть ремень генератора на Гранте
Раздел касается только машин с натяжителем. Нет – меняйте деталь или смотрите выше, как его поставить.
Последовательность:
используем накидные ключи 8, 19;
ключ 19 набросить на ходовой винт;
ключ 8 на контргайку;
страгиваем;
теперь можно крутить ходовой винт: по часовой для ослабления, против часовой для натяжки;
получили нужный результат — затянуть контргайку.
Лучше взять накидные ключи, так как головкой с трещоткой или воротком работать не получится.
Когда менять: технический регламент замены ремня ВАЗ 2190
АвтоВАЗ требует проверки состояния этой детали каждые 15 000 километров пробега.
Каждые 30 000 километров требуется замена вне зависимости от состояния.
Как снять генератор на Гранте
Снять его нужно для ремонта, замены подшипников или ролика.
Пошагово процесс предполагает:
снять минусовую клемму с аккумулятора;
работаем с генератором: отсоединить от него жгут проводов;
снять крышку гайки силового провода, убрать гайку и снять провод с болта;
выкрутить и вытащить верхний и нижний болты крепления – для работы с нижним может потребоваться залезть в яму, скинуть жестяную защиту ДВС и демонтировать его снизу;
сдвинуть деталь к правому брызговику, снять ремень, извлечь.
Подытожим
Для работы с генератором и для замены ремня нужно:
набор накидных ключей, Torx t20 и 27, трещотка с головками или вороток, нож;
если нет натяжителя – его можно собрать и поставить;
если нет кондиционера – замена легче всего;
есть кондиционер? Для работы нужна яма или подъемник с демонтажем опоры ДВС;
меняют расходник каждые 30 тысяч пробега по регламенту.
Последовательность действий при замене подшипников Лады Гранты
Помещаем преобразователь на поверхность верстака, отвинчиваем три болта крепления на выпрямительном блоке (ключ на «14»).
Мультиметром определяем отрицательные диоды. Для этого подключаем положительную клемму мультиметра к минусовой пластине. Поочередно подключаем к остальным диодам. В исправном состоянии диодов показатель сопротивления на уровне 550 – 640 Ом. Отклонение от нормы — признак неисправности.
Если стрелка тяготеет к бесконечности — обрыв диода, к «нулю» — диод пробит.
По аналогии проверяем положительные диоды, только в этом случае переподключаем клеммы к выводу «В+».
Дополнительно проверяем мультиметром корпус преобразователя на обрыв, замыкание.
Фиксируем генератор в тиски, отворачиваем с тыльной стороны гайку, снимаем шкив. Предварительно наносим маркеры на взаимное размещение крышек.
Выворачиваем четыре стяжных болта, поддеваем отверткой, снимаем крышку генератора.
Извлекаем вал ротора из подшипника.
Водителю на заметку! При необходимости используйте деревянную проставку для выпрессовывания вала ротора из обоймы подшипника. Нередко в процессе работы, вращения детали прикипают.
Осматриваем статор, его поверхность. В исправном состоянии не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае замените подшипники.
Осматриваем крышку со стороны привода. При вращении оси ощутим люфт между кольцами. Последние подлежат замене новыми по причине износа.
На внутренней стороне крышки генератора должны отсутствовать трещины. Заменяем новыми по мере необходимости.
Расконтриваем подшипник, легкими ударами молотка по проставке выпрессовываем деталь из посадочного места крышки.
Проводим дефектовку деталей, крышки преобразователя. Заменяем комплектующие новыми при наличии признаков износа, дефекта.
Деревянной проставкой запрессовываем новый подшипник в посадочное гнездо крышки. Обязательно проверяем, чтобы выводы обмотки не соприкасались с крышкой преобразователя.
Проверяем состояние контактных колец. При наличии задиров, царапин, следов износа заменяем новыми.
Водителю на заметку! Некоторые мастера практикуют не заменять кольца новыми, а провести шлифовку наждачной бумагой или проточить на токарном станке. Снимаем минимальный слой металла, после чего шлифуем наждачной бумагой.
Тестером проверяем сопротивление обмотки, прикладывая клеммы к контактным кольцам. Тяготение к бесконечности недопустимо, так как это указывает на обрыв в обмотке ротора. Последний требует замены.
В завершение проверяем отсутствие замыкания корпуса на роторе. Стрелка тестера уходит в бесконечность.
