Фишка генератора тойота королла спасио

Фишка — разъём генератора.

Здравствуйте! Пропала зарядка аккумулятора. Купил новые щетки, приехал в гараж и не смог снять генератор, фишка даже не шевелится. Сломал один усик на фишке поддев отверткой. Постукивание тоже не помогло. Мысли уже кончались.
Буду рад подсказкам. Спасибо!
И что ещё поменять в генераторе, раз снимаю?

Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 04:18:22

В этой теме 10 ответов

Когда ремень грм менял,решил не отводить генератор в сторону а просто снять и блин забыл как снимать эту фишку. Она до этого уже разбита была и так.
В телефоне стал искать фотки.Нашел смотрю а понять все равно не могу.Ай ну её подумал и стал нажимать во
внутрь язычек на фишке.Потянул и все пошло.Правда еще буквально до этого момента отколол уже кусок корпуса ,как то так.
Но там прикипеть нечему.Попробую фотку найти.

Поменяй за одно для ревизии задний подшипник.Он первый начинает гудеть.Покрути вал без щеток и услышишь.Если есть желание меняй оба.Но как правило задний почему то,кончается быстрее (тот который маленького диаметра).

Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 04:58:48

Вот нашел.
На первой мой генератор

Сама фишка 3S-FE

И сам разъем с генератора 5A

Все более чем понятно.Эх мне бы тогда эти фотки и не по обломал бы фишку.
Там в фишке в язычке (защелка) прорезь.А в разъеме шипик.

Текст сообщения был изменен пользователем 07 ноя 2018 в 05:38:14

Спасибо! Справился с фишкой! Все дело было в какой то смазке в контактной группе. Прикипела до состояния битума. Фишку вытащил и огромным опасением. Щетки поменял.

Скорее всего резинка влагоизоляционная внутри разъема расплавилась и прикипела. Там вроде смазку никакую не закладывают.

Именно смазка, серая. Наверно её много наложили, её излишки выдавило из контактов в сам штекер. Пыль со временем превратила смазку в почти камень, вот и «прикипел» разъём.
Машину покупал у знакомого, он же покупал с аукциона в японии. Ничего под капотом он не делал, кроме замены трамблера (двигатель помыл). Щетки генератора отходили 380000км.
Это про надёжность наших машин. Стартер я правда ремонтировал на примерно 320000км.

Абсолютно верно ,смазка против окисления контактов заводская присутствует.

Текст сообщения был изменен пользователем 08 ноя 2018 в 10:11:56

Источник

заскоки в электрике

Всем обитателям доброго времени суток.
Я тут зашел по нужде (в лучшем значении).
Мужики, кто понимает, подскажите:
Подохла половина электроники. Сдыхала постепенно, сначала временами, потом больше, сегодня совсем.
Суть- отключается табло, повороты, генератор, печка, обогрев заднего стекла, стеклоподьемники, дворники, фонари заднего хода, четвертая передача, на парковке блокируется. Зажигание, впрыск, фары, освещение — нормально.
Вначале тупила на кочках, восстанавливалась секунды через 3, потом на-холодную, прогреешь- норма, в конце отрубалась при нагрузке и не восстанавливалась минут 5.
В предохрапнителях полазил — вроде живые.
Не дайте помереть безлошадным.

В этой теме 12 ответов

хотя думаю это непричём, но всякое бывает .генератор смотрел , заряд даёт ?

Дык и генератор не при чём, на него возбуждение не идёт.
Я мыслю, какая-то мощная релюшка долго выгорала (похоже), но какая и где? Схема тупее меня. Или где-то неконтакт, у меня на девятке умельцы по переточке массу на движок слегка наживили, похожая цветомузыка была.
А генератор. На стоячей табло не горит и половина хрени не работает.
Самое обидное, что она, зараза, ездиит, но не дышит.

