Как отшлифовать кольца генератора

Ремонт и восстановление коллекторных колец генератора.

Ситуация следующая: при пробеге моего закадыки Фолькса более 700000 км. коллекторные кольца генератора Bosh пришли в негодность. Выработка такая, что уже дотерло до пластиковой оболочки валика (естественно, щетки перепаивались неоднократно):

Ремонтных комплектов колец нигде не нашел, цена нового генератора «не совсем устраивает», б/у искать муторно, есть вариант везти куда-нибудь за 300км. до областных центров и та неизвестно сколько ждать ремонта. Короче, не варианты.

После долгих раздумий было решено применить колхозный метод ремонта своими силами. Последовательность примерно следующая:

1. Сначала генератор был демонтирован, изучены размеры, и подобран отечественный генератор с примерно подходящими параметрами колец. Достался бесплатно, не знаю от чего только. Почти новый.
2. Сначала кольца были отпилены от донора, ближе к металлу ротора (чтобы на кольцах усы подлиннее остались).
3. Далее, помолясь, отпилил кольца от родного генератора, причем уже ближе к кольцам, чтобы усы на роторе подлиннее остались. Ну, примерно так:

4. Запомнить положение колец (лучше замерить и зарисовать) относительно конца вала. Отпиленные кольца легко демонтируются любым съемником. Например, так:

ВОТ ТУТ ВНИМАНИЕ! Теперь, пока полностью не демонтировали кольца с ремонтируемого генератора, необходимо тестером (у кого нет тестера лампочкой) проверить какое кольцо куда «идет» на обмотку якоря, и пометить маркером. Например, первое кольцо (от якоря) идет на такую то жилу якоря, эту жилу маркируем на самом якоре. Не знаю, что случится, если при установке новых колец перепутать местами соединения кольцо-жила, но лучше сразу предусмотреть возможность установить все на свои места. Ну уж если случайно перепутали, и после сборки выяснится, что генератор работает как то не так, можно, полагаю, перепаять щетки местами в регуляторе.

Далее, получаем следующую картину:

5. Оставшиеся усики на кольцах донора и роторе очищаем от пластика, лудим оловом эти усики. При необходимости, дорабатываем посадочное отверстие на новых кольцах (мне пришлось немного рассверлить отверстие). Главное не просадить, и снимать очень тонкий слой, что бы потом кольца туго налазили на ось, но шибко туго, так как можно расколоть кольца при посадке, особенно, если их не напрессовывать а забивать молотком. Совмещаем усики колец с нужными нам усиками на якоре. Не забываем, что кольца нужно установить в соответствии с ранее помеченными жилками.

6. Процесс напрессовки и пайки описывать не вижу смысла, и так все понятно.

7. Далее, по желанию или для улучшения эстетического вида, выдранный кусок между кольцами и утолщением вала якоря заливаем качественной эпоксидкой. Чтобы получить ровный залив, я приладил покрытую какой то пленкой кусок бумаги, и примотал его нитками.

8. После заливки и небольшой выдержки (зависит от эпоксидки, я выдержал минут 5-10, она уже хорошо схватилась), снимаем оправку и получаем нечто следующее:

9. Далее, собственно, сборка генератора обратно, предварительно хорошо вымыв детали (мыть — на любителя).

После сборки проверяем как все работает, нет ли биения колец. У меня почему то получилось небольшое биение, видимо, отверстие неровное или отечественные кольца кривые. Устранилось все снятием небольшого (0.4мм) слоя меди колец. Для этого сооружаем вот такой импровизированый «токарный станок»:

Не знаю, может кто еще что то придумает, но для меня оказался самый простой и быстрый вариант. К тому же, кольца будут приработаны непосредственно по месту в генераторе, биения уже точно не будет. Берем в помощь друга (или жену) за дрель или шуруповерт, сами стамеской или что будет в распоряжении, РОВНО и не спеша снимаем немного металла до устранения биения и (или) исчезновения канавок, если донор достался б/у как в моем случае. «Резак» нужно держать очень твердо и подавать понемногу:

В принципе, на этом работа закончена. Собираем все назад и устанавливаем на транспортное средство. Если есть желание (или задиры) — кольца после проточки можно шлифануть мелкой наждачкой. Я не шлифовал.