Оправой напрессовываем новый, исправный подшипник на вал ротора. Основное усилие направлено на внутреннее кольцо подшипника.
Собираем конструкцию в обратной последовательности, предварительно смазав подшипники графитной смазкой. Крышку генератора затягиваем с усилием 39-62 Н-м.
Замена подшипников генератора на Ладе Гранте своими руками окончена.
Замена ремня генератора Лада Гранта
Замена ремня генератора Лада Гранта требуется раз в 30 тысяч километров. Дело в том, что ремень не имеет регулировки и считается одноразовым расходником.
Ремень генератора на Lada Granta при большом желании можно поставить и второй раз, но производитель этого не допускает. Сегодня подробно расскажем о замене ремня собственными силами.
Схема привода генератора Лада Гранта.
1 — шкив привода генератора
2 — шкив генератора
3 — ремень генератора
Все довольно элементарно. В приводе участвуют всего 2 шкива. Данный ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется. В критических ситуациях (например, при ремонте в пути) допускается снятие и повторная установка ремня. В дальних поездках рекомендуется иметь в запасе новый ремень привода генератора.
Маркировка ремня привода генератора Лада Гранта 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм). Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его.
Головкой «на 13» отворачиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (для наглядности показано на снятом двигателе).
Тем же инструментом отворачиваем гайку и вынимаем болт верхнего крепления генератора.
Далее нам необходимо повернуть генератор так, чтобы верхняя проушина крепления генератора зашла за выступ на кронштейне.
Прижав генератор Granta к кронштейну привязываем его проволокой к гайке крепления крышки головки блока цилиндров.
Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора.
Меняем ремень генератора на Ладе Гранте своими руками
Автомобили Лада Гранта, как и другие транспортные средства, оснащаются генератором, предназначенным для питания узлов электрооборудования во время движения. Если в работе этого устройства наблюдаются сбои, в первую очередь водитель обращает внимание на состояние ремня. Ниже мы расскажем о том, как производится замена ремня генератора на автомобиле Лада Гранта с кондиционером.
Если вы решили поменять ремень или натяжитель ремня генератора (РГ) на Гранте с 8-клапанным мотором, необходимо руководствоваться техническим регламентом завода-производителя. Согласно этим данным, ремень генератора Лада Гранда должен проверяться при прохождении каждый пятнадцати тысяч километров пробега. А каждый 30 тысяч км пробега должна осуществляться процедура замены.
Белая Лада Гранта
Иными словами, владелец 8- или 16-клапанной Гранты должен производить цикл диагностики или замены каждый 15 тысяч км пробега. А если учесть, что натяжительное устройство, как таковое, не применяется, то РГ и вовсе предназначен для одноразового растяжения при его монтаже. Разумеется, можно натягивать замененный РГ на двигателе 8 клапанов, однако производитель не рекомендует этого делать.
Проверяем состояние ремня генератора сами
Перед тем, как осуществляется замена ремня генератора Лада Гранта, автолюбители обычно проверяют его состояние, чтобы удостовериться, действительно ли нужно это делать. Чтобы произвести диагностику, нужно выполнить простые действия.
Сначала необходимо включить пятую скорость и выйти из автомобиля, после чего попытаться толкнуть свою Гранту назад, воздействуя на передний бампер или боковую стойку, если это будет делать помощник.
При этом капот должен быть открыт и во время толкания необходимо посмотреть, как ведет себя РГ.
Изношенный РГ с повреждениями, непригодный для эксплуатации
В ходе толкания автомобиля на ремешке не должно быть следов повреждений.
Речь идет о трещинах, расслоении или обрывах, даже самых минимальных, хотя это вполне возможно, особенно при частой эксплуатации транспортного средства.
В том случае, если в ходе диагностики вы заметили следы повреждений на РГ, это свидетельствует о том, что подтянуть ремень не получится – требуется его замена. Аналогичным образом осуществляется диагностика ремешка ГРМ.
Если подтягивать РГ и регулировать натяжение на 8-клапанном двигателе не нужно, можно также проверить состояние непосредственно генератора. Ведь если у вас возникли подозрения по поводу качества работы РГ, есть смысл проверить и само устройство.
