Как поменять шкив генератора матиз

Как снять генератор дэу матиз

Ремонт и проверка генератора типа В (DAC) Део Матиз

Рис. 3.132. Генератор типа В (DAC): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной рычаг; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка; 6 — крышка генератора; 7 — статор генератора; 8 — подшипник; 9 — лопасти вентилятора; 10 — якорь генератора; 11 — подшипник; 12 — корпус; 13 — регулятор напряжения; 14 — щеткодержатель; 15 — диодный мост; 16 — крепежная пластина; 17 — стяжной болт; 18 — задняя крышка; 19 — гайка крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи

Детали генератора типа В (DAC) показаны на рис. 3.132.

Снимите заднюю крышку генератора в следующем порядке:

Рис. 3.133. Расположение гайки (1) крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи и направление снятия задней крышки (2)

— отверните гайку 1 ( рис. 3.133) крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи;

Снимите регулятор напряжения/ щеткодержатель/диодный мост в сборе в следующем порядке:

Рис. 3.134. Расположение свинцовых соединений (1) катушки статора и диодного моста

— отпаяйте свинцовые соединения 1 ( рис. 3.134) катушки статора и диодного моста;

Рис. 3.135. Снятие регулятора напряжения/щеткодержателя/диодного моста в сборе: 1 — винты крепления диодного моста и регулятора напряжения; 2 — винт крепления диодного моста; 3 — винт крепления щеткодержателя/ регулятора напряжения; 4 — винт крепления регулятора напряжения; 5 — регулятор напряжения/щеткодержатель/диодный мостик в сборе

— отверните болты 1 ( рис. 3.135) крепления диодного моста;

Рис. 3.136. Места соединения диодного моста и щеткодержателя (1) и регулятора напряжения и щеткодержателя (2): а — диодный мост; b — регулятор напряжения; с — щеткодержатель

— отверните винты 1 ( рис. 3.136) крепления диодного моста и регулятора напряжения;

— отверните винт 2 крепления диодного моста;

— отверните винт 3 крепления щеткодержателя/регулятора напряжения;

— отверните винт 4 крепления регулятора напряжения;

— снимите регулятор напряжения/ щеткодержатель/диодный мостик в сборе 5.

Отпаяйте соединение диодного моста и регулятора напряжения 1 ( рис. 3.136).

Отпаяйте соединение регулятора напряжения и щеткодержателя 2.

Визуально проверьте диодный мост/ регулятор напряжения/ щеткодержатель на отсутствие повреждений или поломки.

Снимите крепежную пластину до снятия крышки и корпуса генератора в следующем порядке:

Рис. 3.137. Расположение крепежной пластины (1) и болтов (2) крепления корпуса генератора (3) к крышке генератора

— снимите крепежную пластину 1 ( рис. 3.137);

— отверните стяжные болты 2;

— снимите корпус генератора 3 с крышки генератора.

Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке:

Рис. 3.138. Снятие шкива и крышки с ротора генератора: 1 — ткань; 2 — ротор; 3 — гайка; 4 — шкив

— заверните ротор в ткань 1 ( рис. 3.138);

— закрепите ротор в тисках, шкивом вверх 2;

— отверните гайку 3 крепления шкива;

Снимите крышку генератора и ротор в следующем порядке:

Рис. 3.139. Снятие втулки (1), ротора (2) с крышки (4) генератора и втулки (3)

— снимите втулку 1 ( рис. 3.139);

— снимите ротор 2 с крышки 4 генератора;

— снимите втулку 3 с оси ротора.

Проверьте подшипник в крышке генератора на коррозию, износ, шум и другие повреждения.

Рис. 3.140. Снятие статора (2) с корпуса (1) генератора

Снимите статор 2 ( рис. 3.140) с корпуса 1.

Рис. 3.141. Проверка ротора (1) на обрыв цепи

Проверьте ротор на обрыв цепи, используя омметр. Показание должно быть достаточно низким, или ротор 1 должен быть заменен ( рис. 3.141).

