Генератор опель мокка замена подшипника

Опель Мокка замена генератора

Опель Мокка замена генератора.

На пробеге около 60000 загудел генератор. Снятие — достаточно проблематичное занятие.

Снимаем боковую защиту из-под крыла (локер правый). Снять лучше целиком, а не только отогнуть переднюю часть. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. На натяжителе ремня (он автоматический), выше крепёжного болта, есть отлив под ключ. Крутим натяжитель за этот отлив против часовой стрелки, совмещаем отверстие под крепёжным болтом с отверстием в блоке, фиксируем сверлом на 5,5 мм -ремень ослаблен. Полностью снять ремень не получится, так как он находится за ремнём ГУР, но с генератора он снимется. Отсоединяем клеммы от аккумулятора. Отсоединяем от генератора два разъёма: один — гайка, второй — пластиковый разъём на защёлке. Генератор крепится на двух точках, доступ неудобный. Но самое отвратительное — для того, чтобы вынуть генератор из моторного отсека надо снимать правый привод. Отсоединяем шаровую опору, откручиваем ступичную гайку. Сбить ШРУС с промежуточного вала у меня не получилось, дабы ничего не расколотить лишнего, пришлось снимать весь привод целиком вместе с пром. валом, который входит в раздатку. Откручиваем два болта крепления подвесного подшипника, вынимаем весь привод в сборе. Ставим тазик, вытечет около литра масла. Заливная/контрольная пробка чуть выше привода.

Откручиваем генератор, откручиваем датчик положения подвески, вытаскиваем генератор из-под правого крыла.

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник

Как снять генератор Opel Mokka

Как снять/добраться до генератора в автомобиле OPEL MOKKA, ДВС F18d4 (А18ХЕR)

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

Не смог снять генератор на на OPEL MOKKA, ДВС F18d4 (А18ХЕR)

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

опель мока ремонт генератора

Вы можете внести свой вклад на развитие Канала Сбербанк: 2202202084132996 мы вконтакте https:///avtomobilremont.

Замена муфты генератора на автомобиле Opel .

Замена муфты генератора на автомобиле Opel .Обгонная муфта генератора.Механизм свободного хода генератора.Ш…

Обзор обгонной муфты INA и ключа для монтажа обгонных муфт для OPEL MOKKA 1.8, COSMO, ДВС F18D4

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

замена подшипников генератора опель корса 1.2 литра

Огромное Вам спасибо за просмотры моих видео, расскажите друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь…

Замена обгонной муфты генератора

Муфта издавала свист на холостых оборотах а также особо заметен он был когда глушится двигатель. Необходим…

Как снять (демонтировать) воздухозаборник (Воздушный фильтр) на OPEL MOKKA, ДВС F18d4 (А18ХЕR)

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

Замена Пыльника для стояночного/ручного тормоза (Ручника) для OPEL MOKKA

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

Примерзает ручник часть 2. Поиск неисправности на OPEL MOKKA 1.8 двигатель F18d4

Крым https://goo.gl/aZnG5u Вступай в Группу VK и размещай отзывы и рекомендации об отдыхе в #Крыму Подпис…

Видео урок Как снять генератор Opel Mokka .

Мы расскажем Как снять генератор Opel Mokka самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Opel Mokka

Наши видео ролики по теме Как снять генератор Opel Mokka предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Электронные книги в PDF формате

Источник

Ремонт и замена генератора Opel Mokka

Если ремонт генератора на Опель Мокка сделать нельзя, мы сделаем замену на новый или восстановленный. Работа занимает 1-2 дня, в зависимости от сложности. Целесообразность ремонта или замены, определяется на месте мастером после диагностики.

Ходовые запчасти для ремонта генератора Opel Mokka всегда есть на нашем складе. Также, на некоторые модели мы держим восстановленные (перебранные) детали, гарантию на которые мы даем — 6 мес. Обратите внимание, что мы не принимаем агрегаты снятые с автомобиля самостоятельно. Мы изначально делаем диагностику на автомобиле, сами снимаем, ремонтируем и ставим обратно.

Если после диагностики, выяснится что ремонтировать старый генератор стоит дороже чем новый, мы сделаем замену на новый с нашего склада.

Где делают ремонт генератора в Санкт-Петербурге:

Когда делать:
— при работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора;
— идет разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи;
— тусклый свет фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе;
— значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов;
— посторонние звуки (вой, писк).

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Источник