Кроме того, в ходе диагностике можно также проверить ролик натяжителя ремня генератора, с помощью которого ремешок можно натянуть. При наличии сколов на ролике или прочих следов деформации и повреждений, в том числе изменения геометрии, элемент также подлежит замене.
Инструкция по замене
Процедура замены РГ достаточно непростая и ответственная. Если в ходе выполнения действий вы допустите ошибку, это может привести к тому, что ремешок оборвется прямо во время движения автомобиля.
Разумеется, продолжить движение до ближайшего СТО или гаража будет возможно, однако вы потеряете не только деньги, потраченные на покупку РГ, но и собственное время. Поэтому несколько раз подумайте перед тем, сможете ли вы все сделать самостоятельно и целесообразно ли это, – возможно, есть смысл просто заплатить специалистам на СТО.
Зато при этом вы будете уверены, что все сделано правильно, и в случае возникновения проблем вам будет кому предъявить претензии.
Инструменты и материалы
Новый ремень генератора для Гранты с маркировкой артикула
Итак, если вы решили на 8-клапанном двигателе произвести замену РГ своими силами, ниже вы найдете инструкцию по выполнению этого процесса. Для того, чтобы сделать все своими руками, подготовьте непосредственно сам ремешок. Здесь еще один момент – покупка всех деталей и расходных материалов для ремонта 8- или 16-клапанного двигателя должна осуществляться у представителей официального дилера. На сегодняшний день стоимость такого РГ составляет в районе 12-15 долларов или 700-1000 рублей.
Естественно, вы всегда можете пойти на рынок и купить ремешок по более низкой стоимости, однако задумайтесь – целесообразно ли это? Сегодня даже детали для отечественных автомобилей подделываются, это не секрет. Уверены ли вы в том, что сэкономленные 200-300 рублей стоят того?
Если вы совершаете покупку у официалов, то учтите, что артикул нового РГ составляет 1118-1041020-07:
Длина ремешка должна точно соответствовать – она составляет 823 мм. Не замеряйте РГ, который был установлен на вашем авто, так как в случае растяжения его длина окажется больше, это может сбить с толку.
На коробке ремешка должна быть указана маркировка 6РК 823.
Вам понадобятся только стандартные инструменты:
гаечный ключ на 13;
длинная отвертка;
в некоторых случаях может понадобиться нож для срезания старого РГ.
1. Ключ на 13 2. Длинная отвертка 3. Металлический нож
Алгоритм действий
Итак, как производится процедура замену РГ на отечественной Ладе Гранте:
В первую очередь, откройте капот – вам необходимо избавиться от старого изношенного ремня. Если ремешок очень растянутый, его можно просто извлечь, сняв со шкивов. Если нет, то воспользуйтесь ножом и обрежьте РГ, такой вариант будет наиболее удобным.
Далее, вам необходимо найти болт, который фиксирует нижнее крепление генераторного устройства. Попробуйте его немного ослабить, полностью выкручивать не нужно. Откручивается болтик с помощью заранее подготовленного гаечного ключа.
Используя тот же самый ключ, нужно открутить гайку. После этих действий полностью извлекается винт верхнего фиксатора генераторного устройства.
После этих действий будьте особо внимательны. Вам нужно попытаться провернуть генераторное устройство так, чтобы верхняя его проушина могла зайти за поверхность выступа, который расположен непосредственно на самом кронштейне. Когда у вас получится это сделать, сам генератор необходимо полностью прижать к этому кронштейну, с помощью обычной проволоки устройство необходимо зафиксировать в таком положении. На практике наиболее оптимальным вариантом будет прижать устройство к гайке фиксации крышки головки блока цилиндров.
Затем новый РГ необходимо осторожно надеть на шкив генераторного устройства. Также ремешок надевается на поверхностную плоскость вала привода узла. Делайте это осторожно, чтобы не повредить ремень. Когда РГ будет на месте, проследите за тем, чтобы он был установлен ровное, любые изгибы торцевых частей не допускаются.
Теперь необходимо опять включить пятую скорость. Попросите об этом помощника, поскольку в момент включения передачи нужно одновременно прижать ремешок к самому валу. Когда будет достигнуто такое положение, транспортное средство необходимо будет толкнуть немного назад. Машина толкается до того момента, пока новый установленный ремешок полностью не займет свое место.
