Как менять ремень генератора лансер 9

Замена ремня ГРМ на Лансер 9

На двигателе 1.6 Митсубиси Лансер 9 регламентом предусмотрено производить замену зубчатого, газораспределительного ремня каждые 90 000 км пробега или 6 лет. Несвоевременная замена ремня может привести плачевным последствиям. На автомобилях Mitsubishi с таким мотором, если оборвёт ремень ГРМ, то погнёт клапана.

Меняя ремень ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 рекомендовано также производить замену и навесных ремней генератора и ГУРа, так как их обрыв тоже доставляет некоторые трудности.

Выбираем приводные ремни, ремень и ролик механизма газораспределения для Lancer IX 1.6

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Ремень механизма ГРМ

Натяжной ролик ремня ГРМ

Ремень генератора

Ремень привода ГУР

Применяемые инструменты

• Колесный ключ;
• Домкрат или подъемник;
• Ключи на 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм, и 19 мм;
• Отвертка и «-«;
• Подпорка под двигатель или домкрат;
• Корректор канцелярский.

Как заменить ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 своими руками

1. Снимаем с двигателя приводные ремни;
2. Снимаем переднее правое колесо;
3. Снимаем защиту двигателя за снятым колесом;
4. Далее необходимо снять шкив коленвала, застопорив двигатель;
5. И откручиваем пластиковые защиты ремня ГРМ;
6. Выставляем двигатель по меткам;
7. Снимаем старый ролик и ремень ГРМ;
8. Устанавливаем новые ремень и ролик;
9. Натягиваем ремень, прокручиваем двигатель и проверяем метки;
10. Собираем всё разобранное ранее в обратном порядке.

Моменты затяжки болтов двигателя

• Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 — 26 Nm
• Верхний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
• Нижний кожух зубчатого ремня — 10 — 12 Nm
• Ременный шкив — насоса охлажд. средств — 7 — 11 Nm
• Центральный винт коленчатого вала — 181 Nm

M8 — 17 — 25 Nm

М10 — 30 — 42 Nm

Далее в фотоотчете смотрите более детальную инструкцию как на Лансер 9 снять/поменять ремни навесных агрегатов (генератора и ГУРа), а также ремня ГРМ и его роликов.

Приступаем к работе по замене зубчатого газораспределительного ремня ремня на MITSUBISHI Lancer IX 1.6.

На данном автомобиле, под капотом, возле привода ГРМ много шланг и проводов, но они никак не мешают замене ремня и ролика газораспределительного механизма. Поэтому дополнительно ничего снимать не нужно.

Приступаем к снятию приводных ремней. Ремень гидроусилителя руля натягивается самим ГУРом. Сперва приоткручиваем болты крепления гидроусилителя, указанные боковыми стрелками. Используем ключ на 12 мм. А затем выкручиваем, тем же ключом, натяжной болт ГУРа, указанный нижней стрелкой. Ослабив натяжку ремня, вытаскиваем сам ремень.

Ремень привода генератора снимаем, приоткрутив центральный болт натяжной планки генератора (ключ на 14 мм) и выкрутив натяжной болт (ключом на 12 мм), ослабив натяжку ремня.

Но перед снятием ремня, рекомендуем ослабить затяжку болтов крепления шкива водяного насоса. Используем для этого ключ на 10 мм.

Снимаем ремень генератора и откручиваем шкив помпы.

Перед тем как перейти к разбору автомобиля со стороны колеса, снимаем верхний кожух газораспределительного ремня. Откручиваем два крепежных болта кожуха, используя ключ на 10 мм.

И еще один болтик, возле подушки двигателя, слева.

И снимаем верхний кожух ГРМ. Сняв его, перебираемся вниз автомобиля. Поддомкрачиваем колесо или выставляем авто на подъемник.

С помощью колесного ключа или головки на 17мм откручиваем болты и снимаем колесо.

За колесом мы видим боковую защиту двигателя, защищающую ременной привод двигателя от грязи. Снимаем её, открутив два верхних крепежных болта, используя ключ на 12мм. И вытащив, с помощью отвертки или специального съемника, три крепежных пистона.

Так же необходимо вытащить еще один пистон крепления нижней защиты к боковой защите.

После снятия всего крепежа вытаскиваем боковую защиту, освобождая доступ к двигателю. И продолжаем добираться до механизма ГРМ.

Пневмогайковертом и головкой на 19 мм откручиваем центральный болт, который держит шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо придумать, как застопорить двигатель. Мы можем предложить два варианта. Первый и самый простой способ, это помощник должен сесть в авто, включить пятую или четвертую передачу на КПП и нажать на педаль тормоза. Второй способ, это необходимо добраться до маховика и что-то вставить между зубьев маховика, например отвертку.

Открутив и сняв шкив коленвала, приступаем к откручиванию болтов крепления нижнего защитного кожуха механизма ГРМ. Используем ключ на 10 мм.

Открутив крепеж, вытаскиваем вниз нижнюю защиту ремня.

Далее нам необходимо снять подушку двигателя. Для начала мы откручиваем подушку от кузова автомобиля, используя ключ на 14 мм.

Далее нам необходимо под двигатель подставить подпорку. Чтобы не снимать нижнюю защиту двигателя, мы между защитой и поддоном двигателя установили кусок деревянной доски.