Рис. 3.142. Проверка катушки ротора на обрыв цепи (1) или короткое замыкание (2)

Проверьте катушку ротора на обрыв цепи 1 ( рис. 3.142) или короткое замыкание 2. Сопротивление обмотки должно быть 2,6—2,8 Ом, или ротор должен быть заменен. При проверке замыкания показание омметра должно быть достаточно высоким, или ротор должен быть заменен.

Проверьте лопасти на отсутствие повреждений.

Рис. 3.143. Проверка статора (1) на обрыв цепи

Проверьте статор на обрыв цепи 1 ( рис. 3.143), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно низким, или статор должен быть заменен.

Рис. 3.144. Проверка статора на обрыв цепи или короткое замыкание (1)

Проверьте статор на обрыв цепи или короткое замыкание 1 ( рис. 3.144), используя омметр. Показание омметра должно быть достаточно высоким, или статор должен быть заменен.

Проверьте диодный мост в следующем порядке:

Рис. 3.145. Проверка проводимости диодного моста в прямом направлении (1)

— проверьте проводимость диодного моста в прямом направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 ( рис. 3.145);

Рис. 3.146. Проверка проводимости диодного моста в обратном направлении (1)

— проверьте проводимость диодного моста в обратном направлении. Проверьте свинцовые клеммы катушки статора на обрыв цепи, используя омметр 1 ( рис. 3.146);

— замените диодный мост, если необходимо.

Рис. 3.147. Место измерения длины щеток (а)

Проверьте износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой величины а = 14 мм ( рис. 3.147), замените щетки.

Сборку генератора проводите в последовательности, обратной снятию.

Затяните винт крепления регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните винт крепления диодного моста/регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните винт крепления щеткодержателя/регулятора напряжения моментом 9—12 Н·м.

Затяните болты крепления диодного моста моментом 9—12 Н·м.

Затяните гайку крепления шкива моментом 80—110 Н·м.

Затяните стяжные болты моментом 4—6 Н·м.

Затяните гайку крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи моментом 4—7 Н·м.

Скачать информацию со страницы

1. Общие данные 1.0 Общие данные1.1. Идентификационные номера1.2 Основные инструкции по ремонту1.3. Технические характеристики Автомобилей с механической коробкой передач

2. Техническое обслуживание 2.0 Техническое обслуживание2.1. Техническое обслуживание2.2. Замена моторного масла и масляного фильтра2.3 Замена свечей зажигания2.4. Проверка топливопроводов2.5. Проверка и регулировка угла опережения зажигания2.6. Проверка системы охлаждения на отсутствие утечек2.7. Проверка уровня масла в коробке передач2.8 Проверка шарового шарнира передней подвески2.9. Проверка осевого люфта заднего колеса2.10. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления2.11. Удаление воздуха из тормозной системы2.12. Антикоррозионные материалы

3. Двигатель 3.0 Двигатель3.1. Механическая часть двигателя3.2. Система охлаждения3.3. Электрооборудование3.4. Система управления двигателем3.5. Система выпуска отработавших газов

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия4.1. Сцепление4.2. Коробка передач и дифференциал4.3. Валы привода

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть5.1 Возможные неисправности ходовой части и методы их устранения5.2. Передняя подвеска5.3. Задняя подвеска5.4. Шины и колеса5.5. Регулировка установки колес

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление6.1. Система гидроусилителя руля6.2. Насос гидроусилителя руля6.3. Рулевой механизм с гидроусилителем6.4. Рулевая колонка

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система7.1. Описание конструкции7.2. Диагностика тормозной системы7.3. Снятие и установка узлов тормозной системы7.4. Замена тормозных колодок7.5. Ремонт узлов тормозной системы

8. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 8.0 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования8.1. Система отопления и вентиляции8.2. Система кондиционирования

9. Электрооборудование кузова 9.0 Электрооборудование кузова9.1 Общие сведения9.2 Предохранители, реле и жгуты проводов9.3. Система освещения и звуковой сигнал9.4. Стеклоочиститель и стеклоомыватель9.5. Панель управления9.6. Аудиосистема

10. Кузов 10.0 Кузов10.1. Интерьер10.2. Сиденья10.3. Стекла и зеркала10.4. Элементы внешней отделки кузова10.5. Бамперы10.6. Двери10.7. Крыша10.8. Ремни безопасности10.9. Передняя часть кузова10.10. Задняя часть кузова10.11. Рама и каркас кузова10.12. Восстановление герметичности и устранения скрипов кузова

11. Схемы электроборудования 11.0 Схемы электроборудования

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Матиз своими руками требуются инструменты, перечень которых представлен в таблице ниже.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Дэу Матиз самостоятельно

Эта компактная малолитражка пользуется спросом у большого количества автолюбителей. Небольшой, юркий автомобиль хорошо вписывается в ритм жизни современных городов, которые в часы пик изобилуют пробками на дорогах.

