Электрика, фары, музыка
Так уж повелось, что я сам начертил схемы электропроводки на питбайки всех видов и возможностей , и проводку на свои питбайки я собираю сам, уже не в первый раз, и кое что для себя я понял.
Итак, специально для питклуба был создан еще один вариант проводки. Идея была в том, чтобы создать отдельный, полностью стационарный жгут проводки, который можно было бы достаточно быстро демонтировать, оставив лишь проводку, которая отвечает непосредственно за искру.
Раз уж я так устремленно стал ставить диодные фары везде и всюду дошло дело и до питбайка. Так таковых мест для правильного закрепления фары нет, поэтому немного изобретательности.
После первых примерок решено было, что фара должна стоять чуть выше крепежного отверстия щитка.
И так фары FLINT…светят то они хорошо, а вот с креплениями на некоторых моделях беда.
Речь идет об одиночных фарах, на которых крепление к самой фаре непонятно зачем сделано на салазках паз в паз, при этом притягивается все это одним убогим винтом М 3 . Понимаете м 3 ! который не затянуть ничего, и либо вырвешь из корпуса фары резьбу, либо обломится сам болт..
Итак, данная схема подходит на все типы питбайков, кроме YX 150 со стартером, где генератор с 4 контактами выхода.
Реле регулятор, используемый в схеме, обычный 4 -х контактный.
Генератор стандартный: 5-ти контактный с обмотками под свет.
Ну как обычно, среди нас есть ленивые, а есть те у кого просто нет денег, чтобы купить и установить на свой питбак Аккумулятор, чтобы обеспечить нормальную работу фары.
Фара безусловно нужна многим, но как подключить мало кто знает по неопытности и именно для этого вот вам простейшая схема подключения.
Дело в том, что кнопка CNC имеет постоянный контакт с массой. При нажатии, если к ней подведены силовые провода со стартера, все просто замкнет и сгорит.
В общем-то, все катушки зажигания сами по себе на питах одинаковы. Скажу больше: на пресловутой альфе и японских эндуриках стоят такие же катушки зажигания.
Но есть очень важное отличие не в самих катушках, а в бронепроводе и свечном колпачке, которые идут в комплексе с катушкой. Как раз эти два элемента чаще всего насилуют мозг, и чем сырее погода, тем больше эти детали вас добивают.
Без лишних слов, сразу к делу!
Цвета проводов от генератора полностью соответствуют цвету проводов на вашем генераторе! Остальные цвета произвольны! Красный на схеме везде ПЛЮС! Как и черный, который идет на катушку зажигания! Зеленый всегда и везде МИНУС! Реле регулятор на схеме и в моем пите использовался не на 5 контактов, а на четыре! Почему? Потому, что я так хочу!)))
С основной проводкой с горем пополам все разбираются, но вот стартер оказался для многих камнем преткновения, поэтому специально для вас здесь и сейчас СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА ОТ И ДО)))
Источник
Генератор кайо 140 схема
1) Масло в моторе менять сразу после покупки , 900грамм . На какое ? Об этом не утихают споры на всех мотофорумах . Можно авто ( тут нападут защитники мокрого сцепления) , можно мото ( лучи поноса от противников рекламы) , главное , чтоб не откровенное Гэ . Синтетика лучше «полу» , она лучше минералки , но и последняя имеет право на жизнь . Вязкость подбирать под сезон и степень тяжести эксплуатации .
Serjik
Цитировать
Езжу на мотосинтетике Agip, Motorex , вязкостью 10w40, 15w50. Мотор доволен.
2) Цепь , к сожалению , 420 , 108-110 звеньев . Мне такой размер сальниковых неизвестен , и слабовата .
3) Свеча , зазор на 140см3 — 0.6-0,7мм , NGK cr 7 hsa , denso u22fsru и аналоги .
4) Колодки от Хондовских скутеров , Хонлингов . , см. размеры на стр. 80-84 .
5) Пластик хороший , мягкий .
6) Для снега и пересечёнки лучше колёса 14-17 .
7)Может глючить кнопка стоп-двигатель .
Снег и вода забивают воздушный фильтр — богатит .
9) Фильтр надо смазывать или спецаэрозолью , или мот. маслом с отжимом , что хуже .
