Как поставить восьмерочный генератор вместо пятерочного? см. ниже.
В генераторе Г222 используется регулятор напряжения (таблетка) Я112В, похожий на него регулятор Я112А ставить нельзя, через него будет разряжаться аккумулятор.
Генератор Г222 до сих пор выпускается в запчасти для остающихся в эксплуатации автомобилей. Продавцы в магазинах продают его для автомобилей серии 2105, не спрашивая год выпуска. Почти все оставшиеся автомобили штатно укомплектованы генератором 372.3701. Генератор Г222, не работает без переделки проводки на автомобилях, с генератором 372.3701. Правильно покупать генератор 372. 3701 (восьмерочный), а не переделывать проводку под генератор Г 222.
В связи с большим износом парка, генераторы большинства автомобилей в сильно изношенном состоянии, требуют ремонта или замены на новые.
Генератор Г222 имеет обычную схему – обмотка статора, ротор и диодный мост. Регулятор напряжения встроенный, вместе со щеточным узлом, вставлен в генератор. Корпус генератора заземлен, то есть, соединен с массой . В однопроводной схеме автомобиля все элементы одним проводом соединяются с массой.
Генератор похож на своего предшественника Г221 от ВАЗ 2101-06, кроме диодного моста и передней крышки корпуса, остальные части от Г221 для Г222 не подходят, хотя можно собрать варианты, которые будут вполне работоспособны..
Работа генератора Г222
При включении зажигания, от контакта 15\1 через 10 й предохранитель, на точку Б регулятора напряжения попадает плюс от аккумулятора, регулятор открывается и от плюса аккумулятора, через точку выхода генератора, на точку В регулятора, протекает ток возбуждения, он через щетки попадает в обмотку возбуждения и далее на массу. Ток возбуждения получается максимальным — около 3 Ампер. Ротор намагничивается и при вращении его полюсные наконечники, создают меняющееся магнитное поле, которое генерирует в обмотке статора ЭДС. Переменная ЭДС обмотки, создает ток через диодный мост и на выходе получается практически постоянное напряжение.
Регулятор напряжения Я112В
Генератор рассчитывается таким образом, чтобы уже на малых оборотах, он гарантировано развивал напряжение 13, 8 -14, 2 В. При дальнейшем увеличении оборотов, напряжение может очень сильно вырасти, что недопустимо. При увеличении нагрузки, когда включено много приборов, напряжение снижается, но оно должно оставаться не ниже 13, 5 В .
Напряжение в заданных пределах поддерживает регулятор напряжения
Регулятор напряжении типа Я 112В включает и выключает ток возбуждения. Регулятор работает в режиме открыто – закрыто. При частом переключении рост и спад напряжения получается незначительным, так что напряжение остается практически постоянным. Скачки и спады напряжения дополнительно сглаживает аккумулятор. Частота, с которой работает регулятор 20-25 Гц,
Контрольная лампа и вольтметр
Для контроля за работой генератора используется лампочка и вольтметр
«Жигули» был первым советским автомобилем, в котором не было амперметра. Во всех автомобилях, вплоть до 70х годов, для контроля за электрооборудованием использовался амперметр. Недостаток амперметра был в том, что он был включен так, что через него проходил ток всех потребителей, при нарушении контактов амперметра все начинало плохо работать или вовсе отключалось. Для тех, кто умел пользоваться амперметром, он был достаточно информативным прибором, но главное, он, по отклонению стрелки в плюс или минус, показывал идет зарядка или нет, то есть работает генератор или нет. Для повышения надежности электрооборудования от амперметра отказались и в моделях поколения Ваз 2105 вставили Вольтметр. Вольтметр подключатся параллельно и его неисправности никак не влияют на работу электрооборудования, кроме того, для понимающего водителя, он дает больше информации, чем амперметр.