Небольшой расход топлива позволяет существенно экономить средства своего бюджета на заправку бензином.

Любое транспортное средство нуждается в периодическом техническом обслуживании, а так как бо́льшая часть владельцев выполняют эту операцию самостоятельно, им будет полезно узнать, как проводится замена ремня ГРМ на Дэу Матиз.

Об автомобиле

Силовой агрегат для этой модели автомобиля разработали инженеры японской компании Сузуки, который предназначен для машин малого класса. Его рабочий объём составляет всего около 800 см 3, развиваемая мощность составляет 52 л.с. В процессе модернизации мотора для Матиз он получил инжектор в системе питания, электронный блок управления. Рабочих цилиндров двигатель имеет три, распредвал установлен в головке блока цилиндров. Он приводит в движение 6 клапанов, по два на каждый цилиндр.

В качестве привода механизма ГРМ применяют зубчатый ремень. Блок цилиндров мотора отлит из чугуна, головка блока изготовлена из алюминиевого сплава. Зубчатый ремень передаёт вращение от коленвала не только распредвалу, но и вращает насос в системе охлаждения двигателя. Нагрузка на ремень большая, поэтому следует тщательно выполнять все регламентные работы по силовому агрегату, предписанные заводом изготовителем. Это обслуживание большинство владельцев выполняют самостоятельно.

Гнёт ли клапана

Владельцев машин, у которых в приводе механизма ГРМ работает цепь, этот вопрос не интересует. Использование в передаче зубчатого ремня делает этот вопрос актуальным. Для повышения эффективности двигателя конструкторы повышают степень сжатия в рабочих цилиндрах. Такое конструктивное решение влечёт за собой уменьшение объёма камеры сгорания. Поэтому при неправильной установке установочных меток или при обрыве зубчатого ремня может произойти «встреча» поршней с клапанами.

Это в полной мере относится к мотору Дэу Матиз. При обрыве ремня или срезании его зубьев, клапана гнутся. А также могут получить повреждения поршня, направляющие втулки клапанов, в некоторых случаях гнулись шатуны. Такая проблема потребует для устранения дополнительных материальных, временных затрат. Чтобы такое не случилось с мотором, следует проверять состояние деталей привода ГРМ, своевременно менять изношенные детали новыми запасными частями.

Сроки замены

Производители указывают, когда менять ремень в приводе ГРМ. Рекомендуется производить замену при пробеге не более 40 тыс. км. Периодичность замены может быть несколько иной, это зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества используемых расходных материалов, технического состояния мотора. Именно последний фактор чаще всего доводит до ситуации, когда в процессе работы мотора, вдруг лопнул ремень.

Материал используемый для изготовления зубчатого ремня боится попадания на его тело технических жидкостей, используемых на машине, особенно моторного масло. Резина ремня разбухает, поэтому может быть легко срезана зубьями шкивов привода ГРМ. Заметив даже малейшие протечки моторного масла или антифриза, следует устранить возникшую неисправность.

И также ускоряет выход из строя приводного ремня износ зубьев шкивов коленвала, распредвала.

Какой комплект приобрести

Для моторов большинства легковых автомобилей (в том числе изготовленных в Корее) используют запасные части от компании GM. Ремень ГРМ Дэу Матиз от этой компании имеет каталожный номер 96352965. Кроме этого, рекомендуется одновременно менять ролик натяжного устройства, в некоторых случаях также подлежит замене помпа системы охлаждения мотора.