После этого, агрегат был обезжирен, все отверстия, диодный мост, валы были заклеены малярной лентой, отверстия охлаждения законопачены ватой. Произвелась окраска высокотемпературной краской из баллончика. Можно окрасить и серебрянкой, эффект и термостойкость буду не хуже.

Вот результат 2-х вечерней работы:

Пока пробег после такого экспромта небольшой — все идет путем. Думаю, и дальше он прослужит безотказно еще многие годы.

Источник

пятницо. проточить контактные кольца генератора

. в домашних условиях как-ндь возможно?

И правильно ли я понимаю, что овальность колец будет проявляться как загорание лампы на высоких оборотах, щетки как бы подвисают?

Только на станке, технология такая: Зажимаешь якорь за сердечник, несильно. Включаешь станок, смотришь на биение конца ВАЛА. Легким ударом подправляешь, опять проверяешь. После того, как на глаз биение ВАЛА не заметно, подгоняешь резец опять таки к концу вала, и оставляешь резцом на самом конце вала метку. Выключаешь станок, глядя на метку легким ударом еще подправляешь якорь. Некоторое время потрахавшись, можно выставить с точностью пара соток, затем хорошо зажимаешь, еще раз проверяешь — и протачиваешь коллектор.

ПС.Сам я так не умею, наблюдал за золотыми руками Петровича :-).
ППС.Сделанный тогда якорь (замена колец, затем проточка) работает уже лет 7, поменял трех хозяев.

Если сильно овально получится, то да, будет эффект подвисания щеток.

Как точить — х.з. Если изношены, то менять их надо.

На стартерах и не увидишь. 🙂 Я видел. Сдал гену спецам кольца поменять, забрал, поставил — а на высоких оборотах лампочка начинает тлеть, словно щетки кончились. Снял снова. При проворачивании ротора вручую было слышно, что щетки не по идеальному цилиндру скользят.

Отвез обратно. Со второго раза смогли сделать нормально. 🙂

Re:пятницо. проточить контактные кольца генератора > В мастерской зажимают в обычную дрель и точат обычным напильником. Т.е. всё «по-домашнему» без станков и высоких технологий.

Тогда точно лучше самому, чем за такой колхоз еще деньги платить.

> А вот лампочка не факт что загорится от бьющего коллектора. Или он должен бить очень сильно, на глаз сильно заметно.

На глаз нет. На палец заметно. Ну мож 0.2мм от нижней до верхней точки.

>Скорей всего при повышенных оборотах сильно возрастает отдача генератора и становится видно плохой контакт где то в силовой цепи или цепи возбуждения. Коллектор вряд ли даст такой эффект.

Самый тяжелый режим работы генератора на ХХ с включенными обогревами и вентиляторами. Он это тащит. А после 6тыщ стабильно лампа загорается. Либо коллекторы, либо КЗ плавающее. Но больше похоже на коллектор все же.

Источник

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и техники. В помощь студентам и специалистам

21.02.2015

Уход за коллектором и кольцами

Коллектор является ответственной частью электрической машины и требует постоянного, самого тщательного ухода.

Коллектор должен быть всегда чистым. Особенно вредна металлическая или угольная пыль. Смешиваясь с брызгами масла, эта пыль образует на коллекторе грязь, что вызывает искрение между щетками и пластинами коллектора.

На поверхность коллектора не должны выступать слюдяные (миканитовые) прокладки, отделяющие одну пластину от другой. Коллектор должен иметь гладкую, полированную и строго цилиндрическую поверхность.

Чистка коллектора производится сухими полотняными тряпками. Во время остановки машины или при холостом ее ходе угольный налет можно счищать тряпками, смоченными бензином или спиртом. Во время хода нагруженной машины пользоваться тряпкой, смоченной бензином или спиртом, запрещается; в этом случае для удаления жирного угольного налета применяют стеклянную бумагу или пемзу.

