Проверка и замена щеток генератора / регулятора напряжения
Снятие
1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны. У автомобилей BMW 316i, 318i батарея располагается в двигательном отсеке.
В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.
2. Снимите клиновой ремень -1- и генератор -2-, обратитесь к соответствующему разделу.
3. Отверните три винта крепления -6- и снимите защитную крышку -5-.
4. Отверните два винта крепления -4- регулятора напряжения -3- на задней крышке генератора и осторожно выньте его.
5. Замените на регуляторе напряжения -1- щетки -2-, если их длина составляет 5 мм и менее. Для этого отпаяйте тросики.
6 Проверьте износ контактных колец. При необходимости обработайте их и отполируйте.
7. Очистите контактные поверхности и проверьте жесткость контактных пружин, при необходимости замените их.
Установка
8. Вставьте щетки -А- и пружины -В- в щеткодержатель -С-. Припаяйте тросики.
9. Чтобы исключить попадание припоя на тросики щеток, удерживайте тросики плоскогубцами.
В результате попадания припоя на тросики последние становятся недопустимо жесткими и непригодными для установки.
10 Рядом с местом пайки тросика должна закрепляться изоляционная трубка.
11. После установки новых щеток необходимо проверить легкость их хода в щеткодержателе.
12. Закрепите регулятор напряжения сначала вручную, а затем осторожно прижмите в окончательном положении и закрепите.
13. Закрепите защитный кожух сзади генератора.
14. Установите генератор, обратитесь к соответствующему разделу.
Снятие
16. Отверните три винта крепления и снимите защитную крышку генератора.
17. Отверните два винта крепления и одну гайку и выньте регулятор напряжения.
Установка
18. Установите на место новый регулятор напряжения с монтажной крышкой и слегка закрепите его.
Источник
8.1.18 Неисправности генератора
8.1.4.1. Неисправности генератора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
— Правильное подсоединение проводов к генератору и стартеру
— Хорошее соединение двигателя с массой кузова
— Хорошее натяжение клиновых ремней
Если постоянно горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи:
Снять регулятор напряжения и проверить угольные щетки, при необходимости заменить их.
Минимальная длина угольных щеток «A» = 5 мм.
Если контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи гаснет при работающем двигателе:
При недостижении заданного регулируемого напряжения нужно заменить регулятор.
Проверка и замена щеток генератора/ регулятора напряжения БМВ 3 Е46
Проверка и замена щеток генератора/ регулятора напряжения
1 Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Батарея находится в багажном отсеке позади крышки с правой стороны. У автомобилей BMW 316i, 318i батарея располагается в двигательном отсеке.
В результате отключения аккумуляторной батареи стираются данные из памяти неисправностей некоторых приборов управления. При необходимости перед отключением батареи следует считать данные памяти неисправностей. Обратитесь к Разделу Диагностика неисправностей. Работу желательно проводить в условиях СТО.
2 Снимите клиновой ремень -1- и генератор -2-, обратитесь к соответствующему разделу.
3 Отверните три винта крепления -6- и снимите защитную крышку -5-. 4 Отверните два винта крепления -4- регулятора напряжения -3- на задней крышке генератора и осторожно выньте его.
5 Замените на регуляторе напряжения -1- щетки -2-, если их длина составляет 5 мм и менее. Для этого отпаяйте тросики.
6 Проверьте износ контактных колец. При необходимости обработайте их и отполируйте. 7 Очистите контактные поверхности и проверьте жесткость контактных пружин, при необходимости замените их.
8 Вставьте щетки -А- и пружины -В- в щеткодержатель -С-. Припаяйте тросики.
9 Чтобы исключить попадание припоя на тросики щеток, удерживайте тросики плоскогубцами.
В результате попадания припоя на тросики последние становятся недопустимо жесткими и непригодными для установки.
10 Рядом с местом пайки тросика должна закрепляться изоляционная трубка. 11 После установки новых щеток необходимо проверить легкость их хода в щеткодержателе. 12 Закрепите регулятор напряжения сначала вручную, а затем осторожно прижмите в окончательном положении и закрепите. 13 Закрепите защитный кожух сзади генератора. 14 Установите генератор, обратитесь к соответствующему разделу.
