Daewoo Matiz | Замена щеток генератора и регулятора напряжения | Дэу Матиз
Срочный ремонт генератора JayJaxton был 14 минут назад У матиза с завода стоит замечательный генератор DAC с не менее замена щёток генератора дэу матиз диодным мостом, который рано или поздно выходит из строя по причине просчёта инженеров DAC.
Обычно всё начинается обыденно, вы просто проехали по луже и вода попала на диодный мост генератора.
Ничего страшного, многие генераторы переживают это испытание неоднократно и без последствий. Однако, в генераторе Матиза инженеры решили установить в минусовую алюминевую пластину диодного моста латунные втулки. Соединение латуни и алюминия приводит к гальванической коррозии этих материалов, особенно в таких условиях, как влажность, соляные растворы и грязь.
Открутите крепежную гайку другого болта, используя гаечный ключ; удерживайте болт от проворачивания вторым гаечным ключом. Отключите провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя.
Пометьте расположение динамического демпфера на валу привода правого переднего колеса, используя мел, фломастер или маркер. Отогните лапки крепежного хомута динамического демпфера, используя отвертку. Сместите динамический демпфер по валу к колесу.
Выведите проушины генератора из кронштейна, сместив генератор в сторону стартера. Опустите генератор и извлеките его из моторного отсека.
Daewoo Matiz. СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Высвободите четыре пластмассовых фиксатора, поддев их отверткой. Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным замена щёток генератора дэу матиз контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом. Далее отпаиваем вывод регулятора, соединяющий его с охватывающим контактом вывода дополнительных диодов.
Регулятор напряжения с щёточным узлом отложим в коробку, если есть сомнения в его исправности то проверяем его на VR, при отсутствии спецоборудования можно проверить регулятор с помощью регулируемого источника постоянного напряжениявольт, рассчитанного на ток до ампер, правда для проверки сойдёт и 1 амперный.
Ремонт генератора Daewoo Matiz
Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве.
Проверка диодного моста проще всего делается с помощью аккумулятора и автомобильной переноски с проводами для подключения к аккумулятору, такой способ даёт более точный результат и позволяет вывить скрытые дефекты. На диодном мосту генератора, который показан в первом видеоролике как раз был пробит накоротко ближний к плюсовому выводу диод.
14.8.3 Замена щеток генератора и регулятора напряжения
Поскольку на складе диодные мосты закончились, пришлось рассоединять весь мост, чтобы выпрессовать и заменить пробитый диод. Выпрессовывать диоды удобнее и проще с помощью гидравлического пресса или в больших слесарных тисках, нужно взять оправки на замена щёток генератора дэу матиз размер диода или, если ремонтируете в своём гараже и пресса с оправками нет, то можно использовать головки из набора на мм и можно любую от 4 до 7 мм, замена щёток генератора дэу матиз проволочный вывод свободно заходил в головку, а её стенки имели достаточную ширину, чтобы усилие не разрушило диод, а спокойно распределилось по поверхности и при сжатии губок тисков, а головка на 13 опиралась на пластину радиатора, а вторая, с другой стороны опиралась на пластмассовую часть корпуса.
Силовые диоды для отечественных генераторов имеют такие же размеры посадочного места, но не забывайте о том, что диод должен заменяться на диод такой же полярности, перед запрессовкой проверяем лампочкой или мультиметром в режиме проверки диодов. Перед запрессовкой полезно облудить вывод диода, воспользовавшись флюсом, припоем и разогретым паяльником.
Поскольку в гаражных условиях обычно нет установки контактной сварки, то соединять диоды после замены и сборки моста проще всего пайкой, хорошенько облудив все выводы перед замена щёток генератора дэу матиз, поскольку так лудить удобнее, чем в собранном виде. Если под рукой замена щёток генератора дэу матиз хорошего флюса, можно использовать таблетку аспирина, но при пайке лучше включить вентилятор или местную вытяжку, чтобы едкие пары не попадали в глаза и нос.
Но сначала необходимо закрепить диодный мост и регулятор напряжения на задней крышке генератора. На места раззенкованных отверстий ставим корончатые шайбы, как на видео ролике, защищаем головку болтов небольшим количеством герметика, для защиты места контакта от попадания жидкости и затягиваем замена щёток генератора дэу матиз нормальным усилием но не сорвите головки болтов или резьбу!