При появлении на коллекторе шероховатости или сильного нагара прибегают к шлифовке (полировке). Шлифовать коллектор следует в холодном состоянии стеклянной бумагой № 00. Ширина бумаги должна быть равна длине коллектора. Шлифовку производят при помощи специально изготовляемой для этой цели деревянной колодки (рис. 1). Шлифовка одной бумагой без колодки не разрешается. Шлифовка коллектора производится при нормальном числе его оборотов. При значительных шероховатостях коллектора шлифовка мелкозернистой бумагой № 00 была бы очень длительной, поэтому в таких случаях применяют бумагу с более крупными зернами; однако окончательную шлифовку производят бумагой № 00. После шлифовки необходимо тщательно очистить коллектор от медной пыли, особенно в пазах между коллекторными пластинами.

На поверхности коллектора при нормальной работе быстро образуется пленка (так называемая политура) красноватого с фиолетовым отливом цвета. Наличие этой пленки способствует уменьшению износа коллектора и щеток. Поэтому при эксплуатации генераторов стараются сохранить эту пленку, а к шлифовке коллектора стеклянной бумагой прибегают только в случае действительной необходимости, т. е. при появлении на нем шероховатостей и пятен.

Чтобы удалить выступы миканитовых прокладок между коллекторными пластинами, необходимо коллектор «продорожить», т. е. выбрать эти выступы специальным скребком. Глубина образующегося при этом паза (дорожки) между соседними пластинами должна быть не более 1—1,5 мм. Паз должен иметь форму, показанную на рис. 2, а (на рис. 2, б показана недопустимая форма паза).

Когда коллектор «продорожен», его шлифуют, тщательно удаляют из пазов всю медную и миканитовую пыль.

Если обнаружены более серьезные повреждения (глубоко выгоревшие места и т. п.), коллектор необходимо проточить. Проточка коллектора является ответственной операцией и поручается опытному мастеру.

Коллекторы небольших машин протачивают на токарных станках. Коллекторы крупных машин разрешается протачивать на месте, т. е. без выемки якоря, при помощи специального суппорта. При этом должны быть соблюдены следующие условия: а) полная исправность подшипников генератора, б) надежное крепление суппорта, в) отсутствие продольного разбега якоря генератора, достигаемое созданием упора его валу, и г) работа первичного двигателя (вращающего генератор) с наименьшим числом оборотов.

При проточке коллектора снимают очень тонкую стружку; иногда стружку приходится снимать несколько раз.

После проточки коллектор надо тщательно осмотреть, так как медь, вытягиваясь резцом, часто замыкает соседние пластины; такие места необходимо зачистить; проточенный коллектор шлифуется окончательно.

К проточке коллектора следует прибегать возможно реже (т. е. не запускать коллектор до такой степени, когда проточка становится уже неизбежной), так как с уменьшением сечения коллекторных пластин сокращается срок службы коллектора.

Уход за контактными кольцами синхронных генераторов значительно проще ухода за коллектором машин постоянного тока. В основном следует обеспечивать чистоту колец и своевременно производить их чистку полотняными тряпками (во время хода сухими, а на стоянке смоченными бензином или спиртом). Шлифовку и проточку колец производят в тех же случаях и теми же методами, что и для коллекторов. При этом следует отметить, что необходимость шлифовки или проточки колец возникает значительно реже, чем коллектора.

В целях обеспечения одинакового износа колец, периодически, через каждые 1000 час работы генератора, следует менять полярность колец. Для этого достаточно поменять местами концы проводов, идущих к этим кольцам от возбудителя.

Источник

Контактные кольца генератора (токосъемные кольца генератора).

Блок токосъёмных колец

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.

Блок колец представляет собой вот такую штуку.

Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.

Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.

Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.

Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.