15 Снимите генератор. 16 Отверните три винта крепления и снимите защитную крышку генератора. 17 Отверните два винта крепления и одну гайку и выньте регулятор напряжения.
18 Установите на место новый регулятор напряжения с монтажной крышкой и слегка закрепите его. 19 Снимите монтажную крышку вверх. 20 Закрепите защитную крышку. 21 Установите генератор.
Вопросы по генератору
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Заметил, что при включении дальнего света на холостом ходу падают обороты. Оборотов на 50 наверное (как-то сложно судить по стрелке тахометра), но падение глазу заметно и звук от двигателя менятеся тоже. Это нормально или как?
Взял вольтметр, полез измерять напряжение. Вот чего намерил.
АКБ, двигатель заглушен : 12.45 В. АКБ планируется менять, т.к. в машине стоит оригинальный аж с момента выпуска .
Теперь завожу двигатель и смотрю. До этого машина простояла всю ночь.
Начался прогрев. Напряжение 13.75 В. Прогрев закончился. ХХ. 13.80 -13.85 В. Прогрев закончился. ХХ. Ближний свет. 13.81 -13.82 В. Прогрев закончился. ХХ. Дальнмй свет. 13.75 -13.76 В.
Измеряем дальше. Машина полностью прогрелась. Работала минут 20-30 на холостых.
ХХ. 13.68 В. ХХ. Ближний свет. Упало до 13.60 и через пару десятков секунд поднялось до 13.66 В. ХХ. Дальнмй свет. 13.60 В.
Т.е. получается, что по мере нагрева напряжение уменьшается. Почему? Повышение оборота (нажатием на педаль газа) на напряжении вроде как не сказывается.
На сколько я понял из ТИСа, напряжение должно быть 14.3 В. Ну 14 B как минимум, т.к. на генераторе написано 14 В.
Чем лечить? Снимать с генератора регулятор, смотреть щётки и если что менять их? В чём-то ещё может быть трабла?
Я вот обнаружил, что регулятор напряжения можно купить отдельно. Может быть кто знает, он сразу с щётками идёт? На генератор 90А можно установить регулятор от генератора на 80А?
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по генератору
Здравствуйте. Закралась идея купить смарт и хотелось бы услышать мнение людей, имевших с ним дело. Р.
Доброе время суток всем, у меня BMW 330i E 46, сегодня купил себе зимние шины 225/45 R17, хочу купит.
В общем были грязные номера. тормознул гаишник говорит мол чё тонированы. Ну я а чё тут такого, я .
В общем на работе провел инет для эквайринга. Выбора из компаний нет, только ростелеком. Тех поддерж.
член клуба
На форуме с 15 04 2009, 17:06
Сообщений 1451
Авто: БНВ 320i 2003
Торговая репутация:
Откуда: Москва ХАО
Изображения:7
Репутация: 0
bumer76
Подробно
завсегдатай клуба
На форуме с 03 03 2008, 16:23
Сообщений 973
Авто: совсем не БМВ
Торговая репутация:
Откуда: Ярославль
Изображения:29
Репутация: 50
BOPOH23
Подробно
гость клуба
На форуме с 09 03 2009, 16:39
Сообщений 257
Авто: 320Сi продана,ВАЗ 2112, ищю e46
Торговая репутация:
Откуда: Липецк
Репутация: 0
Реклама
Che
Подробно
член клуба
На форуме с 25 02 2007, 21:21
Сообщений 1380
Авто: Питер
Торговая репутация:
Изображения:1
Репутация: 0
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Да у меня тоже подозрения, что дело не только в дисе, т.к. какой-то звук в том районе после отключения дисы всё-равно остаётся. Ну или может быть это я хочу, чтобы двиг работал вообще бесшумно .
Как проверить подшипник генератора? Скинуть ремень и завести двигатель? Если стало тише, то подшипнику кирдык? Но как определить, что это именно генератор шумел? Ведь на этом ремне ещё помпа и гур . Если просто повращать генератор руками, то ничего можно и не обнаружить, так как обороты маленькие, а проявляться может только на больших. Продольный или поперечный люфт в генераторе быть должен?