10) Переднее крыло короткое , лучше длинное крыло поставить от питов BSE ( http://avmshop.ru ), переделка крепления минимальна.
11) КП N-1-2-3-4 . Ну очень короткие . Проблема передаточных , звёзд обсуждаема . Родные 16-41 , передаточное 2.56 . Если ставить 17-39 , будет 2.3 . 17-41 : 2,241 . 16-39 : 2,43 .
12) Нет сальников колёс . Жирный минус .
13) Процедура подготовки к эксплуатации стр. 80-84 .
14)150-160 кубов менее эластичны за счёт высокой ст. сжатия и возможно распредвала .
15)Защита воздушного фильра пласт. бутылкой — полумера . Как поставить фильтр-бокс — http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=4161. . Диаметр карба под фильтр 38мм .
16)Клапанный зазор 0.05 и 0,05мм , в реале на выпуске лучше 0,07-0,08 мм .
17) Дороги общего пользования — до первой проблемы .
18) Бензобак на 8 моточасов ( ну очень примерно !) .
19) Есть проводка под свет , реле-регулятора и аккума нет , соот.-но , можно намерять до 60 В . Тема ждёт своих Кулибиных .
20) В теме есть чертёж осей под пеги ( стр. не помню) и фото задней швабры под стант . Про всякие вторые-третьи тормоза к специалистам .
21) Сальники вилки 33х45х9,5-10мм . 250 гр. масла в перо . Какое масло — предмет дискуссий . Вилку может пробивать .
22) Может подтекать бензокран . Иногда лечится .
23) Гидр. сцепление не даёт заметного уменьшения усилия .
24)Встречающаяся проблема задних тормозов. Судя по всему , дело не в суппорте , а в заднем цилиндре , который можно поменять на аналог или всё что угодно ) , возможно , трабл в уплотняющих шайбах (?) .
25) Про регулировку карбов — на сайте Питмото . Верить ли ? Также стр. 80-84 .
26)Могут лопатся верхние болты крепления двигателя : 8х120 мм .
Могут болтатся нижние кронштейны в перьях , держащие ось . Способ лечения — подтянуть болты , которые снизу в кронштейнах, на 100% люфт устранить не удалось.
27) Кик при заводке может бить в ногу , это норма .
28) Клапана якобы подходят от QMB-150.
29) Ведущая звезда должна люфтить , норма .
30)Колёса 14-17 можно установить с переделкой втулок осей , не забывая про размеры резины по высоте и ширине . Маятник ТТР 44см , Питмото- 43 .
31) Резина крышки бензобака может быть негерметична , бывают др. крышки . Подбирать крышку , ориентируясь диаметр отверстия заливной горловины бака.
32)Для разведения колодок не забыть снять крышку бачка цилиндра .
33)2 гайки после сборки из коробки — от оси пер. колеса и амморта .
34) Свечной ключ на 16 .
35) Подшипники заднего колеса ( и переднего ? ) подойдут от генератора Жигулей , 6202 или 160202 , размер — 35х15х11
36) Может лопнуть хомут глушителя .
37) Давление в аммртизаторе 10-15 Атм , качать спецнасосом . Особо одарённые справляются с помощью автокомпрессора .
38) Честная скорость 80 км/ч на стоковых звёздах .
Источник
Двигатель для питбайка 140сс, плюсы минусы тюнинг
Pitbikeclub приветствует Вас! Меня зовут Алексей и я СЕО PITBIKECLUB.
Ниже я поделюсь своим ЛИЧНЫМ опытом владения и использования этого мотора, а также его возможным тюнингом мотора YX140cc .
Это второй по популярности мотор на питбайке после 125сс .
ТТХ следующие : 4 такта, воздушно-масляное охлаждение, 14 л.с., 4 передачи МКПП/, кикстартер.