Год назад, когда ездил на девятке столкнулся с подобной проблемой — ехал по городу, тряхонуло на кочке и пропало: головной свет, подсветка приборов, аварийка, вместе с поворотниками, дворники и что-то ещё, сейчас не помню. Движок, музыка, печка, стеклоподъёмники и остальное работало. Начал съезжать на обочину, снова тряхонуло и всё заработало, так повторялось раза 3, на следующий день полез искать — причина была в том, что слегка отошла одна из клем, расположенных под панелью в районе смотки проводов, идущих от табло, замка зажигания и подрулевых переключателей (проверял все, в какой дело было не понял), больше проблем не было. Toyota конечно же не девятка и таких проблем там не должно быть, но ведь есть и человеческий фактор — задел случайно, кочка хорошая и т.д. — надеюсь поможет.

Когда я ездил на девятке, такая хрень на кочках была с релюшкой зажигания за рулем(копия реле стартера), пока я ей ноги не раскорячил, чтоб в разъеме сидела. А тут уже все прокачал, продергал, теперь даже моргать не хочет. Есть еще дурная мысль — на схеме где-то в правом крыле за блоком предохранителей блок реле нарисован. Неохота полмашины разбирать.

Слишком много узлов из строя вышло, может с самим монтажным блоком что-то (блок предохранителей который под капотом), может влага попала (вдруг крышка не плотно закрыта), или с разъёмом который к нему подходит? Тут лучше конечно электрику показать толковому.

мне кажется какой-то из предохранителей плохо контачит.
у меня 4 месяца назад начал отключаться видеорегистратор, еще через неделю + еще и мафон. причем пошло это после установки видеорегистратора. ответ вроде бы был однозначный — глючит видеорегистратор, когда все вырубилось в очередной раз, стал разбираться и выяснилось что мозг выносит предохранитель прикуривателя. ножки тонкие-контакт был плохой, поставил предохранитель с толстыми контактными ножками и «больной вылечился». а когда проверял предохранитель- то был в норме.

кстати какая у тебя машинка?

Машинка 1998, 4WD, 7А, 1,8л.
Тут пошла другая фишка — пообщался с умным человеком, которому было некогда лезть, но он такое видел уже не на одной машинке.
До меня некто на замок воткнул ТМ-считыватель, и типа в этой хрене некий триггер, который должен врубать все цепи, этого не делает. Посоветовал сковырнуть верхнюю часть, там должен быть родной замок с обломком ключа в положении I. Теперь проблема, что эта хрень сковыриваться не хочет. Однахо, придется весь замок на хрен.

Електричесьтво- зараза хитрая.
Обнаружил отсоединенную колодку разъема на замок (типа для использования иммобилайзера), замкнул два контакта, все работает, как часы.

Источник

Фото генератора.

У каво нибуть есть фото генератора хочу поменять регулятор напряжения генератор придётся разбирать или как на жигулях он сбоку ставится.?

В этой теме 24 ответа

юрий 38 пишет:У каво нибуть есть фото генератора хочу поменять регулятор напряжения генератор придётся разбирать или как на жигулях он сбоку ставится.?

Текст сообщения был изменен пользователем 30 ноя 2017 в 09:30:46

Снимаете генератор полностью, несетё домой в тепло. Снимаете крышечку, дальше снимаете сам регулятор. Новый обычно ставит Mobiltron, всё равно лучше ничего нету. И аккуратнее с болтиками, закисают конкретно, мне приходилось распиливать на Прадике чтобы всё раскрутить. Фотографии процесса особо не нужны.

Текст сообщения был изменен пользователем 30 ноя 2017 в 12:42:28

Там все в сборе с диодным мостом?

Текст сообщения был изменен пользователем 01 дек 2017 в 08:23:00

Да, это цельная деталь, снимаете управляющий разъём, снимаете силовой провод перед самим снятием генератора. Дальше уже по месту, если есть механический износ, то меняет подшипник и ось вроде. Часто у электриков эти генераторы продаются ребилденные полностью, вы отдаёте свой генератор и с доплатой берёте восстановленный, ходить такие будут как оригинальные пожалуй ибо там всё очень надёжно.

Диодный мост это такая плата на генераторе, прикрытая крышечкой.

Спасибо за информацию. Вопрос такого плана проблема на холодную выдаёт 14,6 прогреится и без нагрузки 13,5 под нагрузкой 12,6 в чем причина в регулятора или диодный мост щетки смотрели нормально .