Сколько времени может работать двигатель со снятым ремнём, чтобы с ним ничего не случилось? Т.к. помпа отключена будет.
GUNhed
Подробно
ветеран клуба
На форуме с 23 09 2008, 00:06
Сообщений 10749
Авто: Machine with living human tissue
Торговая репутация:+5
Откуда: Empire of Evil
Изображения:2
Репутация: 1
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Ну хрен его знает. Вроде как в пределах нормы, но временами прямо по нижней границе, что не есть гуд, я так думаю. И почему тогда напруга при достижении рабочей температуры падает?
Регулятор не снимая генератор снять можно? В ТИСе описано только снятие со снятого генератора.
Ну с щётками всё понятно, а вот что с контактными кольцами делать, если с ними чего?
А в машине да, ковыряться люблю Я ещё и радиолюбитель в прошлом , так что припаять тоже не проблема.
АКБ и так по плану под замену стоИт. Я же писал. Её уже невозможно зарядить до максимума (не генератором, зарядным устройством). Смотрел по таблице, получается износ АКБ примерно 50%. Но что самое прикольное, АКБ родная с момента выпуска, т.к. на АКБ на клемме дата выбита, банки для доливки ниразу не вкрывались. Не думал, что АКБ так долого жить могут .
Только прежде, чем менять АКБ, нужно выяснить всё ли нормально с генератором.
Пионер
Подробно
завсегдатай клуба
На форуме с 03 06 2008, 16:02
Сообщений 831
Авто: F 30 320D
Торговая репутация:
Откуда: Красноярск
Изображения:2
Репутация: -50
forbarder
Подробно
член клуба
На форуме с 09 03 2009, 19:51
Сообщений 1535
Торговая репутация:
Изображения:4
Репутация: 250
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Реклама
bumer76
Подробно
завсегдатай клуба
На форуме с 03 03 2008, 16:23
Сообщений 973
Авто: совсем не БМВ
Торговая репутация:
Откуда: Ярославль
Изображения:29
Репутация: 50
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Если бы в ТИСе просцесс съёмки был описан правильно, то снимать было бы ещё проще. А так пришлось определяться на месте — искать на генераторе несуществующие болты , снимать полностью корпус воздушного фильтра (в ТИСе только верх, может быть так и пожно как-нибудь извратиться, но крайне неудобно, я не смог подлезть ключём, чтобы открутить нижний болт), снимать бачёк ГУРа, так как болты не вытащить и т.д.
Вобщем, заняла съёмка генератора минут 30, причём я абсолютно никуда не спешил.
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
bumer76
Подробно
завсегдатай клуба
На форуме с 03 03 2008, 16:23
Сообщений 973
Авто: совсем не БМВ
Торговая репутация:
Откуда: Ярославль
Изображения:29
Репутация: 50
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Ну вот, значит, разобрал я генератор, на сколько смог. Разобрать дальше ключей и хватило .
Теоретически, регулятор можно снять не снимая генератор. Но нужны подъёмник или яма. Практически это мало вероятно, так как два болта залиты герметиком и его нужно счистить. В ТИСе все рекомендации опять мимо .
1. Щётки. Выработаны не одинаково. Та, что получается верхняя, стёрта боьше, на 2 мм. Так и не нашёл, как правильно измерять длину щёток, измерил до самой нижней точки. Да и верхние точкии на одной и той же щётке имеют разную высоту. Верхняя щётка получается 6 мм. До рекомендуемых 5 мм остался всего 1 мм. Так что щётки под замену.
2. Кольца. Нижнее кольцо можно считать и не выработано, ноль целых хрен десятых в расчёт можно не брать. А вот верхнее, по сравнению с нижним, выработано конкретно. Сверху выработано примерно на 0.5 мм, может быть немного больше, но до 1 мм далеко. Причём выработано не равномерно, а как бы на конус. Выработка и с верху и снизу бороздами, думаю, что контакт это не улучшает. Что с ними делать? Если будет возможность, заменить (я так думаю, что для замены подшипника его, наверное, всё равно нужно будет снять)? Или оставить их, просто сточить/отшлифовать под один размер? Но толщина медного кольца всего 1 мм.