Источник
Генератор Дэу Матиз.
Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).
Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.
Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.
Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.
Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.
Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,
1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.
2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.
3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.
4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.
5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.
6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.
9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.
Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.
Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.
При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.
Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!
Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.
Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.
Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.
Номера генератора Bosch .0986049051
Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.
Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.
Источник
Ремонт генератора матиз своими руками
Подробно: ремонт генератора матиз своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Daewoo Matiz. СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем ремень привода генератора (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода генератора», с. 38).
Ключом «на 12» отворачиваем гайку другого болта, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
Отсоединяем провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя (см. «Замена датчика давления масла», с. 60).
Отпаиваем три вывода обмоток статора от выводов выпрямительного блока.
Снимаем выпрямительный блок со щеткодержателем и регулятором напряжения в сборе.
Проверяем длину щеток. Если длина щеток меньше 14 мм, заменяем щеткодержатель.
Чтобы снять щеткодержатель, отпаиваем выводы щеткодержателя. Для снятия регулятора напряжения следует отпаять его выводы. Собираем генератор в обратной последовательности. Для облегчения установки выпрямительного блока со щеткодержателем и регулятором напряжения вырезаем полоску из пластиковой бутылки и сворачиваем ее в трубку. Вставив эту трубку в щеткодержатель (трубка удерживает щетки в утопленном положении), устанавливаем выпрямительный блок со щеткодержателем и трубкой на генератор, заворачиваем болты и винты крепления щеткодержателя и блока.
Генератор со снятым кожухом: 1 — крышка генератора; 2 — выпрямительный блок; 3 — регулятор напряжения; 4 — колодка электрического разъема; 5 — щеткодержатель; 6 — вывод «+В» (контактный болт); 7 — контактные кольца; 8 — выводы обмотки статора
Замена щеток генератора
Симптомы: генератор не обеспечивает необходимый заряд аккумуляторной батареи.
Возможная причина: износились щетки генератора.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, мел (фломастер, маркер).
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте ремень привода генератора.
4. Открутите регулировочный болт натяжения ремня привода генератора, используя гаечный ключ «на 12».
5. Открутите два крепежных болта регулировочной планки, используя головку.
6. Снимите планку регулировки.
7. Снимите колодку жгута проводов с генератора.
8. Сместите резиновый защитный колпак.
9. Открутите гайку крепления наконечника провода вывода генератора, используя головку «на 10».
10. Отсоедините наконечник провода от вывода генератора.
11. Открутите болт нижнего крепления генератора, используя гаечный ключ (со стороны привода).
12. Открутите крепежную гайку другого болта, используя гаечный ключ; удерживайте болт от проворачивания вторым гаечным ключом .
13. Отключите провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя.
14. Пометьте расположение динамического демпфера на валу привода правого переднего колеса, используя мел, фломастер или маркер.
15. Отогните лапки крепежного хомута динамического демпфера, используя отвертку.
16. Сместите динамический демпфер по валу к колесу.
17. Выведите проушины генератора из кронштейна, сместив генератор в сторону стартера. Опустите генератор и извлеките его из моторного отсека.
18. Высвободите четыре пластмассовых фиксатора, поддев их отверткой.
19. Отсоедините кожух генератора.
20. Снимите распорную втулку с контактного болта.
21. Открутите три крепежных болта выпрямительного блока, используя головку «на 7».
22. Открутите три крепежных винта щеткодержателя и регулятора напряжения, используя головку «Е-5».
23. Произведите отпайку трех выводов обмоток статора от выпрямительного блока.
24. Снимите выпрямительный блок вместе с регулятором напряжения.
25. Измерьте длину щеток: она должна составлять не менее 14 миллиметров.
26. Замените щеткодержатели, если длина щеток не соответствует норме.
27. Сборку и установку генератора произведите в обратной последовательности.
Продолжая увлекательное путешествие по узлам и агрегатам нашей любимой машинки, в сегодняшней статье мы обсудим такой важный агрегат, как генератор Дэу Матиз. Именно этот агрегат – главный поставщик энергии к системам и агрегатам Вашего автомобиля. Именно генератор Дэу Матиз обеспечивает образование искры на свечах зажигания, освещает дорогу светом фар и крутит в магнитоле любимый диск.