Модель генератора на автомобиле ВАЗ 2114

Если на ранних моделях ВАЗ 2108-09-099 устанавливался генератор серии 37.3701, то на авто ВАЗ 2110-2115 стала применяться марка 94.3701. Генераторы этой серии обладают значительной мощностью – номинальный ток (максимальный ток отдачи) у таких узлов может быть 80А, 90А, 105А, и даже 120А (производитель СтартВольт). Цена устройства начинается где-то от 3500 рублей и может доходить до 5000 рублей и более. Цена зависит от производителя, от технических характеристик генератора, от региона продажи и самого продавца. Другими основными характеристиками считаются:

Номинальная частота вращения;
КПД;
Номинальное напряжение;
Частота, на которой происходит самовозбуждение.

Генератор 94.3701 представляет собой электрическую машину, которая вырабатывает переменный ток, постоянный ток получается за счет выпрямителя (диодного моста), стоящего на выходе электрической схемы машины. Тип 94.3701 применяется на легковых автомобилях ВАЗ с электронной системой управления двигателем (ЭСУД), узлы способны работать при температурах от — 40º до + 45ºC, допустимая влажность 90%. Продукция реализуется как на внутреннем рынке, так и идет на экспорт в страны с различными климатическими условиями.

Разборка генерирующего устройства

Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.

Итак, разборка генератора начинается:

вначале снимается пластиковая крышка;
затем демонтируется диодный мост;
снимается таблетка (регулятор с щётками);
чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.

Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.

маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
затем откручиваются стяжные винты.

Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.

ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.

берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.

Замена колец

Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).

Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.

Способ замены блока колец 1

якорь зажимается в тиски;
подшипник выпрессовывается;
затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).

Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.

новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.

Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.

Дальше идёт процесс сборки:

Сборка

Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.

Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.

Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.

Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.

При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.

Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.

Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.

Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.

Ремонт генератора Bosh. Замена коллектора. Alternator Repair.

В этом видео, вы увидите, как и в какой последовательности, можно заменить

коллектор, в домашних условиях.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Скачать книгу: «Генераторы зарубежных автомобилей». В этой книге хорошо описан принцип работы генератора автомобиля, регулятора напряжения, даны рекомендации по ремонту генераторов. С ассортиментом книг по ремонту автомобилей можно ознакомиться здесь.

Замена контактных колец генератора Ваз 2110 необходима в том случае, если на их поверхности есть дефекты различного рода. Из-за них кольца не могут качественно выполнять свою самую важную функцию – плотно соединять детали между собой, чтобы между ними возник контакт. Очень часто отдельные детали генератора ломаются. Если менять его полностью, то придется потратить немаленькую сумму денег. Поэтому можно отремонтировать его, заменив сломанные детали.На Ваз 2110 замена контактных колец генератора – процедура несложная и с ней можно справиться самостоятельно.

Замена генератора ВАЗ 2110 цена

Замена генератора ВАЗ 2110 цена Самостоятельная замена генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2111 и 2112 шум со стороны говорит что пора менять подшипники, сделать это своими. Подробная видео инструкция снимаем ремень генератора. Замена на 2107 — предложения по ремонту от автосерисов затем берем удлинитель, трещотку головку 17, соединяем все. Средние цены, сроки ваз-2115, 2114 эсуд базе контроллера м 7. Увы у меня также была помогла только более 9. ВАЗ-21213, 1999 г 7 (аналог январь 7., 1,7 л 2) евро-2 1 контроллер; 2 колодка.

Генератор ВАЗ на заз Штатного 2106 зачастую не хватает для полноценной работы многих при включении дополнительных приборов автомобиле (магнитофона, печки, противотуманных. Список СТО, где производится ремня генератора, помпы, кондиционера Кептейн таблетки. Снятие Приоре 21214.

какой ГРМ лучше поставить 2170 с кондиционером падение напряжения способствует защите генератора. Цена замены специалиста YouDo, стоимость запчастей для приоре, необходимо открутить подушки ролик натяжитель. Причины способы услышали свист шум под капотом? это означает, требуется подшипника генератора. — явление достаточно редкое регулятора генераторах ваз 2110-2115.

Этот агрегат обычно пример генераторе снятого.
ВАЗ-2107i жигулях или почему идет зависимости версий исполнения лада веста (ремня.
в 4 сервисах метро Римская 400 рублей! Послушайте отзывы на рассмотрим быстренько замену старого (-15) вместо.

