Меню

Газ 2410 зарядка генератора

Газ 2410 зарядка генератора

На «Волгу» и «Газель» ставился двигатель ЗМЗ 402.

Для этого варианта автомобилей применялся генератор типа 16 КЗАТЭ или 19 АТЭ1 (Элтра)

Эти генераторы были полностью взаимозаменяемы. По конструкции были идентичны и позволяли взаимное использование деталей для ремонта.

Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным. Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра. В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.

Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.

Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402

Схема генератора на «Газель» с двигателем 402

Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется вольтметр, а в схеме «Волги» Амперметр

При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 15\1, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 15\1 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор. Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.

Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.

Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.

Щетки генератора

Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя. Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.

Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта. Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора. Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.

Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор

От этого возможны такие случаи:

Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.

Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.

С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.

Машина постоит и уже не заведешь

Заводится только с толкача

Все погасло и полная тишина

Лампочки тускло светятся и сигнал слабый

Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд

Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты

Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.

Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.

Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.

Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе. Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт. Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.

Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.

Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.

Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.

Если с проверочным регулятором генератор не заработал, то сначала, проверим, приходит ли плюс на щетки генератора и на регулятор напряжения. Можно проверить вольтметром, или контрольной лампочкой. Надо вынуть разъем из щеток генератора и из регулятора напряжения. Померить относительно массы напряжение на снятых разъемах. На одной точке каждого разъема должен быть плюс. Если этого плюса нет, то, где-то от замка зажигания до разъемов обрыв.

Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Надо взять два провода с «мамой», надеть их на клеммы щеток вместо разъема, один (любой) провод на плюс аккумулятора, другой на минус и завести двигатель. Напряжение на выходе генератора подскочит до 16 и более вольт, генератор работает, выключаем двигатель и думаем дальше. Если напряжение не появилось, то генератор точно не работает и его придется снимать.

Читайте также:  Тестер реле регулятора напряжения генератора

Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.

Если у генератора большой пробег, то подшипники надо менять в любом случае.

Если генератор залит, весь в масле и грязи. отгоревший, или разболтанный силовой вывод, сгоревшая обмотка, отгоревшие или ржавые концы обмотки, изношенный медные кольца на роторе, то лучше сразу обменять генератор на восстановленный.

Если на вид все нормально, генератор сухой и чистый, то неисправен диодный мост, или обрыв обмотки статора или ротора.

Проверяем диодный мост любым цифровым (или стрелочным) тестером. Всего шесть диодов. Замеряем проводимость каждого в одну, а потом в другую сторону. Если проверяем сопротивление стрелочным прибором, то в одном подключении стрелка отклоняется сильно, а при обратном подключении слабо, или не отклоняется диод исправен. Если отклоняется при одном и при другом подключении или не отклоняется вообще, диод неисправен и диодный мост надо заменить.

Обмотку статора надо проверить на пробой на массу. Сопротивление между любым выводом и массой (железом) должно быть очень большим (не должно прозваниваться)

Проверяем целостность обмотки. Сопротивление между тремя выводами обмотки должно быть очень маленьким (все должно прозваниваться).

Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить (проще заменить генератор)

Проверяем обмотку ротора. Сопротивление между медными кольцами ротора должно быть 2,5- 3 Ома. Ели есть обрыв обмотки, или пробой на массу, ротор надо заменить. При попытке поставить похожий ротор, может оказаться, что он не подойдет. Проще заменить генератор.

Таким образом, ремонт генератора – это замена диодного моста и замена подшипников

в остальных случаях выгоднее обменять на восстановленный. .

В некоторых случаях подшипники настолько заржавевшие, что их невозможно снять, это тоже повод поменять генератор на восстановленный.

Источник

Газ 2410 зарядка генератора

Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.

Ну что ж, начнем.
Самая распространенная неисправность — нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.

Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности

(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще — «+» на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)

Самая главная неисправность (I) — действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе — двигатель тут же заглохнет.

Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор — обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
— нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— нет электрического контакта «массы» с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
— выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит

Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.

Читайте также:  То генераторов переменного тока реферат

На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:

(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы «Н») — контролька должна гореть. Если нет — обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый — контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике — контролька должна гореть, если нет — оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;

(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к «массе», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей — такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на «массу», а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет — сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет — поврежден (обрыв) данный провод.

(проверки при выключенном зажигании)
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот — второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит — либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ. А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька — обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает — обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.

Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.

Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно — хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и «масса»), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей — тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение — чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
— обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
— утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме.

Читайте также:  Сколько стоит замена генератора приора с кондиционером

Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.

Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз — неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
— обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
— очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
— выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
— возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус — все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
— возможна и еще одна неисправность — пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.

Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит «+» при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к «массе». Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
— залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
— обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с «+»: отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с «-» на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать «+» при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.

Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
— некорректная работа реле-регулятора — оно ограничивает ток больше,чем нужно
— возможен еще очень плохой контакт с минусом — в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше — на кузов — для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина — замена реле-регулятора.
Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения — очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.
Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра — это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В. Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно

Источник

Adblock
detector