Аctual displacement 140,32cc / Рабочий объем
Bore and stroke 56×57 / Диаметр поршня х Ход поршня
Compression ratio 9.2: 1 / Степень сжатия
5-disc clutch in oil bath / 5ти дисковая корзина сцепления
Transmission 4-speed (N1234) / механическая КПП 4 передачи
Ignition «Medium Weight» / тип генератора (об этом ниже)
Attacks carburetor and muffler CRF / входной порт тип CRF
Действительно хорошее сочетание мощности, динамики, скорости. А питбайк кайо140 — это вообще легенда. Надежность чуть ниже чем у 125сс. В первые года постоянно разваливался центробежный масляный фильтр, в последнее время такой проблемы нет. Затем часто стал отрываться генератор вместе с куском коленвала — это было связано с установкой слишком тяжёлого маховика генератора с одной стороны и отсутствием противовеса с другой стороны. В последнее время китайцы усилили центробежный фильтр и поставили подходящий генератор, иными словами уравновесили коленвал и теперь всё работает.
На эти моторы устанавливались разные генераторы:
легкий, средний , тяжелый. Самая оптимальная версия — средний генератор: есть хорошая тяга с низов и при этом мотор быстро раскручивается. Версию с лёгким генератором берут для гонок — когда нужно постоянно крутить мотор и держать его на высоких оборотах, иными словами такой мотор быстрее раскручивается.
С тяжёлым брать не советую , т.к. есть шанс столкнутся с проблемой, описанной выше.
Рабочие версии мотора идут либо с лёгким, либо со средним генератором. Мы отдали предпочтение версии со средним генератором .
ТЮНИНГ. А вот с этим мотором уже можно поиграться. Здесь речь идёт о версии мотора со средним и лёгким генератором.
1. Замена штатного карба на mikuni VM24 / или его аналог KEIHIN PE24 . Питбайк едет намного бодрее, тем более на средних и высоких оборотах, причём на стоковых жиклёрах без замены и настроек.
2. Замена штатных мозгов на CDI UPOWER — эффект реально заметен и разница есть, особенно на 3й передаче.
3. Спортивный распредвал Z40 . Эффект также заметен, штука реально работает и мотор оживает.
Если совместить всё вместе — можно почувствовать солидную прибавку к мощности в жертву ресурсу (куда ж без этого).
P/S/ Все это же подходит и для двигателя 150-5 , который отличается от 140 картером с более длинным ходом коленвала: 59мм вместо 57мм, т.е. цилиндро-поршневая группа и головка идентичные.
Надеюсь Вам помогла эта статья для решения ваших задач и выбора.
Оцените, пожалуйста, мою работу лайком или комментарием.
Спасибо за внимание! Всем радости,добра и счастья!
Источник
Установка света на пит байк
Многих райдеров, катающих на питбайке не только в светлое время суток, но и по темноте, сильно беспокоит отсутствие штатного света на пит байке. Этот вопрос затронул и меня. В этой статье давайте разберем возможные способы установки светотехники на питбайк.
Существует в целом два варианта установки света на пит байк. Все зависит от того, каким мотором оборудован ваш мотоцикл. Есть ли на генераторе обмотки для запитывания света или нет?
1. Из генератора выходит три провода, один из которых заглушен.
Для примера мы взяли двигатель, устанавливаемый на PitsterPro – Zongshen 160cc. На генераторе обмотки для свет приборов отсутствуют. Возможные варианты: либо поставить генератор с обмоткой для света, либо купить мощный светодиодный велосипедный фонарь с аккумуляторным отсеком и закрепить его на мотоцикле. Интересные предложения есть например здесь. Некоторые экземпляры будут светить даже лучше варианта, описанного ниже.
2. Из генератора выходит шесть проводов, три из которых заглушены.
Для примера мы взяли двигатель, устанавливаемый на BSE – Lifan 140cc. На генераторе есть обмотки для света. Монтаж фары на питбайк с таким двигателем по инструкции займет не более 2-3 часов.
Выбор света для питбайка
Определившись с возможностью подключения света, переходим непосредственно к выбору фары. А выбор у нас не большой, я бы сказал его полное отсутствие. Скажу сразу я не фанат «колхозного» тюнинга и предпочитаю уже готовые комплекты для установки на мотоцикл.
Подобный кит был обнаружен на ebay и называется он ACERBIC CYCLOPS STYLE HEADLIGHT KIT PITBIKE DIRT BIKE. Существует на выбор несколько цветов:
- Черный
- Белый
- Красный
- Зеленый
- Синий
Свой выбор я остановил на черном цвете, т.к. пластик мотоцикла был тоже черный. На морде два ассиметричных глаза, один линзованный для ближнего света, другой обычный с отражателем для дальнего.