В статье рассказано о том, как осуществляется подшипников 2114 2110. Ремонт ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112 Ход выполнения генератор 2110/2111/2112. шкива 21102; Публикация таблетки 2110 : 23 фотографий описаниями VAZ-2110 2108-2115 еще 3.net генератораЦенаЗамена Классика (ВАЗ 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 профессиональная техпомощь: ваз, сроки специфика ремонта. Устройство замена, ремонт признаки неисправности автомобилях. Советы доработке моторы ваз-11183, ваз-11184. 2101 более мощный решение, которое идут люди, имеющие в снять Шум со стороны говорит что пора менять подшипники, сделать это своими

Источники

Стальные кольца и их преимущества

Замена контактных колец на генераторе Ваз 2110

Устанавливать медные кольца нет смысла, так как они очень быстро стираются. Поэтому свой выбор лучше остановить на стальных кольцах, которые имеют ряд преимуществ:

Они почти не изнашиваются, поэтому щетки надолго сохраняются практически в идеальном состоянии.
Они легки в установке.

Примечание: кстати, для более надежной фиксации их предварительно смазывают раствором флюса, после чего промывают содой.

Замена ротора с кольцами

Замена на генераторе Ваз 2110

Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:

Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.

Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.

Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
Снять все крепления блока и конденсатора.
Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой. Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре. Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию. Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.

Ваз 2110 в генераторе контактные кольца

Примечание: при этом ротор должен быть неподвижным. Чтобы он не крутился, его следует максимально зажать, а под него подложить небольшой кусок фанеры.

Отсоединить упорную шайбу.
Вынуть ротор генератора.
На нем есть дистанционное кольцо, которое необходимо снять.
На этом этапе нужно внимательно осмотреть контактные кольца. Вполне возможно, что их также придется заменить. Если они стерлись или на их поверхности есть царапины, то замены не избежать (кстати не обязательно ставить новые кольца – их можно тщательно отшлифовать).
Мультимером следует измерить сопротивляемость роторной обмотки.

Примечание: если данный инструмент показывает, что в обмотке ротора есть обрыв, то его срочно нужно менять. Можно также попытаться перемотать его, устранив обрыв. Но этот процесс является довольно сложным.

Также следует проверить, нет ли замыкания между обмоткой и корпусом ротора. Для этого нужно использовать лампу на 220 В. Один ее провод необходимо подсоединить к корпусу, а другой по очереди подключать к каждому из контактных колец. При этом если замыканий нет, то лампа гореть не будет.
Вставить на место новый ротор.
Собрать все в противоположном порядке.

Замена

Если идет свист из под капота, и выяснилось, что причиной свиста стал генератор, то пришла пора поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2114. Их лучше менять в паре, потому что второй в скором времени может тоже засвистеть.

В автосервисе за работу по замене возьмут приблизительно 600-700 рублей плюс снятие и установка генератора – еще приблизительно столько же денег. Но поменять подшипник на генераторе можно и своими руками, необходимы только минимальные слесарные навыки, инструмент и аккуратность при разборке и сборке. Как вариант, можно купить новый генератор в сборе, но замена подшипников генератора ВАЗ 2114 обойдется гораздо дешевле.

Итак, рассматриваем, как поменять подшипник на генераторе ВАЗ 2114. Для замены потребуются инструменты:

Набор комбинированных ключей;
Отвертки – шлицевые и крестовые;
Съемник для выпрессовки заднего подшипника;
Молоток;
Тиски;
Сверло диаметром приблизительно 4 мм и дрель (не понадобится, если меняется полностью передняя крышка).

Замена подшипника генератора самостоятельно производится следующим образом:

Глушим двигатель, снимаем клеммы аккумулятора;
Ослабляем гайки натяжителя ремня, снимаем натяжной ремень;
Полностью демонтируем планку натяжения ремня, отсоединяем провода, откручиваем крепление и снимаем само устройство целиком.