И если он выходит из строя – автомобиль становится недвижимостью – ну, по крайней мере до того, как генератор будет заменен или отремонтирован.
Как сказал когда-то один славный англичанин: «Давайте же сядем на землю, покрытую первой весенней травой, пустим по кругу чашу с вином и будем рассказывать странные истории о королях…» Ну, в смысле о генераторах…
Как было сказано выше, главной задачей, которую выполняет генератор Дэу Матиз (да и вообще любой автомобильный генератор) является выработка электроэнергии путем преобразования механической энергии в электрическую.
Энергия питает все бортовые потребители и подзаряжает аккумулятор. Сама схема работы генератора в Матизе ничем не отличается в общих своих принципах от любого автомобильного генератора – шкив, расположенный на конце коленвала, через ремень вращает ротор генератора. Сам ротор зафиксирован в закрытых подшипниках, которые запрессованы в крышки генератора.
Никакого обслуживания в процессе работы генератор не требует – достаточно проверять натяжение его ремня. Снятие и установка генератора особого труда не представляет – о ней можно прочесть в нашей статье Замена генератора Матиз.
А вот ремонт генератора с его разборкой лучше передать в руки специалиста-электрика.
Для индикации исправности генератора на панели приборов предусмотрена специальная лампочка, которая загорается при включении зажигания, и гаснет, когда двигатель запущен, а ротор генератора вращается. Если данная лампа моргает или горит постоянно – следует срочно искать неисправность в генераторе, его электрических цепях и проверять натяжение ремня.
Сила тока, которую выдает генератор Матиз – 65 А, рабочее напряжение – от 13,8 до 14,6 В.
На Daewoo Matiz устанавливаются генераторы двух типов: Delphi (тип «А») и Mando (тип «В»).
Оба типа генераторов имеют одинаковые посадочные размеры и технические характеристики.
И только небу известно, чем руководствуются при установке определенного типа генератора на заводе – скорее всего наличием запаса тех или иных генераторов. Ни VIN номер, ни документация на автомобиль не даст Вам ответа на этот вопрос до внешнего осмотра.
В чем же принципиальное отличие этих типов? Во-первых, это ремень и соответственно шкив, которыми ротор генератора приводится во вращение. У генератора типа «А» (Delphi) ремень поликлиновой, его внутренняя поверхность состоит из трех продольных клиньев. Также подобный ремень называют ручейковым. Шкив генератора имеет, соответственно, три паза. Номер ремня по каталогу Дэу Матиз – 96568068.
Генератор Деу Матиз типа «В» (Mando) приводится во вращение клиновым зубчатым ремнем и имеет соответствующий шкив с единственным пазом. Ремень имеет поперечные зубцы (примерно как на полотне пилы) – поэтому отличить данный ремень даже на ощупь не представляет труда. Номер данного ремня по каталогу Дэу Матиз – 96565821.
Отличить данные ремни на автомобиле очень и очень просто – достаточно провести пальцами вдоль внутренней поверхности ремня. По отсутствию или наличию поперечных зубцов и можно узнать, какой именно ремень (и скорее всего генератор) установлен на Ваш Матиз.
Вторым принципиальным отличием в конструкции двух типов генератора является диодный мост – элемент, который преобразует переменный ток в постоянный.
Нередко в своей работе мы отмечаем обращения покупателей, связанные с выходом из строя диодного моста на генераторах типа DELPHI (тип «А»). Вот как выглядит этот замечательный элемент:
Поток желающих приобрести диодный мост генератора Матиз постоянен, а связано это с особенностью его контрукции, делающей диодный мост ахиллесовой пятой Daewoo Matiz, оснащенных генераторами типа DELPHI. Сам корпус диодного моста выполнен из алюминиевого сплава, а заклепки, которыми он проклепан – из латуни. Добавьте сюда соленую среду родных дорог, воздействие электричества и вспомните школьные уроки физики и химии.
Сочетание алюминия и латуни образует отличную электрохимическую пару, по причине чего электрохимическая коррозия «съедает» мост буквально за 2-3 сезона эксплуатации.
Именно поэтому диодный мост Matiz является, по сути своей, расходным материалом.