Для управления лампочкой установлено специальное реле РС 702 с нормально замкнутыми контактами. Если генератор не работает, контакты реле замкнуты и, при включении зажигания, ток идет от аккумулятора через 9 предохранитель, точку 87 реле, через замкнутые контакты на точку 30\51 и через блок предохранителей на лампочку. Лампочка горит. Ток от аккумулятора через катушку реле РС 702 с точки 86, пройти не может, на пути к минусу аккумулятора стоят минусовые диоды, которые в этом направлении тока не пропускают. Когда генератор заработал, то появляется ток с выхода генератора, через 9 предохранитель, на точку 86, через катушку реле, на среднюю точку обмотки и далее замыкается через плюсовые диоды на выход генератора. Катушка реле РС 702 намагничивается и размыкает контакты, лампочка гаснет, значит состояние нормальное, генератор работает. То есть, когда генератор заработал, реле контрольной лампы питается фазным напряжением генератора и реле срабатывает, размыкая контакты. К сожалению, лампочка не загорается при перезарядке, когда напряжение, из – за пробоя регулятора, может возрасти до 16 Вольт, аккумулятор начнет выкипать, и лампочки начнут перегорать.
В отличие от прежней схемы ВАЗ 2101, эта проблема решена. Вольтметр, покажет, что напряжение стало выше нормы – стрелка уходит в красную зону шкалы справа
Что делать, если генератор не работает.
Если генератор не работает, то при работающем двигателе продолжает гореть красная лампочка разрядки аккумулятора.
Надо проверить на месте ремень генератора или нет, и проверить его натяжение
Надо проверить 10 й предохранитель
Проверить напряжение на проводе к регулятору напряжения (в точке Б), там должно быть 12 Вольт.
Проверить наличие плюса от аккумулятора на силовом выходе генератора.
Если плюсы есть на обеих точках, а генератор на работает, можно попробовать заменить регулятор напряжения не снимая генератор. Это сделать сложно, а на старых заржавевших генераторах невозможно. Придется снимать генератор.
Если генератор очень старый, его надо заменить. См ремонт генератора
Если аккумулятор разряжается, а лампочка не горит, то надо проверить вольтметром напряжение. Если напряжение на аккумуляторе выше 13,5 Вольт, то значит генератор работает, а аккумулятор уже не годен.
Если напряжение меньше 13, 5 Вольт, а лампочка не горит, то надо проверить 9-й предохранитель, возможно обрыв в цепи контрольной лампочки, или неисправно реле РС 702. Если устранили проблему с лампочкой, то дальше надо найти причину пониженного напряжения и неисправности генератора.
Надо обращать внимание на вольтметр. Если стрелка вольтметра ушла в красную зону шкалы, значит напряжение стало выше нормы. При этом, аккумулятор станет мокрым, появится запах кислоты, лампочки будут гореть ярко и помаргивать. Такое происходит, если пробило регулятор напряжения. Надо замерить напряжение на аккумуляторе, убедиться, что оно больше 14,5 Вольт, регулятор точно пробит и его надо заменить. Если регулятор в алюминиевом корпусе, то в нем ставится таблетка Я 112В её нельзя путать с таблеткой Я 112А и, тем более, с похожей внешне, таблеткой Я120
Буквы на регулятор Я 112В многих его аналогах с другими обозначениями должны быть БВШ, если ВВШ, то это Я 112А и его ставить нельзя.
Более современные однокорпусные регуляторы для генераторов Г 222 со щеточным узлом значительно надежнее.
Генератор Г222 сломался, можно поставить новый генератор восьмерочный?
Как поставить восьмерочный генератор вместо пятерочного?
Поставил восьмерочный генератор, теперь машина не глохнет
Если машина старая, и стоял генератор Г222, а нужно поставить генератор 372.3701, то придется делать так.
Провод возбуждения, который приходил на регулятор напряжения генератора Г222 надо подключить к точке L генератора 372.3701,
Через этот провод будет включаться первоначальное возбуждение. Лампочка контроля зарядки, при таком включении, никуда не подключается и работать не будет, но в машине есть вольтметр, по которому можно отслеживать зарядку.