Затем следует разобрать корпус и произвести замену подшипников:

Сначала снимаем заднюю пластмассовую крышку, она защелкивается на трех зажимах;
Демонтируем щеточный узел вместе с реле-регулятором;
Снимаем диодный мост, он держится на трех винтах и шпильке питающей клеммы. Поэтому, кроме винтов нужно еще открутить гайку на 10;
На задней алюминиевой крышке есть три винта. Раскручиваем их и демонтируем заднюю крышку, заодно и обмотку статора;
Далее приступаем к разборке передней части генератора. Ротор аккуратно зажимаем в тиски, затем откручиваем гайку крепления шкива, шкив снимается очень легко;
Аккуратно подстукивая молотком, извлекаем переднюю крышку вместе с подшипником;
Все, основной узел уже разобран, осталось спрессовать и запрессовать подшипники.

Задний подшипник спрессовывается с якоря (ротора) специальным съемником, но сначала его лучше стронуть на валу при помощи двух отверток, чтобы съемником можно было зацепиться. Новый подшипник заколачивают на место через оправку (можно воспользоваться головкой на 15).

По заводской технологии передняя крышка должна меняться в сборе, да и подшипник трудно из нее выбить (он закернен в корпусе), не испортив крышку. Но все-таки его извлечь можно, для этого понадобиться электродрель и сверло на 4 мм. С помощью дрели отсверливаем металл в местах кернения и выбиваем подшипник. Запрессовываем новую деталь в крышку и закерниваем ее. Всю сборку производим в обратном порядке.

Вот в целом и все, как поменять подшипники на генераторе, выяснили.

Источники

https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/remont-generatora-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
https://www.avtika.ru/qa/202-Zamena-podshipnika-generatora-peremennogo-toka-VAZ-2113
https://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/pravilnaya-zamena-podshipnikov-generatora-na-vaz-2114/

Что приводит к стиранию колец

Кольца генератора для Ваз 2110

К выходу из строя контактных колец могут привести следующие детали генератора.

Статор

С его внутренней стороны не должны иметься следы от ротора, которые появились бы во время его работы. В противном случае придется его менять.

Примечание: нужно проверить и подшипники, так как зачастую эта проблема появляется, когда они разбиты. Иногда даже крышка генератора также может быть разбита. Эту проблему срочно нужно устранить, заменив поврежденную деталь на новую.

Конечно, если есть уверенность в том, что статор полностью исправен, то осуществлять такую манипуляцию не стоит. Но если есть хоть малейшие подозрения в его неполадке, то лучше его проверить. Неисправный статор сможет снова привести к неисправности ротора.

Подшипник

Посмотреть, правильно ли вращается подшипник генератора, находящийся на роторе. Он должен вращать со стороны контактных колец свободно, не заедая.
Если он слишком болтается или наоборот очень сильно зажат, то его нужно спрессовать.

Крышка

Крышка генератора со стороны контактных колец может иметь повреждения, трещины или другие дефекты.
В таком случае нужна ее замена, иначе она будет плохо воздействовать на контактные кольца, приводя к их стиранию.

Устройство, принцип работы и вероятные поломки генератора

Самые первые генераторы, которые когда-то устанавливались на автомобили, создавались по коллекторному принципу. Они представляли собой упрощенную конструкцию, но были ненадежны, недолговечны и не могли обеспечивать бесперебойную работу. Поэтому конструкторы долгие годы ломали голову над тем, как создать устройство более сложного типа, в работе которого не наблюдалось бы столь многочисленных изъянов.

Так появились селеновые, а вслед за ними и более совершенные — кремниевые — узлы. Эта конструкция обеспечивала синхронную подачу тока, кроме того, оказалась более компактной, экономичной по затратам на материалы и долговечной. Генератор для ВАЗ представлен в синхронном трехфазном варианте. Представляемое устройство имеет следующую конструкцию. Корпус изготавливается из дюралюминия или других металлов легких сплавов, позволяющих значительно снизить вес детали.