Текст сообщения был изменен пользователем 05 дек 2017 в 17:11:23

Я так сходу вам не скажу нормальные это показания при разной температуре/нагрузке или нет. Попробуй в книге найти, там точно написаны показания которые генер должен выдавать под мультиметром.

Если есть подозрения что выходят за рамки, то либо поменять диодный мост, либо прикинуть заведомо живой генератор.

юрий 38 пишет:Спасибо за информацию. Вопрос такого плана проблема на холодную выдаёт 14,6 прогреится и без нагрузки 13,5 под нагрузкой 12,6 в чем причина в регулятора или диодный мост щетки смотрели нормально .

юрий 38 пишет:Спасибо за информацию. Вопрос такого плана проблема на холодную выдаёт 14,6 прогреится и без нагрузки 13,5 под нагрузкой 12,6 в чем причина в регулятора или диодный мост щетки смотрели нормально .

День добрый. собственно, что смущает в данных показателях? вполне нормальные цифры. не мешайте гене выполнять свою работу, аккум заряжает? свет фар не мерцает? что не так?
https://akkumul. rator.html

Текст сообщения был изменен пользователем 05 дек 2017 в 21:25:02

День добрый. собственно, что смущает в данных показателях? вполне нормальные цифры. не мешайте гене выполнять свою работу, аккум заряжает? свет фар не мерцает? что не так?

Взято из вашей ссылки на сайт:

Последние значения — это под нагрузкой на холостом, а у человека 12,6. Это НЕ нормально.

Edward, читайте статью до конца, для интереса промерьте напругу и ток на своем авто, начиная от пуска двс при — температурах и холодном движке. потом сравните с показанием «юрий 38». вдруг так выйдет, что результаты будут очень близки.

Сейчас на сайте

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Всего 21 именниник.
В списке наиболее активные.

Источник

Ремонт генератора Тойота Королла своими руками

Что такое генератор, и для чего он необходим

Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.

Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.

Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.

Что делать в случае поломки генератора

Мелкие повреждения генератора можно устранить, ликвидировать обрыв проводов, заменить негодные диоды и конденсаторы, произвести замену щеток, зачистку токосъемных поверхностей. Но восстановленный генератор работает хуже нового. Зачастую рентабельней приобрести контрактный генератор, снятый с автомобиля с небольшим пробегом и не нуждающийся в ремонте, чем ремонтировать изношенный.

Иногда автовладельцы в целях экономии устанавливают на японскую машину генератор, снятый с российского автомобиля. Такая экономия может обернуться серьезными затратами, даже если размеры корпуса генератора не препятствуют его установке и подходит конфигурация разъема . Крышку можно обточить на токарном станке, вырезать новые установочные отверстия, заменить шкив или приводной ремень.

Значительно важнее такие характеристики, как входное напряжение и ток зарядки. Маломощного российского генератора не хватит для обеспечения всех потребностей японского автомобиля. Крайне не рекомендуется также заменять реле-регулятор «японца» российским аналогом: если запустить двигатель на максимальных оборотах, фары будут гореть тускло, а днем, когда фары не используются, аккумулятор может закипеть.

Лучше всего приобретать контрактный или новый генератор именно для своей модели авто, но можно и подобрать подходящий из числа взаимозаменяемых деталей. Самый важный момент, на который нужно обращать внимание при выборе, это тип и мощность двигателя, установленного на автомобиле. В разных поколениях одной модели может варьироваться диаметр шкива. Мощность и входное напряжение генераторов, выпускаемых разными производителями для одной и той же модели авто, могут незначительно различаться.

• Так, для Honda Accord 2.0 (CM1) 2005 г. с двигателем K20A6 выпускаются генераторы HC-PARTS (14 В, 100 А, LAUBER 12 В, 100 А), DENSO (14 В,105 А), JAKOPARTS (12 В, 105 А). Все они имеют шкив диаметром 60 мм;
• Для Subaru Legacy 2.5 AWD 2000 г. с двигателем EJ25 – HC-PARTS (14 В, 90 А), CARGOPARTS (14 В, 90 А), HELLA (14 В, 80 А), BOSCH (14 В, 90 А). Диаметр шкива 55 мм, идентификационный номер разъема PL85.