Вариантов выхода из ситуации как обычно несколько:
1. Периодически менять диодный мост (надоедает обычно после второй замены за три года).
2. Высверлить латунные заклепки и заменить их алюминиевыми. Передача «Очумелые ручки» вам в помощь.
3. Один раз заменить генератор Delphi на Mando и забыть об этих проблемах.
А у него хорошо насчет других неисправностей!
В том смысле, что ломаться в генераторе особо нечему, и вот какие еще неисправности могут с ним приключиться в очень-очень редком случае:
– Износ и разрушение подшипников ротора. Бывает обычно не раньше 50 000 км. пробега, а до этого проявляется в виде вибраций и гула, не заметить который способен только глухой. Лечится заменой подшипника или генератора в сборе.
– Выход из строя регулятора напряжения. Замена не составляет особого труда.
– Износ щеток. Тоже ходят под 100 000 км, замена проста и дешева.
– Обрыв ремня. К генератору отношения не имеет, лечится заменой.
– Теоретически – выгорание обмотки (ни разу не сталкивались с таким случаем).
Генератор Дэу Матиз штука специфичная, и если судьбе было угодно, чтобы в Ваш Matiz на заводе попал генератор Delphi, примите это с мужеством. Хотя вовсе не факт, что с ним обязательно будут проблемы – многие Daewoo Matiz откатывают с таким генератором по 100 тысяч километров и даже больше без каких-то проблем.Но вероятность выхода из строя его диодного моста намного выше, чем у Mando – и это обстоятельство можно назвать едва ли не единственной «детской болезнью» нашего любимого автомобиля.
При возникновении проблем с диодным мостом, особенно если пробег автомобиля составляет 30 тысяч и больше, владельцы обычно меняют Delphi на новый Mando. Новые подшипники, да и вообще отсутствие износа других элементов окупают это с лихвой и гарантируют длительную дальнейшую работу генератора.
И еще ни разу не сталкивались мы с тем, чтобы Mando меняли на Delphi – такое возможно если только на необитаемом острове где-то в Океании.
(Да мы и туда доставку нового Mando сможем организовать! – примечание начальника службы доставки ММ)
На матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый то возможно генератор скоро даст о себе знать. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются.
По словам владельца, началось с того что загорелась лампа разряда аккумулятора, должного внимания на это не обратили, мол и раньше такое бывало и потом само собой проходило. Но не в этот раз. Краткая поездка закончилась с полной разрядкой аккумулятора. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Генератор расположен не особенно удобно, снятие производится снизу. Перед началом работ обязательно отключаем аккумулятор.
Сначала снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека
Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается «гитара» продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото)
От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений)
Затем откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда будет возможно при съеме генератора отвести кронштейн в сторону.
На фото ниже кронштейн снят полностью. Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Приступаем к разборке и проверке элементов генератора.
Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках, и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего потребуется ключ на 7 и Е5. Диодный мост припаян к обмоткам статора — для демонтажа потребуется паяльник минимум на 60 Вт, а лучше на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора.
Щетки вполне в рабочем состоянии. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление — тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое. Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению, на 15В оно резко уменьшается до 3 В
Регулятор ведет себя как должен, все элементы схемы исправны, все дело в латунных заклепках, которые соединяют минус диодного моста с массой. Латунь с алюминием образуют гальваническую пару в результате чего в месте контакта образуется пленка окислов препятствующих нормальному электрическому контакту. Решением проблемы является отсверливание выступающих частей заклепок со стороны минусовой клеммы диодного моста, зачистка окисленных мест, нанесение тонкого слоя масла и подкладывание под болты стальных шайб.
Сборка идет в обратном порядке. Выводы статора хорошо обжимаются и пропаиваются к диодному мосту.
После чего генератор устанавливается на место, регулируется натяг ремня и машина уезжает с исправным генератором который проездит после такой доработки существенно дольше.
З.Ы. Теоретически, отсверливание заклепок возможно провести вообще не снимая генератор, но полную проверку элементов в собранном состояний провести не удастся.
- Город: Москва
MY NAME IS ALEKSANDR AND I AM A TOOLOHOLIC
- Город: В.Новгород
poltergaist (29 September 2012 – 19:32) писал:
- Город: Макеевка. Дон. обл. Украина.
- Город: Оренбургская область.