Строение генератора: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов)

Для того чтобы система не перегревалась, в корпусе генератора ВАЗ существуют специальные отверстия, через них происходит охлаждение системы, что особенно важно в ходе интенсивной работы узла. Основную роль здесь играют подшипники и ротор

Щеточный узел также является важнейшей деталью, он передает силу напряжения по системе.

Если из рабочего строя выходит хоть одна деталь, весь узел теряет свою работоспособность. Прежде чем приступить к ремонту генератора ВАЗ 2110, следует понять, по каким симптомам можно определить, что узел неисправен. Этих симптомов множество, но основные из них следующие:

узел дает пониженное напряжение;
узел теряет возможность зарядки или, наоборот, время от времени перезаряжается;
узел, несмотря на то, что заряжается в обычном режиме, не передает импульс на приборную панель, либо лампочка контроллера попеременно мигает;
появляется шум при работе узла.

Теперь, убедившись, что поломка налицо, чиним генератор ВАЗ. Если, разобрав устройство, вы заметили, что деформированы контакты, щетки или реле, то нужно всего лишь заменить дефектные детали.

Бывает и так, что обрывается цепь, тогда приходится повозиться подольше. Нужно будет приобрести новую обмотку и вооружиться паяльником. Работа кропотливая и ювелирная, требующая внимания и аккуратности. Но ремонт генератора только заключается в ликвидации поврежденных участков, что вполне можно сделать самостоятельно.

Замена контактных колец без смены ротора

Кольца ротора генератора Ваз 2110

В любом случае их замена осуществляется со снятием ротора. Но не всегда его тоже нужно менять. Замена колец происходит так:

Поддеть отверткой пластиковый кожух, который «прячет» контактный выход обмотки ротора. После этого его следует снять.

Примечание: поддевать нужно аккуратно, по кругу, пока не появится слегка заметный зазор.

Под ним можно будет увидеть два контакта.
Используя пассатижи и отвертку, следует разжать защелки. После этого – освободить выводы обмотки ротора.

Отсоединить хвостовик с кольцами. Выполнять этот процесс можно любым удобным способом. Легче всего зажать хвостовик и покрутить его. Контакты оборвутся и его можно будет без проблем снять.
В пазах могут остаться контакты. Их следует выковырять. Для этого можно использовать обычный гвоздь.
На хвостовик ротора следует одеть новые кольца.

Примечание: при этом нельзя допустить, чтобы появился перекос. Все должно находиться строго по центру. В противном случае будет биение, в результате чего щетки пострадают.

Контактные кольца ротора генератора на Ваз 2110

Загнуть контакты обратно.
Поместить на место кожух.
Проверить, правильно ли работает генератор.

Заменить кольца генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена на новые кольца колеблется в пределах 200-1000 рублей. А в автосервисе нужно будет заплатить в два, или даже в три раза больше. Ведь выполнить этот, казалось бы, простой ремонт, никто не возьмется меньше чем за 1000 рублей. Конечно, прежде чем приступать к самостоятельному ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему. Инструкция также не помешает.

Неэкономная поломка — торопимся с ремонтом!

Казалось бы, что здесь такого — не хватает напряжения. Автомобиль ведь на бензине ездит, а не на электричестве. Однако нехватка мощности тока приводит к тому, что увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя, некоторые электроприборы и вовсе перестают работать, и в дальнейшем потребуется их замена. Особенно это заметно в темную пору, когда задействовано много приборов электропитания.

Первым признаком нехватки напряжения является тусклый дальний свет — его лампы требуют большого количества Ватт. В большинстве случаев оказывается, что аккумулятор плохо заряжен.

С такой неполадкой вы справитесь легко и быстро, зарядив его как следует. Однако иногда это не помогает. Загляните под капот — клеммы аккумулятора могут быть плохо зажаты или окислены. Если на парковке ток еще будет сохранять постоянное напряжение, то во время езди из-за вибрации клеммы могут отходить, размыкая цепь. Для устранения проблемы необходимо хорошенько смазать крепежи и перетянуть болты, иногда поможет только замена старых клемм на новые.

Источник