Когда вы убедитесь в том, что РГ надежно установлен и зафиксирован, можно снять проволоку, которой вы прижимали генератор к головку блока. С помощью отвертки генераторное устройство отжимается от места соприкосновения с кронштейном. Когда все эти действия будут выполнены, остается только установить на место верхний винт фиксации узла. Также нельзя забывать и о нижнем болтике с верхней гайкой крепления – их нужно затянуть.
Ответ эксперта
КЗАТЭ на 115 Ампер
С завода установлен генератор КЗАТЭ на 115 Ампер. Его качество действительно «ниже плинтуса». Диодные мосты на нём горят «только в путь». Очень плохое качество сборки.
Из-за плохого контакта сгорела площадка на родном генераторе, нужно было всего лишь хорошо закрутить один болт
Bosch на 135 Ампер
Самый распространённый вариант замены — это Bosch на 135 Ампер, тем более, что начиная с 2020 года все Гранты компонуются уже именно этой моделью.
Это уже генератор Bosch, именно им компонуются все Гранты с 2016 года
Стоимость генератора Bosch около 5000 рублей, но это очень надёжный производитель.
Восстановить старый родной генератор можно, но мастер просто не хочет браться за работу. Этот генератор сделан «одноразовым», при его разборке он разваливается на части, очень сложно завальцевать всё обратно. Тем более, что износ старого «гены» уже мог быть критическим, и там ремкомплект будет стоить как новый.
Болгарский генератор на 135 Ампер
Я бы порекомендовал прислушаться к мнению Вашего мастера и приобрести новый. У меня установлен болгарский генератор на 135 Ампер, полёт нормальный. При замене рекомендую установить и кронштейн с натяжителем от Калины, он более продуман и удобен.
Появление скрипа, металлического скрежета в процессе работы двигателя автомобиля — признаки износа подшипников генератора на Ладе Гранте. Неисправность распространена на отечественных автомобилях.
Причины скрипа разные: брак, нарушение правил эксплуатации, повреждение.
Устранить поломку не составит труда среднестатистическому водителю. Принцип работы интуитивно понятен.
С целью оказания методической помощи малоопытным водителям, рассмотрим алгоритм замены подшипников своими руками.
Замена ремня генератора Лада Гранта без натяжителя
В большинстве современных автомобилей присутствует натяжитель на ремне генератора, который предполагает некоторые особенности при ремонтных работах или же при замене самого ремня. Но, в модели Лада Гранта, которые эксплуатируют мотор с восемью клапанами, натяжителя ремня не предусмотрено производителем. Так что замену ремня генератора нужно выполнить несколько иначе.
Технический регламент Лада Гранта
Ремень генератора находится под самим генератором
Если ориентироваться на технический регламент производителя, то проверка ремня должна проводиться не реже одного раза в 15 000 км пути. А каждые тридцать тысяч километров пробега данный ремень нужно заменить.
То есть, получается цикл с промежутком в пятнадцать тысяч километров, в котором поочередно происходит проверка и замена ремня генератора.
А, учитывая то, что натяжитель, как таковой, не используется, то ремень ориентирован исключительно на одноразовое растяжение во время установки.
Существуют варианты повторного использования ремня, но такая практика крайне не рекомендована.
Проверяем состояние ремня генератора сами
Дабы убедиться в том, что ремень находится в исправном состоянии, нужно выполнить несложные действия. Изначально включается пятая передача. На ней, опираясь на передний бампер, стараемся толкнуть машину назад. Одновременно пытаемся провести визуальный осмотр ремня на всей его длине.
Срезало все пазы, такой ремень на грани разрыва
Там, согласно общему правилу, не должно присутствовать трещин, даже самых маленьких, а также разрывов и отслоений, которые случаются вследствие длительной эксплуатации резиновых изделий.
Такой ремень уже никуда не годится
Если же подобные проблемы обнаружились, то ремень подлежит замене. Аналогично проверяется и ремень ГРМ.
Также не лишним проверить и внешнее состояние самого генератора, так как его качество вызывает вопросы. Не забудьте осмотреть и ролик генератора.
Ремень уже плох, а вот ролик генератора еще походит
Процесс замены ремня генератора
Чтобы провести работы по замене, нам понадобится сам ремень генератора, который можно приобрести у официальных представителей дилера по цене, приблизительно равной 800 рублям.
Стандартный артикул для ремня генератора: 1118-1041020-07
Длина такого ремня составляет 823 миллиметра.