- Имя: Можно на Ты.
- Город: Москва
- Город: Оренбургская область.
- Имя: Можно на Ты.
poltergaist (29 September 2012 – 19:46) писал:
Сообщение отредактировал Koff: 29 September 2012 – 19:51
- Город: Москва
- Город: Курган
- Имя: Александр
Здесь http://matizclub.net много чего полезного про мотьку. Вот есть и про гену.
Рисуночек нарисовал,вид сбоку, не судите строго. В результате образования солей окисла – сопротивление зарядной цепи значительно увеличивается, напряжение в сети авто падает, реле-регулятор увеличивает его, уже с учетом доп. резистора – окисла. Далее идет пробой окисла, и скачек зарядного тока (импульсный выброс напряжения, пока регулятор не уменьшит силу тока якоря – магнитное поле- напряжение на выходе статора, попадающее на диоды). А диодам хватает и меньшего времени, чтобы превратиться в красивые розочки. Вот и вся болезнь, которая так редка у других машин.
Сообщение отредактировал _Бонифаций_: 17 Май 2009 – 13:43
Сообщение отредактировал toporishev: 29 September 2012 – 20:04
Заменить генератор – задача не из простых, но, все же, по силу каждому. Следуя указаниям ниже, Вы сможете своими руками заменить генератор на Вашем автомобиле.
Для начала, снимите генератор с двигателя. Далее, открутите гайки, крепящие кожух генератора, задний, и гайку контакта. Затем снимите кожух генератора, задний. Открутите винты, служащие креплением регулятора напряжения и держателя щеток. Снимаете щеткодержатель и тот самый регулятор, сзади генератора. Обязательно проверяйте, чтобы щетки без заеданий и плавно перемещались в держателе щеток.
С генератора снимаете блок диодов, перед этим открутите винты. Затем наносите метки для совмещения на части генератора, переднюю и заднюю. Далее, снимаете с вала ротора шкив, отодвинув при этом гайку для крепления.
Следующим шагом снимаете крышку генератора, заднюю, для этого Вам нужно открутить четыре болта. С передней крышки снимаете ротор и стопорную шайбу. Затем проверяете блок диодов и наличие обмоток статора, для этого Вам пригодится омметр.
Чтобы установить генератор, Вам нужно выполнить все действия в обратном порядке.
Иногда случаются ситуации, что необходимо снять с автомобиля Daewoo Matiz генератор для его ремонта или замены. Однако далеко не всегда у нас есть доступ к смотровой яме, эстакаде или подъёмнику. Поэтому, сейчас мы узнаем, как заменить генератор без дополнительных инструментов. Таким образом, нам не понадобится поднимать автомобиль, вместо этого работая лишь в подкапотном пространстве. Все действия будут проделываться со стороны правого колеса.
Открыв капот, находим там расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Её нам нужно будет слить, дабы при дальнейшем демонтаже не вылить её на пол. Предварительно готовим небольшую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости. Хватит и бутылки из-под газированной воды.
Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса
Итак, отсоединяем патрубок, который ведёт от расширительного бачка к дроссельной заслонке. Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад. Это позволит нам снять уже названный верхний патрубок. Сдвигаем хомут ближе к моторному щиту для удобного отвода и слива жидкости из патрубка в бутылку или канистру, которую ранее подготовили. Поскольку давления в патрубке практически нет, можно не бояться того, что он выскочит из ёмкости. Чтобы более эффективно слить жидкость – заводим двигатель и ждём, пока весь антифриз будет слит.
Теперь мы можем снять расширительный бачок. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы избежать возможного короткого замыкания. Сейчас можно снять и второй верхний патрубок, а также поднять бачок ГУР. Это позволит немного отодвинуть по отношению к себе расширительный бачок и демонтировать нижний патрубок, сдвинув пассатижами зажимной хомут. Теперь можно полностью снять бачок, что мы и делаем. Убираем все патрубки в сторону, чтобы получить свободный доступ к генератору.
Можно использовать и неоригинальные генераторы при замене
Далее отсоединяем топливопровод от топливной рампы. Для этого с обеих сторон топливопровода нажимаем на два зажима. Поднимаем зажимы вверх до щелчка и опускаем назад. Итак, мы отсоединили топливную магистраль от рампы.