3. Подшипники. При вращении есть какой-то стук и шарики слышно. Так что их тоже под замену.
4. Обнаружена какая-то хрень с валом , надеюсь, что пройдёт после замены подшипников. Если поставить генератор на шкив и крутануть, то видно, как ось описывает круг, а не стоит не месте. Если крутить шкив и смотреть на него, то этого вроде бы не видно, но если рядом (сбоку) поставить опору, на опору линейку, линейку прижать в шкиву (вдоль оси), то слышно, что шкив то скребёт по линейке, то нет. Кому интересно, тот смотрит видео. Размер файла 15 Мб.
5. Как снять шкив с вала? Понятно, что звёздочкой держать, ключём откручивать гайку. Или наоборот . Но что-то я таких ключей, которым можно было бы туда подлезть, в магазине не видел вроде
Последний раз редактировалось tzar 08 06 2009, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по генератору
Здравствуйте. Закралась идея купить смарт и хотелось бы услышать мнение людей, имевших с ним дело. Р.
Доброе время суток всем, у меня BMW 330i E 46, сегодня купил себе зимние шины 225/45 R17, хочу купит.
В общем были грязные номера. тормознул гаишник говорит мол чё тонированы. Ну я а чё тут такого, я .
В общем на работе провел инет для эквайринга. Выбора из компаний нет, только ростелеком. Тех поддерж.
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
bumer76
Подробно
завсегдатай клуба
На форуме с 03 03 2008, 16:23
Сообщений 973
Авто: совсем не БМВ
Торговая репутация:
Откуда: Ярославль
Изображения:29
Репутация: 50
tzar
Подробно
член клуба
На форуме с 09 04 2009, 06:18
Сообщений 1545
Авто: BMW 318i | e46 | МКПП | M43TU
Торговая репутация:
Откуда: Казахстан, Караганда
Изображения:4
Репутация: 0
Вобщем, заменил я подшипники, кольца и щётки на генераторе. Подшипникам был пипец, если потрясти, гремят, как погремушки . Напряжение, кстати, поднялось, хотя и не значительно, примерно до 13.85 на всех режимах. И теперь при прогреве напряжение не падает. Посмотрим, что будет дальше.
Генераторы VALEO это просто пипец какой-то, прямо таки кошмар генераторщика .
Может быть кому-то пригодится. Вот значит, как и что делать с генератором VALEO 90A.
Это нужно, чтобы открутить шкив. Вместо 2 и 3 можно использовать ключ, если такой есть. Каким он должен быть можно сделать выводы из фото. У меня такого небыло и найти я его не смог. Так что пользовался тем, что было под рукой.
4. Паяльник. 60-100 Вт. 60 Вт вполне достаточно. 5. Припой. Пофигу какой, но чем более тугоплавкий, тем лучше. В генераторе всё пропаяно высокотемпературным припоем, который хрен расплавишь. Но, он используется для обеспечения прочности и ни для чего более. Максимальная температура работы генератора — 100 С. Минимальная температура плавления припоя — 180. 6. Паяльная кислота.
7. Набор головок, тонкая свечная головка. необходимо для раскручивания болтиков/гаечек и запресовки подшипников
8. Сверло на 1-1,5 мм. Максимум 2 мм. 9. Дрель.
Свероло и дрель необходимы, если вы собираетесь менять щётки.
10. Бокорезы. Среднего размера. 11. Плоскогубцы.
12. Съёмник для подшипников. Маленький. 13. Съмник для внутренних колец подшипника.
Съёмники нужны для снятия заднего подшипника, того, что находится под кольцами. Можно обойтись без съёмника для подшипника. Съёмник для колец нужен на тот случай, если вы не используете съёмник для подшипников или при съёме подшипника снялось только внешнее кольцо. Я использовал только съёмник для колец. Учтите, что скорее всего съёмник для подшипников придтся дорабатывать, так как он не влезет.
16. Подшипник 6303. Это передний. 1 шт. 17. Подшипник 6202. Это задний. 1 шт.