Ассортимент генераторов для японских автомобилей очень широк, многие модели являются взаимозаменяемыми. При выборе генератора правильный подбор мощности важнее взаимозаменяемости по креплениям.

Принцип работы

Работа генератора Toyota Corolla Е150, как и других агрегатов данной марки, начинается сразу же после запуска движка, а во время работы он постоянно подзаряжает аккумулятор двигателя, не допуская его полной разрядки. В основе его действия лежит известный всем принцип электромагнитной индукции, согласно которому магнитный поток, проходя через обмотку медной катушки, на ее выводах провоцирует образование напряжения, по величине прямо пропорционального быстроте вращения.

Генераторное устройство Corolla 120, а также моделей, имеющих другой кузов (например, модели Филдер 14, Королла 121) расположено в передней части мотора и включается в работу при помощи коленчатого вала. Подшипники закрытого вида, на которых установлен вал, рассчитаны на весь период эксплуатации авто, без дополнительного смазывания.

При большом пробеге Toyota Corolla Е150, а также более старых версий авто, рекомендуется проверять и при необходимости ремонтировать или заменять агрегат. О том, что на генераторе имеется неисправность, может свидетельствовать:

• Не гаснущая после запуска мотора лампочка разряда АКБ. Это говорит о том, что произошло ослабление ремня (следует затянуть) либо причина в самом агрегате (требуется замена стершихся щеток, поломка в обмотке, необходимо поменять диодный комплект).
• Не подается питание на аккумулятор, причиной может стать окислившаяся клемма, ослабление ремня, нерабочий аккумулятор.
• Выполняется перезаряд АКБ – причиной может стать любой из неисправных элементов механизма.
• Появление характерного свиста в районе расположения генератора – чаще всего происходит за счет сильной степени натяжения ремня и высокой нагрузки на подшипник.

Любой ремонт и замену необходимо проводить только после полного обесточивания автомобиля с отсоединением всех клемм с АКБ.

Генератор тойота 4 контакта

Дело прошлое, но недавно заходил разговор о фишках генератора. Круглые и овальные. Как совместить?

Мой старый «гена» устал. Ремонтировать было некогда — пришлось поехать и купить новый. Именно новый, малайзийский. Однако при покупке я увидел, что на новом «мама» под овального «папу». Продавец ухмыльнулся и подарил мне переходник. Смысл его такой: фишка с косы вставляется в «маму» как на старом «гене»; от неё идут три провода к овальному «папе», который вставляется в новый генератор.

Доехав до своего города и поставив генератор, я обнаружил, что при включении зажигания до пуска двигателя у меня не загорались лампочки «чек» и «аккумулятор». На свой страх и риск я запустил двигатель и решил проверить работу «гены» неправильным способом — скинул минусовую клемму с аккумулятора. Не заглох — значит генератор работает. Я закинул в группу WhatsApp вопрос про негорящие лампочки. Мне сказали, что это не есть хорошо и нарушена распиновка. То есть не совпадают провода на фишках. Но как точно должны стоять они — не сказали, ибо не помнили. И послали меня в Гугл. Куда я, собственно, и направился.

15 минут поиска дали результат, который я изобразил для наглядности в виде цветных картинок. Эти картинки и представляю вам, вдруг кому надо:

Старый гена был отремонтирован. Заменены подшипники и щетки. Теперь лежит в запасе…

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

(1С Alternator and 1C Regulator )

Итак, начну свой рассказ по устройству генератора (устанавливаемом на двигатели 2С, 2СТ, 3 Y и подобные им). Порядок снятия-установки опущу, так как у нас уже не раз встречались материалы по замене щеток на роторе этого генератора. Скажу сразу — материал, представленный ниже, облегчит жизнь многим, кто сталкивался или еще сталкнется с ремонтом своего генератора, его реле-регулятором и «обвязкой».