При выключении зажигания, генератор продолжает работать, ток возбуждения идет от доп. диодов и не прерывается замком зажигания, этот ток идет в цепь системы зажигания и двигатель не заглохнет. Для того, чтобы двигатель при выключении зажигания глох, в провод возбуждения нужно впаять диод (например маленький доп. диод от старого диодного моста). Этот диод будет пропускать ток для первоначального возбуждения генератора, а обратно, при выключении двигателя, не пропустит его в систему зажигания и двигатель заглохнет.
Источник
Как самостоятельно разобрать и собрать генератор автомобиля
Ну что, друзья, автовладельцы. Если я правильно понимаю, у вас сломался генератор. И вы хотите его самостоятельно отремонтировать. Возможно вы его уже сняли и немного разобрали, но всё же не понимаете что к чему. Тогда предлагаю рассмотреть пошаговую инструкцию по разборке и сборке генератора.
↑ Как разобрать генератор
Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.
В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.
↑ Детали генератора 37.3701
↑ Отсоедините провод от штекера «В» регулятора напряжения
Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы «30» генератора и отверните винты крепления регулятора напряжения.
У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель.
После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.
Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8.
Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.
Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.
↑ Детали передней части генератора Г-222
Генератор Г-222 разбирается в таком же порядке. Для снятия регулятора напряжения надо отвернуть винты крепления и снять кожух 1 в сборе с регулятором 2, основанием 3 и щеткодержателем 4. Затем, отвернув винты, разъединить регулятор, основание и щеткодержатель со щетками.
Дальше разборка генератора Г-222 аналогична разборке генератора 37.3701.
↑ Как собрать генератор
Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.
Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).
При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.
Источник
Генератор г 222 разбор
На автомобиле ВАЗ-2105 устанавливается генератор 37.3701 ( ранее устанавливался генератор Г-222). Это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение с помощью ремня, от шкива коленчатого вала двигателя автомобиля.
Генератор установлен на кронштейне в передней части двигателя с правой стороны.
Техническая характеристика генератора 37.3701( Г-222)
Максимальный отдаваемый ток ( при напряжении 13 В и частоте вращения ротора 5000 мин — 1 ), А
Передаточное отношение двигатель — генератор
Направление вращения ( со стороны привода )
Статор и крышки генератора скручены четырьмя болтами. Вал ротора вращается в двух шариковых закрытых подшипниках. Смазка в подшипники закладывается на весь срок службы генератора. Внутреннее кольцо заднего подшипника напрессовано на вал ротора, а наружное — запрессовано в заднюю крышку генератора. Второй подшипник ротора запрессован в переднюю крышку генератора и зажат с двух сторон пластинами с четырьмя болтами.
Обмотка статора — трехфазная, соединенная по схеме «звезда». Реле сигнализатора заряда аккумуляторной батареи подключено к выводу нулевого провода (генератор Г-222). У генератора 37.3701 лампа сигнализатора заряда соединена с выводом диодов питания обмотки возбуждения. Если после пуска двигателя лампа сигнализатора горит , это значит, что в цепи генератора возникла неисправность.
Выпрямитель — мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины — радиаторы. На одной из пластин находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, который закреплен на задней крышке генератора.
Обмотка возбуждения генератора распологается на роторе. Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две медно-графитные щетки. С 1996 г. щеткодержатель конструктивно объединен с электронным интегральным регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора автомобиля.
Конструкция регулятора напряжения неразборная, ремонту он не подлежит.
Для того, чтобы защитить бортовую сеть от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения радиопомех между выводом «плюс» и «массой» генератора подключен конденсатор емкостью 2,2 мкф. Он установлен на задней крышке генератора.
Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Причина неисправности
Метод устранения
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы
1. Проскальзывание ремня привода генератора
1. Необходимо отрегулировать натяжение ремня
2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
2. Восстановите соединение
3. Поврежден регулятор напряжения генератора
3. Нужно заменить регулятор
4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец
4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине
5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора
6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких вентилях выпрямительного блока
6. Замените выпрямительный блок генератора
7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
7. Замените статор генератора
8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора
8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель «10»
9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора
9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя
10**. Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока
10. Необходимо заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок
Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы**
1. Перегорела контрольная лампа
1. Замените контрольную лампу
2. Обрыв в цепи между выводом «30» и штекером «61» генератора
2. Восстановите соединение, проверьте предохранитель «10»
3. Нет контакта между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпускало 1996 г .)
3. Зачистите выводы «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора
4. Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы
1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «Ш» и массой)
1. Замените регулятор напряжения
2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «Ш» регулятора
2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя
Повышенная шумность генератора
1. Ослаблена гайка шкива генератора
2. Повреждены подшипники генератора
2. необходимо заменить подшипники
3. Межвитковое замыкание (вой генератора)
4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
* Неисправности только для генератора Г-222
** Неисправности только для генератора 37.3701 Остальные неисправности общие для обоих генераторов.
1. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен надежно соединяться с массой, а «плюс» — подключаться к зажиму «30» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора и они повредятся.
2. Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить вентили выпрямителя и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
3. Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «30» генератора с массой автомобиля. При этом через вентили протекает значительный ток и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
4. Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
5. Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
6. Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
7. Провод, присоединяемый к штекеру «67» генератора, не следует путать с проводом, присоединяемым к штекеру 12 центрального вывода обмотки статора. Если ошибочно поменять местами провода, то перегорит предохранитель и повредятся контакты регулятора напряжения.
8. При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует обязательно отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.
Проверка генератора на стенде
Проверка на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца чистыми.
Установите генератор на стенд и выполните соединения как указано на рисунке
Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дайте генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А (45 А у генератора Г-222).
В случае, сли замеренная величина отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении вентилей выпрямительного блока. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.
Напряжение на выходе генератора проверяется также при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом установите ток отдачи 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10) °С.
В случае, если напряжение не укладывается в указанные пределы, необходимо заменить регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.
Проверка генератора электронным осциллографом
Осциллограф позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить его исправность и определить характер повреждения.
Для проверки присоедините к выводу «30» генератора амперметр, реостат, выключатель и аккумуляторную батарею, как показано на рисунок выше. Кроме того, у генератора Г-222 подключите штекер «15» к клемме «плюс» аккумуляторной батареи.
У генератора 37.3701 отсоедините от штекера «В» регулятора напряжения провод общего вывода трех дополнительных диодов и соедините штекер «В» с клеммой «плюс» аккумуляторной батареи через лампу 12 В, 3 Вт. Наконечник отсоединенного провода изолируйте, чтобы он не замкнулся с массой. Таким образом, питание на обмотку возбуждения будет подаваться непосредственно от аккумуляторной батареи.
Включите электродвигатель стенда и доведите частоту вращения ротора до 1500-2000 мин -1 . Выключателем 6 отключите аккумуляторную батарею и реостатом 4 установите ток отдачи 10 А.
Проверьте осциллографом напряжение на клемме «30» генератора. При исправных вентилях и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму с равномерными зубцами (рисунок I).
Если имеется обрыв в обмотке статора либо обрыв или короткое замыкание (вентиль пробит) в вентилях выпрямителя, форма кривой резко меняется: нарушается равномерность зубцов и появляются глубокие впадины (рисунок II и III).
У генератора 37.3701 необходимо проверить также напряжение на штекере «61» или на наконечнике провода, отсоединенного от штекера «В» регулятора напряжения. Эти точки являются общим выводом трех дополнительных диодов, питающих обмотку возбуждения при работе генератора. Форма кривой напряжения здесь тоже должна иметь правильную пилообразную форму. Неправильная форма кривой свидетельствует о повреждении дополнительных диодов.
Проверка генератора
Для наглядности проверки сделаны на снятом генераторе, но их можно провести и на автомобиле, отсоединив провода от аккумуляторной батареи и генератора.
Проверка выпрямительного блока на короткое замыкание
Снимаем провод с вывода регулятора напряжения.