Найти его в каталоге можно по названию или же по собственному уникальному номеру 1118-1041020-07.
Маркировка на коробке укажет на индекс 6РК 823.
Помимо этого, подготовьте заранее достаточно длинную отвертку, а также ключ «на 13». Может потребоваться и нож, чтобы убрать старый ремень.
Для начала, убираем старый ремень, или то, что от него осталось. Как мы уже сказали, делать это нужно каждые тридцать тысяч километров пути, даже если состояние ремня на вид полностью удовлетворительное. Убирается ремень простым ножом.
Снимаем ремень путём простого отрезания, удобнее всего канцелярским ножом
Теперь находим болт нижнего крепления генератора. Постарайтесь отвернуть его буквально на несколько оборотов, в чём поможет ключ «на 13».
Тем же ключом отворачивается гайка, после чего полностью вытаскивается болт верхнего крепления генератора.
Теперь нужно быть очень осторожным. Необходимо постараться провернуть генератор таким образом, чтобы верхняя проушина точно зашла за поверхность выступа, находящегося на кронштейне. Уверенно прижимаем генератор к данному кронштейну, и фиксируем его там обычной проволокой. Привязать лучше всего его к гайке крепления крышки ГБЦ.
Теперь аккуратно надеваем ремень на шкив генератора, а также на поверхностную часть шкива привода генератора.
Снова включаем пятую передачу, одновременно прижимая ремень к шкиву. В таком положении стараемся подтолкнуть автомобиль назад, пока ремень полностью не станет на своё место.
Теперь уже можно отвязывать проволоку, и начать отжимать отвёрткой генератор в том месте, где он соприкасался с кронштейном. Не забудьте вставить верхний болт крепления генератора.
После этого остаётся лишь позаботиться о том, чтобы завернуть нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора. Этого будет достаточно, чтобы установить всё на место.
Альтернативные варианты
Конечно же, многие автолюбители прекрасно понимают, чем чревато отсутствие натяжителя ремня. Дело в том, что ремень, достаточно часто, бывает перетянут, что приводит к слишком быстрому износу подшипника генератора.
Узнать об этой проблеме можно по характерному звуку, напоминающему вой. Устранить подобный конструктивный недостаток можно, если установить натяжитель ремня генератора.
Самый частый вариант — это установка натяжителя с Лада Калина.
Установка натяжителя ремня генератора
Причина отказа от натяжителя проста. Производитель пытался сэкономить дополнительные средства, сделав машину одной из самых доступных в мире. И характерно это только для самых дешевых комплектаций (стандарт и норма), которые поставляются с восьмиклапанными силовыми агрегатами.
Чтобы облегчить процесс контроля натяжения ремня, можно просто заменить кронштейн генератора, проведя его предварительную доработку.
Слева кронштейн с натяжителем с Калины, справа стандартная версия с Гранты
В стандартном кронштейне вы не найдёте отверстий для ролика с натяжителем. Вместо этого можно собрать новый кронштейн, который будет основан на базе Лады Калины первого поколения. Как мы уже сказали, нам понадобится:
сам кронштейн от указанного автомобиля,
натяжной ролик,
кронштейн ролика натяжителя,
а также сам ремень генератора всё от той же Лады Калины первого поколения.
К тому же, не забудьте о покупке натяжителя винтового, соответствующей втулки и болта.
Цена всего этого набора достигает двух тысяч рублей, за которые вы сможете значительно усовершенствовать конструкцию автомобиля, и продлить срок службы отдельных деталей.
Сам процесс замены схож с заменой стандартных деталей Лада Гранта. Впрочем, если у вас отсутствуют соответствующие технические знания, то для сборки конструкции стоит обратиться в сервисный центр.
Выводы
Такая техническая «оплошность» произошла не случайно. Дело в том, что Лада Гранта разрабатывалась с прицелом на невысокую розничную стоимость. А, учитывая снижение курса рубля, данное авто сумело войти в десятку самых дешевых автомобилей в мире. При этом оснащение Лада Гранта намного выше, нежели у конкурентов по списку.
А некоторые проблемы, вроде натяжителя ремня генератора, можно решить самому. Учитывайте только вопросы гарантии, которые могут быть нарушены во время установки.