На генераторе имеется один электроразъём, который идёт к контрольной лампочке заряда аккумулятора. Его нам нужно будет отсоединить. На, находящемся рядом носовом выводе, закреплён провод (плюс), который можно будет отсоединить, открутив гайку при помощи ключа на 10. Нам нужно открутить болт натяжения генератора и два болта крепления планки генератора.
Снимаем верхнюю планку и следим за топливной рампой, трубка которой может загнуться при неаккуратной работе. На самом генераторе имеется болт и крепление планки. Для их демонтажа нужно использовать ключ на 12. Далее снимаем пыльник под генератором, который держится на двух гайках под 10 головку и одном болтике.
Теперь мы добрались непосредственно до самого генератора. На одной его стороне располагается болт, а на другой – болт и гайка. Для демонтажа генератора нам нужно будет открутить болт от заднего кронштейна подушки двигателя. Не переживайте, двигатель от этого не перекосится. Также, нужно будет снять ремень генератора.
Теперь нам нужно открутить два болта крепления опоры, которые идут под головку 12. Если откручиваются они не очень хорошо, можно воспользоваться WD-40. На болте, который находится ближе к центру двигателя, находится провод на «массу». Не забудьте его позже, когда будете проводить сборку, подключить обратно.
Предварительно уже сняв болт крепления опоры (впрочем, его можно полностью и не выкручивать, а лишь немного ослабить до заметного люфта), вынимаем генератор через отверстие между поддоном и правой стороной лонжерона. При отсоединении задней подушки двигателя места под демонтаж генератора должно быть достаточно.
После того, как нам удалось снять генератор, можно начинать его ремонт или замену. Действия по обратной установке генератора прямопротивоположные уже выполненным. Конечно же, такой способ доступа к генератору не настолько удобен, как при работе с подъёмником, однако он позволяет оперативно отремонтировать его, находясь вдалеке от автосервиса.
Старый и новый генераторы на Дэу Матиз
Если ремонт не возможен, то данную запчасть необходимо заменить. При этом, речь идёт не только о стандартной модели, но и о генераторе JA1600 (JA1600IR) от HC-PARTS, а также некоторых других под номерами 96289030, 96380673, 96566261 и 96567255. Помимо этого, возможно использование неоригинальных моделях от EAI под номером 56938, от JAPANPARTS под номером ALZ460, от LAUBER под номером 11.1600, а также некоторых других. Их характеристики практически полностью идентичны оригинальным генераторам, которые могут быть легко заменены ими.
Замена щеток генератора
Симптомы: генератор не обеспечивает необходимый заряд аккумуляторной батареи.
Возможная причина: износились щетки генератора.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, мел (фломастер, маркер).
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Демонтируйте ремень привода генератора.
4. Открутите регулировочный болт натяжения ремня привода генератора, используя гаечный ключ «на 12».
5. Открутите два крепежных болта регулировочной планки, используя головку.
6. Снимите планку регулировки.
7. Снимите колодку жгута проводов с генератора.
8. Сместите резиновый защитный колпак.
9. Открутите гайку крепления наконечника провода вывода генератора, используя головку «на 10».
10. Отсоедините наконечник провода от вывода генератора.
11. Открутите болт нижнего крепления генератора, используя гаечный ключ (со стороны привода).
12. Открутите крепежную гайку другого болта, используя гаечный ключ; удерживайте болт от проворачивания вторым гаечным ключом .
13. Отключите провод от датчика давления масла в системе смазки двигателя.
14. Пометьте расположение динамического демпфера на валу привода правого переднего колеса, используя мел, фломастер или маркер.
15. Отогните лапки крепежного хомута динамического демпфера, используя отвертку.
16. Сместите динамический демпфер по валу к колесу.
17. Выведите проушины генератора из кронштейна, сместив генератор в сторону стартера. Опустите генератор и извлеките его из моторного отсека.
18. Высвободите четыре пластмассовых фиксатора, поддев их отверткой.
19. Отсоедините кожух генератора.
20. Снимите распорную втулку с контактного болта.
21. Открутите три крепежных болта выпрямительного блока, используя головку «на 7».
22. Открутите три крепежных винта щеткодержателя и регулятора напряжения, используя головку «Е-5».