Проверяем выпрямительный блок омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи (смотрите «Проверка электрических цепей»). Если сопротивление велико (стрелка прибора отклонилась на «бесконечность» или контрольная лампа не горит), вентили исправны.
Общая проверка
Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты».
Уточненная проверка
Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.
В случае выхода из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель — операция, требующая аккуратности и навыка.
Проверка обмотки возбуждения ротора
Снимаем регулятор напряжения (смотрите «Замена регулятора напряжения»).
Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.
Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.
Проверка конденсатора
Снимаем конденсатор (смотрите «Ремонт генератора»).
Для проведения проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром. Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился. Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений). Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность». Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.
Неисправный конденсатор необходимо заменить.
Замена ремня привода генератора
Для удобства проведения операции необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля.
Головкой «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров. В случае, если для этого требуется чрезмерное усилие, то, сняв брызговик двигателя (смотрите «Замена подушек и штанги стабилизатора поперечной устойчивости»)
ключом «на 19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.
Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.
Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя автомобиля, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.
Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба его ветви на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала, под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10-15 мм, во втором — 12-17 мм.
После окончания регулировки закручиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.
Замена регулятора напряжения
Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.
Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения
и снимаем его в сборе со щеткодержателем.
Для проведения проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» — «минус». Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) — регулятор неисправен.
Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), закручиваем винты.
Подсоединяем к выводу регулятора провод.
Снятие генератора
Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).
Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.
Снимаем ремень привода со шкива генератора (смотрите «Замена ремня привода генератора»).
Ключом «на 17» откручиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.
Открутив гайку нижнего крепления генератора (см. «Замена ремня привода генератора», ).
вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.
Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески.
Устанавливать генератор на автомобиль необходимо в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня привода (смотрите «Замена ремня привода генератора»).
Ремонт генератора
Снимаем генератор с двигателя (смотрите «Снятие генератора»).
Ключом «на 10» откручиваем гайку
и снимаем наконечник провода конденсатора с вывода «30» генератора.
Снимаем регулятор напряжения (смотрите «3амена регулятора напряжения»).
Снимаем изоляционную шайбу.
Ключом «на 19» откручиваем гайку шкива генератора. При этом ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (осторожно, не погните деталь).
Снимаем детали шкива и вентилятора.
Зубилом выбиваем из паза вала шпонку
и снимаем установленное за ней кольцо.
Ключом «на 10» откручиваем четыре гайки
и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.
В случае, если вал ротора плотно сидит в подшипнике, можно, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбить вал через оправку из мягкого металла.
Снимаем регулировочную шайбу. Внимание, при сборке не забудьте установить ее на место.
Для замены переднего подшипника ключом «на 8» откручиваем четыре гайки, стягивающие крышки.
При сборке они были законтрены -торцы шпилек вмяты. Гайки при откручивании деформируют металл, создавая дополнительное сопротивление. Если гайки будут повреждены, при сборке потребуются новые.
и внутреннюю крышку вместе с винтами.
Через оправку выбиваем подшипник
Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку. В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера.
Устанавливаем крышки подшипников, закручиваем гайки
и бородком или зубилом вновь гайки крепления клемм статора к контрим их.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки.
Ротор снимается вместе с подшипником.
Замена заднего подшипника требуется реже. При необходимости нужно стягивать его с вала ротора универсальным съемником.
Новый подшипник запрессовываем, нанося четкие и легкие удары через оправку — и только по внутреннему кольцу.
Головкой «на 8» откручиваем три гайки крепления клемм статора к выпрямительному блоку.
Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками
и вынимаем выпрямительный блок.
Проверку выпрямительного блока смотрите в разделе «Проверка генератора».
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный вентиль, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но потребуется их перепрессовка в держатель — операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок, при выходе из строя его элементов, рекомендуется менять в сборе.
Перед сборкой очищаем детали от грязи, масла и угольной пыли.
Собираем генератор в порядке, обратном разборке.
Источник