Поставить в разработку этот вопрос меня побудило несколько причин:

1) неточность схем от «легион-автодата»;

2) больше количество вопросов по устройству цепи заряда АКБ;

3) невозможность отследить некоторые цепи и происходящие в них процессы;

4) возможность замены и адаптирования от подобных генераторов свежих моделей «басиков».

Для наглядности приведу точную принципиальную схему генератора, как видите,

На схеме указано соответствие трех, побывавших у меня в руках, разъемов выходных с генераторов для все тех же 2С(Т) и 3С(Т), как видим – различий никаких и можно смело развести провода под любой разъем. Привел на всякий случай и цветовую маркировку проводов, подходящих от генератора к этим разъемам, что должно облегчить идентификацию проводов с генератора.

В исследуемых мною генераторах (на старом «убитом» и свежем «контрактном»), — нет встроенного регулятора

. (исключения составляют некоторые бензиновые модели и с дизельными двигателями 3С-Т). То, что считают многие встроенным регулятором (еще называют интегралкой) есть ни что иное — как просто карболитовая площадка-переходник с контактами и установленными на ней элементами — фильтрующим искрогасящим конденсатором (залит эпоксидкой) и диодом (запаяным сверху или снизу на этой контактной площадке). Так вот в эту площадку входят сигналы
B + , F
( со щетки обмотки возбуждения на статоре ) и
P
(не с общей точки обмоток статора, как многие считали, а с верхней точки одной обмотки статора) и выходят соответственно — так-же, только в разных моделях генераторов различается выход на трехконтактный разъем или четерехконтактный (те же самые сигналы с добавлением еще одного —
E
( земля ) ). Соответствие этих выходов я привожу тоже здесь.

Особенности ремонта и замены

В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Замена

Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта

Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.

Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.

Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.

За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.

Покупать ремень генератора следует именно для конкретной модели Тойота Королла с учетом ее года выпуска, двигателя и кузова, так как в зависимости от этих параметров меняются характеристики ремней – плотность, длина и ширина.

Перед тем как что-то заменить, производится снятие всех защитных элементов, чтобы добраться до поворотного болта двигателя. Болт отжимается, а старый ремень снимается. Новый на шкив надевается практически на ощупь, так как свободного пространства здесь очень мало. Чтобы он попал точно на свой правильный участок, необходимо строго точно устанавливать его на место. Для этого обязательно при снятии старого ремня запомнить, как он был надет. После установки ремень следует натянуть до необходимого натяжения, проверив данный параметр специальными устройствами.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

В связи с множеством модификаций автомобильного рядя Toyota Corolla не представляется возможным опубликовать отдельно схемы каждой из них. Поэтому публикуются общие принципиальные электросхемы. На рисунках электросхем есть вариации с некоторыми отличиями моделей праворульных, леворульных и дизельных. Обозначения и пояснения к буквенным символам смотрите в таблице приведённой в конце статьи.

Система зажигания Тойота Королла (Toyota Corolla)

система зажигания Toyota Corolla

1. — Замок зажигания
2. — Предохранитель, мощность 30А
3. — Предохранитель, мощность 3W
4. — Аккумулятор
5. — Катушки зажигания
6. — Воспламенители
7. — Распределители
8. — К электронному блоку управления двигателем
9. — К контрольному разъёму
10. — К усилителю кондиционера
11. — К тахометру (на приборном щитке)

LHD — для моделей с левым расположением руля RHD — для моделей с правым расположением руля

Системы зарядки аккумулятора и запуска двигателя автомобилей Toyota Corolla.

Системы зарядки аккумулятора и запуска двигателя автомобилей Toyota Corolla

1. — Блок предохранителей
2. — Предохранитель мощность 3W 3.0W
3. — Аккумулятор
4. — Предохранитель мощность 30А
5. — Замок зажигания
6. — К усилителю кондиционера
7. — Выключатель, блокирующий включение стартера при включенной передаче <для моделей с автоматической коробкой передач)
8. — Клемма подключена стартера
9. — Реле стартера
10. — Стартер
11. — К реле размыкания цепи (6-2) (7-1) К электронному блоку управления двигателя (6-7) (7-2)
12. — К усилителю кондиционера
13. — Разном подключения сигнальной лампочки разрядки аккумулятора (на приборном щитке)
14. — Разъём подключения генератора
15. — Сигнальная лампочка разрядки аккумулятора (на приборном щитке)
16. — Соединительный разъём
17. — К реле дневного включения фар
18. — К реле обогревателя с положительным температурным коэффициентом сопротивления. К таймеру системы предпускового подогрева.
19. — К обогревателю воздушной заслонки
20. — Клемма подключения генератора
21. — Генератор
22. — Предохранитель системы зажигания, мощность 10А
23. — Интегральное реле
24. — предохранитель приборного щитка, мощность 10А
25. — Предохранитель генератора и стартера, мощность 7,5А