В зависимости от того, собираетесь ли вы их менять и какие именно собираетесь менять. Даже не думайте менять только один, т.к. всё-равно все разбирать
Если меняете кольца, то нужен задний подшипних. Но т.к. вы меняете задний, смотрите выше
И это, тщательно выбирайте подшипники и не покупайте всякое говно.
Если собиратесь менять. Меднографитовые. Не майтесь дурью и не покупайте обычные графитовые от ТАЗа, которые потом нужно ещё и подгонять.
19. Токосъёмные кольца. 1 шт.
Если собиратесь менять. Но для начала лучше проточить старые, так как после замены новые кольца по любому придётся протачивать .
20. Термопаста, которую используют при установке радиатора на процессор. Идёте в компьютерный магазин, вам там продадут. Много не нужно.
21. Высокотемпературный герметик (чёрный), нейтральный по отношению к контактам.
Собственно, приступаем к ремонту.
1. Снимаем генератор с машины. 2. Откручиваем сзади пластиковую крышку, для этого откручиваем 3 гайки. Снимаем её. 3. Обнаруживаем, что два болтика, которые необходимо открутить для снятия регулятора напражения, залиты герметиком. Счищаем его. 4. Откручиваем два болтика и две гайки, снимаем регулятор напряжения.
Если собираемся менять щётки.
5. Счищаем герметик с одного из мест пайки щётки. 6. Снимаем полпачек, который закрывает щёточный узел. 7. Обнаруживаем, что щётки не просто припаяны, а вставлены в трубочку, обжаты, а потом припаяны . 8. Берём бокорезы, откусываем это безобразие, оставляем милиметра 2. 9. Ломаем установленные щётки, чтобы он них остались только проводки. Внимание, при этом вылетают пружинки! Если пружинки не вылетели, выковыриваем их, но не повреждаем. Оставшиемы проводки для удобства необходимо выковырять. Для это берём отверточку, засовываем в отверстие до упора, и пару раз от стенки до стенки. Проводки отваливаются. 10. Берём дрель и высверливаем дырочку изнутри наружу. Там есть углубление (проводок мы выковыряли и он на не мешает попасть туда), куда сверло попадёт практически автоматически (на всяпий случай убедитесь в этом) и мы высверлим отверстие прямо по центру! Если сверлить снаружи во внутрь, т.е. со стороны пайки, то по центру высверлить не получится и потом, в зависимости от кривизны рук , могут быть проблемы с перемещением щёток. 11. Берём новые щётки, отмеряем 4 сантиметра (по крайней мере на моих) от начала щётки, от нижней точки углубления, и смазываем весь проводок от этого места и до конца паяльной кислотой. Лудим смазанную часть. 12. Вставляем в отверстия пружинки и щётки. Концы проводков, даже при неприжатых пружинах, выйдёт наружу миллиметров на 5. 13. Втягиваем щётки, одеваем колпачёк обратно, вставляем карандаш, отпускаем щётки. Натягиваем проводок, просто чтобы он не провисал, но чтобы щётка не втянулась, припаиваем. Делаем тоже самое со второй щёткой. Откусываем лишнее от проводков. 14. Аккуратно вытаскиваем карандаш и для удобства снова снимаем колпачёк. Вуаля! Щётки готовы! Блягодаря колпачку и карандашу щётки должны выступать примерно на 1 см! 15. Заделываем одно из мест пайки герметиком, как и было.