Подперев двигатель можно смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. Откручиваем три крепежных гайки, используя также ключ на 14 мм. И снимаем подушку.

Далее нам нужно выставить двигатель по меткам. Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы было удобно прокручивать двигатель.

Прокручиваем двигатель до тех пор, пока шпонка на звезде коленвала не встанет напротив выступа на передней крышке двигателя.

А метка звезды распредвала должна остановиться напротив метки на ГБЦ.

Также рекомендуем корректором установить свои метки на звездах распредвала и коленвала, относительно ремня ГРМ.

После установки двигателя по меткам и установки своих меток, можно смело переходить к снятию ремня и ролика ГРМ. Ключом на 12 мм откручиваем центральный болт крепления натяжного ролика и снимаем его.

Между кронштейном двигателя и ГУРом прикручена металлическая пластина. Её необходимо открутить, что бы была возможность заменить ремень ГРМ. Один болт необходимо выкрутить полностью, а второй можно лишь слегка приоткрутить и провернуть пластину. Используем ключ на 12 мм.

Теперь свободно вытаскиваем зубчатый ремень ГРМ.

Тщательно осматриваем с чистыми руками и сравниваем ремни и ролики механизма ГРМ.

Сложив ремни один к одному переносим метки со старого ремня на новый.

И приступаем к сборке ГРМ. Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик. Обращаем внимание, что отверстие на пластине натяжного ролика должно надеться на выступ на крышке двигателя.

Установив ролик и слегка подкрутив крепежный болт руками, устанавливаем натяжную пружину ролика. Сперва край пружины закидываем на паз на самом ролике.

А после, усилием руки, можно закинуть второй край пружины за выступ на крышке двигателя.

Теперь нам необходимо с помощи монтировки максимально вдавить ролик и зажать центральный болт в таком положении. Это нам позволит без особых усилий установить новый ремень ГРМ.

Устанавливаем ремень по своим меткам. Сперва ремень удобней одеть на звезду коленвала, а потом уже на распредвал.

Ослабляем центральный болт натяжного ролика ремня. Немного прокручиваем двигатель по ходу часовой стрелки, за болт коленвала, чтобы сместить всю ослабленную часть ремня к натяжному ролику. И зажимаем натяжной ролик ГРМ.

Далее нам необходимо еще раз прокрутить двигатель и проверить соответствие заводских меток ГРМ. После можно приступать к обратной сборке.

Устанавливаем защитные кожухи ГРМ, собираем приводные механизмы, устанавливаем подушку двигателя и снимаем мотор с подпорки. При необходимости меняем и приводные ремни.

После натяжки ремней не забываем затянуть болты крепления шкива помпы.

Устанавливаем защиту двигателя и колесо.

После окончания сборки запускаем двигатель и проверяем его работу.

Источник

Приводные ремни.

Раннее, морозное, январское утро. Легкий пуск двигателя. 5-ти минутный прогрев и в путь. Ничего не предвещало беды.

Отъезжаю от дома и вот оно. Свист такой, что стыдно стало перед соседями.
Ремень генератора приказал долго жить. Тянуть его некуда, будем менять.
В обед не спеша еду в магазин, дабы не распугивать окружающих неистовым свистом.
Замена ремней процедура несложная.

Что необходимо:
1. Ремень генератора 5РК903 (допускается на 2мм длиннее или короче).
2. Ремень гидроуселителя и кондиционера 5РК1063 (без кондея 5РК955).
Выбор ремней огромный, но все же есть два лидера продаж Gates и Сontitech.
Бельгиец с американскими корнями (Gates) против немца неизвестного происхождения (Сonti).

Начиная свою карьеру с магазина автозапчастей (который напротив шарика, калужане поймут) нередко возникали споры, что же лучше. Исходя из опыта других автовладельцев выбор пал на Gates. Во первых он тверже конкурента (что считаю не маловажным, особенно если это касается ГРМ). Во вторых поставляется на конвейер многим автопроизводителям.

На Лансерах, как и на многих автомобилях, приводные ремни открыты для попадания на них грязи. Хорошо если стоит защита картера (у меня стоит). Это позволяет хоть как то защищать подкапотное пространство, но вот сбоку все открыто. Туда-то и попадает все, чем посыпаны наши дороги, тем самым загрязняя ремни. Растяжение и загрязненные ручейки приводит к проскальзыванию ремня по шкивам (под нагрузкой, как в моем случае). Если затянуть с заменой, то и без нагрузки свист будет лютый.
Начнем с генератора, так как он чаще всего корень зла.

Крепится он двумя ботами. Верхний болт бросается в глаза сразу, а вот нижний спрятан за колесом (я снимал колесо для удобства, но можно просто выкрутить руль влево).

Отпускаем нижний, ослабляем верхний и … все. Ремень не снять пока не скинем ремень ГУРа (это все от нехватки времени, обед то короткий).

ГУР крепится тремя болтами и регулировочным винтом. Один болт сверху и два сбоку. Придется руками прокручивать шкив ГУРа, что бы достать до этих болтов. Все просто.

Надеваем новые ремни в обратной последовательности. Натягиваем душевно, а не от души. Недотянул – ремень быстро износится. Перетянул – приговорил подшипники. Прогиб ремней примерно 8-10 мм от исходного положения.

Источник