Стоимость ремня от GM находится в пределах 2500 рублей. Кроме продукции этой компании, хорошо зарекомендовали себя в работе изделия от фирм Kemp, Bosch, Dayco, Gates, Daewoo, Finwhale, Blue Print, Mapco. Стоимость продукции этих компаний колеблется от 600 до 1500 рублей.

К выбору запасных частей следует отнестись со всей серьёзностью, так как торговые сети могут предложить контрафактные изделия сомнительных производителей.

Процедура замены

Лучше всего процедуру замены ремня ГРМ проводить на подъёмнике, эстакаде, над смотровой ямой в гараже.

1. Набор гаечных ключей (рожковые, накидные).
2. Отвёртки со шлицевым, плоским лезвием.
3. Автомобильный домкрат.
4. Подставку под кузов автомобиля.
5. Противооткатные башмаки.
6. Монтажную лопатку, молоток, пассатижи.

Если запланирована замена насоса в системе охлаждения двигателя, понадобиться пустая ёмкость для слива антифриза, небольшое количество охлаждающей жидкости для доливания в систему по окончании ремонта.

Дальнейший порядок действий будет примерно таким:

• Устанавливают машину на месте проведения работ, затягивают ручной тормоз, под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки.
• Работу начинают в моторном отсеке. Отсоединяют клеммы от АКБ. Выворачивают крепёж защитной крышки механизма ГРМ, снимают её с двигателя.
• Срывают болты крепления правого переднего колеса. Поднимают правую переднюю часть автомобиля домкратом, опускают кузов на подставку, снимают переднее колесо.
• Работе будет мешать защита арки правого переднего колеса, которую демонтируют.

Снятие верхней защитной крышки

• Вынимают щуп контроля уровня моторного масла, отворачивают крепление трубки щупа, отводят её в сторону.
• Поворачивают коленвал для выставления установочных меток.

Установочная метка распредвала

• После этого можно снять шкив коленвала, который предварительно следует застопорить доступным способом.

Снятие шкива распредвала и фиксация маховика

• Теперь можно снять нижнюю защитную крышку механизма ГРМ, которая фиксируется 4 болтами.

• Отворачивают болт фиксации ролика натяжного устройства, снимают его вместе с пружиной. После этого можно снять зубчатый ремень привода ГРМ.

Чтобы установить новые запасные части, работы следует выполнить в порядке, обратному их снятию. Перед установкой ещё раз проверяют совпадение установочных меток на шкивах распредвала, коленвала.

Установочные метки

Чтобы силовой агрегат работал в установленных режимах, должна быть синхронизированы открывание и закрывание клапанов, работа системы зажигания. Для этого на деталях привода механизма ГРМ имеются установочные метки.

Они наносятся рисками или углублением на шкивах распредвала, коленвала. Соответственно на задней защитной крышки распредвала, блоке цилиндров в его нижней части, также имеются отливы, которые должны совпадать с метками на шкивах.

Метка шкива коленвала должна смотреть строго на «12» часов.

Как правильно натянуть ремень

Установку нового ремня начинают со шкива распредвала, далее натяжное устройство, но без болта его фиксации, потом шкив коленвала. Теперь пластиковым хомутом фиксируют ремень на шкиве распредвала, вставляют болт крепления натяжного ролика, но сильно не затягивают.

Шкив распредвала поворачивают против часовой стрелки на несколько градусов, чтобы натянуть правую ветвь ремня. Теперь можно зафиксировать ролик натяжного устройства. Поворачивают на два оборота коленвал двигателя, контролируют положение установочных меток.

Если они совпадают, продолжают дальнейшую сборку мотора.

Нужно ли менять помпу

Такой вопрос чаще всего интересует начинающих водителей автомобилей с зубчатым ремнём в приводе ГРМ. Специалисты рекомендуют делать это при пробеге равном примерно 120 тыс. км.

Однако известны случаи, когда замена насоса в системе охлаждения двигателя проводилась раньше указанного пробега. Если появились следы антифриза, посторонний шум, скрежет в зоне работы помпы, её следует заменить.

Если заклинит рассыпавшийся подшипник насоса, вал помпы может заклинить, что приведёт к обрыву ремня, загибанию клапанов. Техническое состояние помпы можно оценить только при снятом ремне ГРМ.

Источник