Похожие авто электро схемы

• Схемы электропроводки ТагАЗ (0)
• NISSAN PRIMERA электрические схемы. (0)
• Электрические схемы Chery Amulet с 2006 года выпуска (0)
• Электрические схемы Додж-Спринтер 3500wd 2003 г.в. (0)
• Схема электропроводки Daewoo Lanos. (0)

Электрическая схема автомобиля ТОЙОТА КАРИНА

Сборник электросхем для некоторых моделей автомобилей Тойота. Приводятся схемы систем отопления, кондиционирования, контрольных приборов. Схемы электропроводки систем пуска, управления и зажигания, а так-же систем отопления и кондиционирования, система заряда тойота ланд крузер. В конце статьи несколько электросхем от тойота карина.

Электросхемы отопления, кондиционирования, контрольных приборов

1 Вакуумный клапан компенсатора холостого хода 2 Датчик низкого давления кондиционера 3 Предохранитель кондиционера 4 Усилитель 5 Электромагнитная муфта компрессора 6 Терморезистор 7 Электродвигатель вентилятора 8 Резистор вентилятора 9 Переключатель вентилятора 10 Реле отопителя 11 Размыкатель отопителя, 30 А 12 Электродвигатель вентилятора заднего отопителя 13 Переключатель вентилятора заднего отопителя 14 Плавкая вставка 7.5 А 15 Контрольная лампа включения переднего моста 16 Контрольная лампа воздушной заслонки 17 Контрольная лампа ручного тормоза 18 Датчик контрольной лампы включения переднего моста 19 Датчик контрольной лампы воздушной заслонки 20 Датчик контрольной лампы ручного тормоза 21 Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости 22 Указатель давления масла 23 Указатель температуры жидкости 24 Указатель уровня топлива 25 Вольтметр Toyota 26 Тахометр тойота 27 Датчик давления масла 28 Датчик температуры жидкости 29 Датчик уровня топлива 30 Контрольная лампа ремней безопасности 31 К датчику освещения дверного проема 32 Датчик застегивания пряжки ремня безопасности 33 Реле ремней безопасности 34 Датчик незастегнутых ремней 35 От предохранителя DOME.

Система пуска, управления и зажигания автомобиля тойота

1- Предохранитель зажигания 2- Предохранитель системы впрыска 3- Главное реле системы впрыска 4– Форсунки 5- Реле топливного насоса 6- Измеритель скорости потока 7- Датчик рециркуляции 8- датчик темп. жидкости 9- датчик поворота дроссельной заслонки 10- Датчик кислорода 1 11- Датчик кислорода 2 12- Диагностический разъем 13- EFI ECU 14- Обмотка клапана автоматической регулировки холостого хода 15- Контрольная лампа проверки двигателя (на комбинации приборов) 16- Датчик скорости 17- Контактный датчик температуры жидкости 18- Диагностический разъем 19- Катушка зажигания и блок зажигания 20- Распределитель зажигания.

Электросхема отопления и кондиционирования, система заряда АКБ

Электросхемы автомобиля тойота карина

Перед выполнением работ с электрооборудованием автомобиля тойота отключайте массу от аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях это следует делать, только убедившись в том, что вы знаете шифр для раскодировки магнитолы. Перед тем как искать неисправность по схемам убедитесь в целостности предохранителей и степень заряда аккумуляторной батареи. Разъемы отсоединяйте держа их за корпус , а не за провода. Приступайте к ремонту только при наличии всех необходимых схем и инструментов.

РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Источник