Преимущество данного варианта, состоит в том, что это целиком и полностью самодостаточный продукт, не требующий никаких дополнительных приобретений, вроде проводов, реле регулятора, пульта и т.п. В комплектацию входит:
Жгут проводов, уже распаянный с контактами и проложенный в гофру
Пульт с выключателями на руль (старт/стоп двигателя, выкл/ближний/дальний, кнопка электростартера)
Два реле регулятора (зачем два не понятно, может второй положили по ошибке)
Установка света на питбайк
Нам же остается только все это соединить. Для этого снимаем пластик с сиденьем, снимаем бензобак, снимаем коммутатор, снимаем табличку номера с вилки (на ее место будет установлена фара), снимаем кнопку старт/стоп двигателя и отсоединяем всю проводку.
Далее закрепляем четыре резиновых хомута на перьях траверсы, к ним прикрепляем морду, провода выводим внутрь. Устанавливаем пульт на руль, открутив два болтика, прокладываем провод по рулю до траверсы, закрепляем, где необходимо, хомутами.
Теперь, у нас появилась новая деталь, до этого отсутствующая на питбайке – реле регулятор напряжения, ищите место для нее самостоятельно, главное чтобы дотягивались провода. Лично я закрепил его на свободное ухо, с другой стороны рамы от коммутатора (вероятнее всего туда должен крепиться расширительный бачок для заднего тормозного цилиндра). Коммутатор устанавливаем на прежнее место. Очень важно не забыть закрепить зеленый провод с кольцом на конце, он ведет на массу, я советую его притянуть тем же болтом, которым крепиться катушка зажигания.
Теперь, необходимо все подключить согласно рисунку. У меня помимо света так же установлен размыкатель kill switch, про него я расскажу в другой статье, сейчас не обращаем на него внимания.
Номер 1. Пять проводов следующих цветов:
- Черно-красный
- Сине-белый
- Белый
- Зеленый
- Желтый
Подключаем к генератору соответственно цветам (из генератора выходят провода такого же цвета). В моем случае остался один провод, выходящий из генератора, который я заглушил. Возможно, что цвета будут немного различаться, подключайте сперва те провода, что по цветам точно совпадают, чем меньше их останется – тем понятнее будет какой куда подсоединять
Номер 2. Подключаем к реле регулятору
Номер 3. Подключаем к коммутатору
Номер 4. Пять проводов следующих цветов:
- Зеленый одно-контактный
- Зеленый двух-контактный
- Белый
- Синий
- Коричневый
Подключаем к фаре соответственно цветам. Из морды от каждой лампы идет по пучку проводов, в одном «глазу» две лампы, из нее идет четыре провода (оранжевый, белый, коричневый, зеленый), в линзованной одна лампа, из нее идет два провода (белый, зеленый).
В данном месте происходит путаница, из-за не правильных цветов проводов идущих от морды. Подбирать пришлось опытным путем, на корректность не претендую, однако и дальний и ближний свет работает как надо. Подключаем следующим образом:
Морда – Проводка
Номер 5. Ни к чему не подключаем. Остается висеть свободным
Номер 6. Подключаем к пульту с выключателями, установленному на руле
Номер 7. Зеленый провод с кольцевым контактом прикручиваем на массу
Номер 8. Здесь у вас нет размыкателя, и есть два провода, которые подсоединяем к катушке зажигания:
- Черно-желтый – черно-желтый
- Зеленый – зеленый
Если все правильно подключили можно устанавливать на место бензобак, переключить выключатель двигателя на новом пульте в положение вкл. и пробовать завести питбайк. Проверяем свет, если все работает правильно, свет выключается и меняется на ближний/дальний — значит все ок. Закрепляем проводку, устанавливаем на место сиденье и пластик. Едем кататься ночью 😉
В данной статье я не рассматривал аспекты заведения международной карты, регистрации на ebay и оформление покупки.
Если возникли вопросы по приобретению комплекта с ebay или коммутации – пишите в комментариях, постараюсь ответить.
Источник