Если нужно менять подшипники или кольца
15. Видим, что провода обмоток статора припаяны к контактной площадке, да ещё и обжаты по кругу контакной площадкой. Но этого им показалось мало! Площадка была приварена к проводу контакной сваркой! . В инете есть сообщения, что люди отпаивают их 100 Вт паяльником. По-моему они гонят. 16. Берём бокорезы, и откусываем провод от площадки. Между площадкой и проводом! Вдоль провода, а не поперёк 17. Удаляем бокорезами с провода остатки контактной площадки, иначе провода не пролезут. 18. Откручиваем 4 маленьких гайки и 1 большую, снимаем контактную площадку. Уделываемся в теплопроводной пасте. Вытираем её с обоих поверхностей. 19. Ровняем то, что осталось от контактных площадок, смазываем кислотой, лудим 20. Откручиваем шкив. Берём головку на 24, зажимаем её в газовом ключе, надеваем на гайку, в дырку головки вставляем торкс. Напрягаемся до опупения, откручиваем гайку, снимаем шкив 21. Откручивааем 4 болта, которые скрепляют половинки генератора. По бокам обнаружите отверстия. Вставляете в них отвёртки. Поддевая 2-мя отвёртками с противоположных сторон аккуратно половиним генератор. 22. Аккуратно выбиваем ротор из той части, где он остался. В передней части он держится в подшипники, в задней части в подшипнике, который находится в пластиковом стакане. 23. Окончательно обрабатываем провода статора, смазываем кислотой, лудим.
Если меняем передний подшипник.
24. Смотрим внутрь передней части и видим пластину, закрывающую подшипник. Откручиваем её. 25. Берём головку подходящего диаметра и аккуратно выбиваем подшипник. Что делать, если выбилась только внутренняя часть, я не знаю . Так что аккуратнее. 26. Берём новый подшипник, ложим его ровненько и через деревянную дощечку аккуратненько, без перекосов, запресовываем подшипник. прикручиваем пластину обратно.
Если меняем задний подшипник или кольца.
27. Берём ротор в руки. Если нет подходящего съёмника, берут отвертку, снимаем с подшипника пластиковое кольцо. Выламываем внутри подшипника обойму, чтобы внутри остались одни шарики. Собираем их на одну сторону и при помощи танцев с бубном и такой-то матери снимаем внешнее кольцо. Вся проблема в том, что этот подшипник насаживается конкрено, да и, скорее всего, внутреннее кольцо прикипело к валу, так что даже пользуясь съёмником есть большая вероятность оставить внутреннее колько на валу. 28. Берём съёмник для внутренних колец и снимаем его.
29. Разламываем ВЕСЬ пластик и кольца, оно нам не нужно. Будьте внимательны, там с двух сторон есть проводки, те, которые с обмотки статора, не оторвите их по самые нихочу, оставьте немного . 30. Берёте новое кольцо, ставите его абсолютно ровно, без перекосов и подходящей головкой запресовываете на вал. Малейший перкос и колько трескается! Хотя это может быть у нас такие говённые кольца. 31. Обнаруживаем, что новые кольца, бывшие до этого идеально ровными, превратились в овальные! Да так, что подшипник надеть нельзя. 32. Идём к токарю и протачиваем кольца до круглых, затем шлифуем. 33. Припаиваем провода от колец и кроводам ротора. Место пайки закрываем герметиком, пазы на всякий случай заделываем герметиком
Если меняем задний подшипник.
34. Надеваем задний подшипник на вал, ровняем, сверху на него свечную головку. Если вдруг окажется мало по высоте, по подкладываем между ними кольцо от старого подшипника. При помощи молотка запресовываем подшипник. Если вы не запомнили, на каком уровне он был , то на 0.5 мм ниже, чем фаска.
35. Продуваем всё воздухом — обмотки ротора, статора и т.д. 36. Вставляем ротор с переднюю часть корпуса 37. Надеваем заднюю часть корпуса 38. Закручиваем корпус болтами
Если меняли щётки или кольца. 39. Оборачиваем кольца мелкой шкуркой, абразивом наружу 40. Надеваем щёточный узел и притираем щётки некоторым количеством движей вала туда-сюда. 41. Убираем шкурку. 42. Зажимаем торкс в дрели и раскручиваем вал пару минут, чтобы щётки и вал притёрлись окончательно. Заодно проверяем качество купленных подшипников 43. Снимаем щёточный узел
44. Смазываем нижнюю часть контакной площадки термопастой, одеваем, прикручиваем. 45. Припаиваем провода к площадке. 46. Одеваем щёточный узел, прикручиваем 47. Заделываем болтики герметиком, как и было. 48. Одеваем на щёточный узел колпачёк. 49. Одеваем крышку и прикручиваем. 50. Ставим генератор в машину.