Снимать генератор “Гранты” приходится по разным причинам: для ремонта, обслуживания, доработки агрегата. Сделать это можно самостоятельно, если знать как снять генератор на “Гранте”.
В зависимости от модификации автомобиля (8-ми или 16-ти клапанный двигатель, наличие кондиционера), процедура демонтажа генератора имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть каждый вариант отдельно.
Как снять генератор на 8-ми клапанной “Гранте” без кондиционера
торцовые ключи на 8, 10 и 13;
монтажная лопатка.
Перед тем, как снять генератор на “Гранте” без кондиционера, следует отключить “массу” от аккумулятора, сняв минусовую клемму. Порядок действий следующий:
открутить 2 задних болта крепления защиты двигателя;
отжать генератор монтажной лопаткой и извлечь верхний болт крепления;
открутить нижний болт крепления генератора;
отодвинуть генератор от двигателя монтажной лопаткой и извлечь нижний болт крепления;
сместить генератор в направлении правого брызговика;
снять ремень генератора со шкива агрегата;
вытащить генератор;
снять ремень генератора со шкива коленвала.
Проверка и замена регулятора напряжения Лада Гранта
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения выключите, все потребители кроме фар дальнего света и измерьте напряжение на выводах аккумулятора.
Оно должно быть в пределах 14,4 — 15,1 В, при оборотах двигателя 3000 мин -1 .
Если напряжение отличается от указанного, регулятор необходимо заменить.
Снять щеткодержатель с регулятором можно, не снимая генератор с автомобиля.
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от генератора.
Устанавливаем регулятор напряжения в последовательности, обратной снятию. Перед установкой регулятора напряжения, находящегося в эксплуатации осматриваем щетки, убеждаемся в их подвижности. Если щетки обломаны или сильно изношены (выступают из щеткодержателя не более чем на 5 мм), либо их подклинивает в щеткодержателе, регулятор необходимо заменить.
Лада Гранта как натянуть ремень генератора
Большинство узлов в современных автомобилях, в том числе и Лада Гранта обладают сложной конструкцией. Такие детали и агрегаты не рекомендуется самостоятельно разбирать и ремонтировать. Множество советов направлены на необходимость обращения в профессиональный сервис с целью устранения той или иной возникшей неисправности.
Однако некоторые присутствующие в конструктиве автомобиля элементы владелец сможет самостоятельно демонтировать, выполнить им ремонт и впоследствии установить на прежнее место, не нуждаясь в глубоких познаниях материальной части и за неимением специального инструмента. К данным узлам можно смело отнести натяжитель ремня генератора, многих интересует вопрос, как поставить его. В данной статье мы расскажем, как натянуть ремень генератора.
«АвтоВАЗ» при разработке перспективной модели Лада Гранта учел множество недоработок, имевших место на предшествующих автомобилях собственного семейства. Много узлов Лада Гранта обзавелись полезными и практичными доработками.
Однако здесь присутствует единственный негативный момент, указывающий на тот факт, что конструкторы поленились оснастить узел привода генератора возможность обеспечивать должного уровня натяжку ремня.
Это замечание справедливо для 8-клапанных версий моторов «ВАЗ»:
Почему разработчик отказался интегрировать в данный узел обычный натяжитель ремня генератора, осталось его интригующей тайной. Явный факт приносит владельцам россыпь неудобств, заставляя склоняться к обращениям в сервис.
А необходим ли гранте такой натяжитель?
Отзывы бывалых владельцев свидетельствуют о весьма частых случаях выходов со строя генератора в Лада Гранта. В числе главных причин расположился чрезмерный уровень натяжения ремня, величину которого отрегулировать ввиду отсутствия натяжителя не представляется возможным. Такая ситуация с течением времени вызывает поломку подшипника на генераторе.
Владельцы выбираются из данной ситуации разными способами. Одни уменьшают диаметр тела болта генераторного узла, что позволяет обеспечить прирост зазора в натяжении, другие склоняются к кардинальным мерам в виде замены агрегата на аналог . Есть и такие, которые умудряются приспособить натяжные устройства от других авто, например, от «одноклассницы и родственницы» Калины.
Актуальность потребности натяжителя в Лада Гранта весьма высока, поскольку данный элемент позволяет уберечь сам ремень и генераторный подшипник от факта преждевременного износа. Вам останется только запомнить как натянуть ремень генератора.