23. Произведите отпайку трех выводов обмоток статора от выпрямительного блока.
24. Снимите выпрямительный блок вместе с регулятором напряжения.
25. Измерьте длину щеток: она должна составлять не менее 14 миллиметров.
26. Замените щеткодержатели, если длина щеток не соответствует норме.
27. Сборку и установку генератора произведите в обратной последовательности.
Сперва снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека. Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается гитара продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото). От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений).
Далее откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн прийдется снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда при съеме генератора будет возможно отвести кронштейн в сторону. На фото кронштейн снят полностью.
Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Далее следует разборка и проверка частей генератора. Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего и потребуется ключ на 7 и Е5.
Диодный мост припаян к обмоткам статора и для демонтажа потребуется паяльник на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора. Щетки, как видно на фото, не являются источником проблемы. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление и тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.
Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению.
На 15В оно резко уменьшается до 3В.
Регулятор ведет себя как положено, все элементы схемы исправны, все дело в латунных заклепках, которые соединяют минус диодного моста с массой. Латунь с алюминием образуют гальваническую пару в результате чего в месте контакта образуется пленка окислов, препятствующих нормальному электрическому контакту. Решением проблемы является отсверливание выступающих частей заклепок со стороны минусовой клеммы диодного моста, зачистка окисленных мест, нанесение тонкого слоя масла и подкладывание под болты стальных шайб. Сборка идет в обратном порядке. Выводы статора хорошо обжимаются и пропаиваются к диодному мосту.
Фотоотчет с подробной инструкцией о том, как устранить заводской брак генератора Матиза
Небольшая предыстория. На Матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый, то возможно генератор скоро даст о себе знать. По этому будет не лишним проверять генератор и его ремень почаще. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются. В случае с данным генератором началось с того, что загорелась лампа разряда аккумулятора, на которую не обращали должного внимания, надеясь на самоисцеление. Закончилось тем что аккумулятор кончился по дороге. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%) 
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 160
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 196
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Помощники
Сообщений: 112
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
Имеет предупреждений:
(0%)
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 2941
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
Имеет предупреждений:
(0%)
генератор снимается только сняв стартер.
Теркин прикинь я его снимал без ямы.
Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 746
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Имеет предупреждений:
(0%)
генератор снимается только сняв стартер.
Теркин прикинь я его снимал без ямы.
Профиль
Группа: Автолюбители
Сообщений: 64
Пользователь №: 946
На форуме с: 20.12.2005
Имеет предупреждений:
(0%)
Люди добрые генератор даже на машине с кондеем довольно просто снимается двумя способами, не считая через низ:
1. Через верх:
– отсоедините клемму с аккумулятора
– бачок пластиковый под тосол снимаем легким нажатием оного вверх
– отстыковать верхние патрубки от оного бачка
– отсоеденить шланг подачи топлива (легким нажатием на боковые ушки с боков)
– откручиваем болты фиксирующие генератор (2 снизу и 1 сверху)
– окрутить провод заряда аккумулятора (с генератора)
– отсоединить штекерок с проводками возбуждения (с генератора) хитро поддев фиксирующее ушко чем-нибудь плоским и остреньким
– откручиваем 2 болта сверху из движка фиксирующих кронштейн с помощью которого регулируется натяжение ремня генератора
– перекреститесь три раза
– и вот оно: тяните его аккуратно, но верно
2. Через колесо:
– снимаем клемму АКБ,
– отворачиваем ключом на 12мм болт натяжки генератора сверху,
– снимаем переднее колесо,
– защитный кожух 2 гайки на 10мм и отворачиваем один саморез с низу,
– из под крыла отворачиваем один болт на 12мм нижней оси генератора,
– снизу отворачиваем болт подушки на 17мм и отпускаем верхний болт подушки на 17мм,
– отворачиваем на генераторе силовой провод 10мм гайка и снимаем разьём отгибая защёлку,
– отворачиваем второй болт нижней оси с гайкой на 12мм,
– отворачиваем 2 нижних болта 12мм крепления кронштейна генератора и ослабляем верхний болт кронштейна.
Повернув кронштейн вынимаем генератор в сторону пасажирского колеса.
Конечно, это не так просто как на других авто, но всё-же вполне осуществимо за 15 минут.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник