Генератор 90а сколько выдает

Падение из-за потерь в цепях, а не из-за характеристик генератора.

начал проверять. тестором
на прогретом двигле и холостых оборотах и под нагрузкой 2х печек и эл.помпы напряжение на выходе с гена 12,5, при включении светы 12,2
на АКБ приходит 12,3 и 12,0 соответственно, но на коробку предохранителей и вольтметр приходит только 11,5 и 11,0.
А если принудительно включить карлсона то выход с гены 11,8 на АКБ 11,8 и на вольтметре 11,1
при увеличении оборотов примерно 2000. 2500 (на слух. тахометр не поставил еще) с гены выходит 13,8, на акб 13,3 на вольтметре 12,5.
То что до вольтметра около 1 вольта не доходит это мне кто то говорил но при такой незначительной нагрузке такое падение на выходе с гены.
кто что подскажет или действительно он 90 ампер не даёт.

Потери в цепях — это само собой. Но напруга на выходе с гены на ХХ 12,2В — это караул, даже при включенном свете и печках с помпой. Разбирай гену, смотри все контакты, протягивай как следует. Или отдай электрику.
ЗЫ На зубилке тоже здорово просаживалась напруга при нагрузке на ХХ, да и на оборотах падала. Отдал гену электрику — тот нашел окисления контактов, непротянутые клеммы массы и выводного «болта». После приведения в порядок напруга стабильна как на ХХ, так и на оборотах. Конечно, если на ХХ (850-900 об/мин) включить всех потребителей (печь на всю, дальний свет, обогрев стекла, противотуманные фонари задних фар, то напруга проседает, но уже к 1400-1500 подпрыгивает до 14,5В (на горячую поменьше немного). Это всё касается зубилки, но вполне применимо и к УАЗу.
По-порядку:
1. Продефектуй гену (ничего сложного, я к электрику пошел так как он на работе у меня, так бы сам полез);
2. Проверяй все контакты — там их не много :D. Главное чтобы АКБ заряжался, особенно актуально в теперяшнее время года. Провод напрямую от АКБ на гену, сечением побольше — это хорошо, но почему такая разница в напруге (0,2В) между выводом гены и клеммой АКБ?
3. Остальные цепи тоже проверить — все клеммные и «скруточные» (особенно если машинка пожилая). Бонусом получишь более яркий свет, точный вольтмер.
Да, реле-регулятор тоже не мешает проверить. Кстати, падение напряжения после прогрева — баг всех РР, лечится переносом в более холодное место.

Думаю, что немецкие (BOSCH) амперы, что белоруские — одинаковые. 🙂
Где-то у Вас касяк. Начинать надо с реле-регулятора и заканчивать проводкой.

А бошевский и 15, и 16 на хх с фарами выдает. При этом держит выставленное напряжение и при вкл-откл фар. Большее напряжение не пробовал, страшно за лампочки стало. Так что думаю не в железе гены дело

старый хозяин проводку менял (ставил новогр образца) там под панелью много лишних фишек.
из всех коментариев я понял что с контактами беда (поэтому между вольтметром и геной разница в 1в) и ещё массу посмотреть. но почему на холостых выходит с гены 12,2 а не хотя бы 13. 13,7 я по этой причине диодный мост и интегралка (она в сборе со щётками) поменял.

Бывают такие хреновые гены! Причем полная разборка и дефектовка может показать его абсолютную исправность!
Проверяется гена так:
1. провод 10 мм2 с + гены на + АКБ (уже сделал)
2. Провод 10-25 мм2 с «-» АКБ на корпус гены, под болт крепления или натяжки.
3. Провод 2.5 мм2 с + АКБ на вход РН.
4. Запускаешь двигатель, включаешь все потребители, выставляешь ручным газом 2500 об\мин. и меряешь мультиметром, желательно поверяным, напряжение на гене.

Если 13.8-14В — гена исправен, неисправность в вроводке автомобиля.

Если меньше 13.5 несешь гену в сборе туда где взял и берешь новый.

Если РН внешний и предыдущий замер показал меньше 13.5В можно смело повторить эксперимент подав «+» сразу на обмотку возбуждения. Начать лучше с ХХ двигателя и включенных всех потребителях. Если добав добавив газ удастся достич 14В в топку РН.

P.S. Внимание, при такой временной схеме двигатель с ключа зажигания не останавливается. Глушить либо передачей, либо обрывать провод на возбуждение.

Вот и я купил точно такой и поставил. Симптомы один в один!
И выключатель массы поменял и контакты + на стартере подчистил и облудил и на генераторных проводах тоже! Результата нет!
Пока холодный — отлично заряжает, как нагреется — плохо! Фары, 2 печки и дворники уже менее 12 вольт показывает что на холостых что на высоких оборотах. Посоветовали многопозиционный реле — регулятор. Скоро поставлю и посмотрю результат.

Сейчас попробывал поизголяться над бедным геной.
обмотку возбуждения которую запитывал с замка зажигания снял и поставил через лампочку но пока не подключил (хотел попробывать прямо с АКБ) и. при пуске двигла лампочка загорелась и горела. пока не газанул (потухла) но, на вольтметре 12,5В снял провод возбуждения с АКБ зарядка 12,5В проверяю этот шнурок и на нём вижу то же 12,6В.
получается что гене нужен только «волшебный пендиль» а потом сам возбуждается и на этот шнурок не только не реанирует да ещё и питает его.
так может попробывать подключить его по другому (как описано в теме «Поставил новый генератор-машина не глохнет»)
просто возбуждение пустить в обход диодного моста, напрямую на интегралку.
что парни скажете.

Поставил себе такого типа трехуровневый РР. Когда регулятор установлен на самый высокий уровень получается терпимо. Покупал в Южном порту в магазине Диал-электрик. Там хорошая девушка Вика, всегда подскажет и видно, что разбирается.

А терпимо, это как? Цифры можно привести?

Извини, что повторяюсь, попробуй возбуждение подать прямо на щетки генератора, если это не поможет получить 14В, то «ВОЛШЕБНЫЙ ПЕНДЕЛЬ» потребуется всему генератору в сборе 🙂
Добейся работоспособности генератора под нагрузкой, а потом уже все эксперименты со схемами возбуждения.

А почему он в холодном состоянии отлично работает? И печки и фары и дворники вольтметр не замечает! Я так уже несколько раз ошибался — контакты облудил, прокатился, вроде всё ОК, а потом поехал подальше, км за 50, смотрю,стрелка вольтметра опять к 12 опустилась. Машина ведь не старая, 2 года всего, проводка пока в очень хорошем состоянии. Мне кажется, что таблетка от нагрева глючит.

Источник

Сколько должен выдавать генератор для нормальной зарядки аккумулятора

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
различная интенсивность света фар;
посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
выходные контакты к электроприборам;
правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Источник