Конструктив рассматриваемого нами компонента весьма простой. Также несложные процедуры его ремонта или монтажа. Установить натяжитель ремня генератора способен даже малоопытный обладатель LADA Granta.
Производители конструируют натяжные устройства по индивидуальным проектам, подразумевающим последующую интегрированность данного узла в общий конструктив конкретной марки и модели. Но большинство таких изделий наделены похожими составными компонентами, а именно:
кронштейном для возможности фиксации на моторном блоке;
роликом натяжения ременной передачи;
тягой устройства;
болтом, фиксирующим ролик.
Кронштейн закрепляется на моторе посредством трех или 4-х шпилек.
Подшипник выступает наиболее подверженным уязвимости компонентом. Опытно подтверждено, что этот компонент постоянно находится в режиме вращения и совершает немыслимое число оборотов, преждевременно растрачивая собственный запас ресурса.
Когда ремень снят, подшипниковый узел диагностируется достаточно легко. Исправный компонент не должен подвергаться люфту. Также пару-тройку огорчений способен доставить кронштейн.
С течением времени этот компонент подвержен незначительному изгибанию, в связи с чем, ролик смещается от плоскости вращения ременной передачи. Данный дефект характерен не только для автомобилей, «за плечами» которых уже внушительный преодоленный пробег.
Иногда натяжитель натяжитель ремня генератора в искривленном состоянии можно обнаружить на новых авто LADA Granta, что вызывает подозрения на недоработку завода.
Заметим, что ролик натяжного узла также «грешит» частыми поломками. Данное обстоятельство предполагает ослабление величины натяжки ремня, вызывая сбои в функционале генератора. Диагностирование такого дефекта осуществляется довольно просто.
Для этого потребуется ослабить ремень и повращать ролик вхолостую. Процесс вращения должен сопровождаться легкостью и отсутствием шумового эффекта.
Если присутствуют иные подозрительные признаки, то обозначенный элемент подвергаем замене без особых сомнений.
Как самому заменить натяжитель?
Как поставить натяжитель? Сама процедура относительно несложная. Для ее реализации потребуется качественный инструмент. Порядок действий выглядит так:
отключаем АКБ путем снятия клемм;
ослабляем натяжное усилие ролика и демонтируем ремень генераторного узла;
демонтаж кронштейна выполняем посредством отвинчивания его крепежа;
теперь монтируем новый кронштейн в комплексе с роликом;
навешиваем ремень, не забыв произвести его последующую натяжку.
Блочная система в электрической сети
Для питания сети служит аккумулятор, генерирующий напряжение в 12 В. Подзарядка устройства производится во время работы мотора и непосредственно от генераторного узла. Коммутация их выполнена посредством реле-регулятора, в функционал которого заложена возможность обеспечивать поддержание напряжения постоянной величины вне зависимости от числа оборотов мотора в данный момент.
Разводка в автомобильной электросети предполагает коммутацию всех присутствующих токоприемников. Кабели наделены медными жилами, которых в одном проводе может быт несколько. Жилы облачены в полихлорвиниловую изоляцию. Провод, отвечающий за «массу» автомобиля LADA Granta, подсоединяется непосредственно к кузову.
Структура бортовой сети является блочной. Для обеспечения удобства и наглядности производитель схема электрооборудования разбита на такие блоки:
передняя часть Лада Гранта;
система зажигания;
панель приборов;
проводка в задней части авто.
Все узлы имеют электрическую связь.
Далее конкретизируем схему, отвечающую за переднюю часть. Здесь можно встретить присутствие обозначений для таких потребителей (версия «Норма»):
аккумулятора;
стартера;
генераторного узла;
передней оптики;
указателей поворотов;
клаксона;
вентилятора, вмонтированного в систему охлаждения;
Как показывает схема электрооборудования, наибольшее число приборов расположилось в подкапотном пространстве. Здесь также присутствует монтажная плата с силовыми предохранительными элементами, количество которых приравнивается к пяти.
Монтажный блок, отвечающий за функционал приборной панели, производитель ожидаемо расположил в салоне LADA Granta. Он находится внизу и располагает предохранительными элементами, отвечающими за функционал таких приемников:
Производитель также не забыл о токоприемниках задней части авто, для чего собрал в аналогичный блок плавкие вставки, отвечающие за подачу питания к устройствам, а именно:
