Замена генератора 120А на 140А
Привет всем.
Пришло время планового ТО, а именно замены масла, которая потянула за собой снятие защиты поддона, ну и наконец-то соответственно установки нового генератора Bosch 140А от Signum (или Vectra C) OPC с Z32SE.
Вот таким я его получил в руки
А вот таким он был готов к установке
На авторынке за 5 грн был снят родной шкив, паренек который мне снимал шкив посоветовал не трогать генератор ибо если там еще родные щетки то прослужит он еще долго, по этому решил принять его мнение и менять не щеточный узел с подшипниками, вообщем не морочить себе место расположения 6-го чувства.
К генератору не с первой попытки, но скажем так в принципе на угад, был подобран шкив с обгонной муфтой. Подбирать пришлось с каталогов которые есть в свободном доступе на просторах, т.к. конкретного шкива под этот генератор нету, а у того же доброго генераторшика который снимал шкив, муфта стоила от равной стоимости самого генератора и до вовсе не разумных сумм.
Может кому пригодятся оставлю ссылки:
1) voltag.ru/catalog/list/f2-35/
2) www.slideshare.net/autosystemsrl/catalogo-pulegge здесь более интереснее каталог который и послужил финальной и максимально наполненной пищей для размышления.
По итогу был заказан шкив с обгонной муфтой INA арт. 535 0002 10
который максимально подходил под критерии стандартного шкива с учетом разницы вылета шкивов у родного 120А и неродного 140А
Стоимость шкива обошлась в 652 грн, но можно было взять и в другом месте за 532грн, но так как не было возможности возврата, если не подойдет, пришлось переплатить. INA арт. 535 0002 10 это та же муфта что и INA арт. 535 0077 10, только видимо артикулы разные ибо шли на разные рынки. Как сказал менеджер экзиста «судя из коробки эта муфта (INA арт. 535 0002 10) предназначается для американского рынка».
Все таки омега универсальное авто. Как то в далекие времена переборки задней подвески покупал 12-ти гранник для откручивания болтов щитков задних тормозов, так и валялся это 12-ти гранник долгое время ждал своего часа, докупил еще недостающую часть (90 грн) и получил полноценный ключ для установки шкива
Наживив генератор и накинув ремень с ямы кинул взгляд на то как лег ремень, с фотки будет не особо понятно но на глаз все вроде четко, как так и должен был быть
Вот так вот выглядит посадка нового шкива
Ну о недостатке свободного пространства у V6 я особо вещать не буду, скажу что при установке нового генератора, посоветую провод силового «+» лучше зажимать пока еще генератор не вставлен в уши блока и маслонасоса, ибо пластиковый отлив защитного корпуса сделан так, что саму клемму с проводом нужно выгибать, да и у корпуса имеется борт, из-за которого накидным ключем уже как к 120А генератору не подлезешь, а головка даже самая малая не влазит, из-за малого расстояния между креплением двигателя и корпусом самого генератора.
Из плюсов нового генератора 140А это то, что одна часть втулки уже является гайкой и теперь нам нужны только болты от старого генератора, да и теперь чтоб снять генератор, не обязательно снимать натяжитель ремня (раньше не снимая его я не мог подлесть к верхней гайке)
По итогу имеем немного мощнее генератор и как однажды сказал Володя luav «лишнее не помешает» не могу с ним по этому поводу не согласиться.
Так же осталась скажем так не нужная деталь нового генератора в виде его декоративной задней стенки, не знаю как там на Z32SE, но на омеге с X30XE ее можно было бы прикрутить, но это такая @.я что оно того не стоит.
Из очучений, терь V6 приятнее стал урчать под капотом, вроде как мягче работает двигатель, но не могу это на 100% утверждать, главное что тише и с приятным «ур, ур, ур» и теперь без свиста ремня и заламывания оборотов двигателя работающем на холостом ходу при появления большой электрической нагрузки. Даже при включении света на 120-ке падали обороты, а в последнее время если не крутнуть двигатель перед включением даже того же света, жестко свистел ремень, скорее всего тоже в скором будущем пойдет под замену хотя его пробег и не такой и большой +- около 30 тыс.
На последок решил запилить видео для сравнения
— как было все еще на 120А генераторе (осторожно 2-я минута при свисте ремня режит уши)
Первый скачек включение ПТФ и света фар, далее подогревы сидений, ну и все чем можно было пригрузить
— как стало после установки 140А генератора (первый запуск и снова загрузка всем чем есть, свет, подогревы сидений, зеркал, заднего стекла, вентилятор печки на max, музыка…)
Надеюсь новый генератор будет терь достойно отрабатывать затраченные на него средства и время.
Следом за генератором сменил и масло, ранее ездил на Statoil 5W40, нынче чет там случилось со статоилом и такого масла уже нету, решил попробовать Q8. Посмотрим как оно будет себя вести
Затраты на ТО таковы: генератор с доставкой с Польши 1150 грн, муфта 652 грн, фильтр Mahle 0С90 — 60 грн, масло 8л — 1100 грн. Итого 2962 грн или +-110 у.е по нынешнему курсу.
Это пока с позитивного. Из негативного забарахлил ГБО, скорее всего умерла одна из газовых форсунок Hana (не даром у них такое название 🙂 ) оставшись в открытом положении, так что поток бабла не приостановлен, а я вот только в эту пятницу поймал себя на мысли «Вот какая хорошая омега, ездишь жопу возишь, масло меняй» и опа, тут же организовался привет…
Источник
снятие гениратора х20хеv
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV CD синий металеГ. была,Grand Cherokee 4.0 1999
- Имя: Сергей
- Город: Пермь
Ехал по городу вечером и тут слабенько так загорелась лампочка зарядки. ну всё думаю,небыло печали..на аккамуляторе до дома и спать.утром доехал до работы и решил его снять.нам потребуется ключ на 15,на 16 головка торх Е12,Е14,простая головка на 6(можно и без неё с помощью отвертки)головка на 8,на 13.
чтоб убедиться что гениратор действительно сдох проверяем напряжение на не заведенной
лампа горит в полный накал
зарядки нет. лампа горит в пол накала
глушим,снимаем клемму с акб и начинаем снимать.Ключем на 15 поворачиваем натяжной ролик за болт по часовой стрелке и снимаем ремень с гениратора
далее снимаем штекера с ДМРВ и датчика температуры впускного воздуха
головкой на 6 (или отверткой)ослабляем хомуты у фильтра и после ДМРВ и снимаем патрубок не забывая про шланг ОЖ который снизу
далее берём трещётку,головку торх Е12 и откручиваем 2 болта. на фото видно
и ещё один болт кронштейна под дроссельной заслонкой(можно просто ослабить)
далее берём головку торх Е14 и ключ на 16 и лезем к нижнему болту
немного ослабляем головкой и поворачиваем гениратор от блока,нащупываем гайку,надеваем ключ и крутим головкой
вытаскиваем болт и аккуратно поворачиваем гениратор пластиковой крышкой к себе
берем головку на 8 и откручиваем маленькую гайку,затем головку на 13 и откручиваем большую,снимаем провода .всё! он уже в ваших руках
.если просто поменять то сборка в обратной последовательности.время на снятие минут 25 с перекуром.
Для замены щёток,регулятора и блока выпрямителей(диодного моста) надо головку торх Е5 и хороший паяльник.
откручиваем 3 винта и снимаем пластиковую крышку
откручиваем 2 винта крепящих щетки(один длинный,другой короткий),поддеваем маленькой отвёрткой контакт между щётками и регулятором, и снимаем щётки
далее откручиваем регулятор напряжения,обратив внимание на болт с пластиковой втулкой,разьединяем штекерное соединение между регулятором и диодным мостом и снимаем регулятор
в зто время у вас уже должен греться паяльник(лучше мощный, ватт на 100)откручиваем 2 винта крепления моста,мучаясь отпаиваем 3 вывода статорной обмотки(не надо их отрезать ) и снимаем диодный мост
у меня мост сидел на термопасте. правда давно высохшей.
Сборка в обратной последовательности,не забываем почистить контактные кольца(самой мелкой наждачкой-прижимаете её к кольцам и крутите ротор за шкив,пока кольца не будат блестеть)!
. я же не из экономии,а из-за того что ждать запчасти дня 4 пошел колхозить..причиной незаряда у меня был диодный мост,а точнее один из трёх отрицательных диодов.Прозвонив всё я нашел виновника и выколупал его аккуратно
взял у знакомых ребят диодный мост от таз 14ой модели(тоже с пробитым диодом)разкурочил его,чтоб не повредить нужный диод(на русских ест маркировка,тока фото этого момента нет )и немного доработав(напильником само собой ,там надо юбочку снизу подпилить,кто будет делать поймёт)аккуратно через проставочки(чо под рукой было)забил его на место
поджал контакт,пропаял,проверил всё тестером и приступил к сборке.Собрал,поставил на машину,завёл.
поулыбался сам себе и пошел пить чай.
Езжу уже 2 дня,километров 300. полёт нормальный.(тьфу-тьфу )
оригинальные номера запчастей:
12 05 020 Щетки генератора
12 04 270 Реле генератора(регулятор напряжения)
Подшипники на этом генераторе стоят передний 6303(я поставил 6303ZZCM KOYO) задний 6202 (6303RSC3 KOYO)
Источник
Съем генератора на М51 (отчет)
#1
- Пол: Мужчина
- Характеристики автомобиля: Opel Omega B,Caravan,1995,МКПП,2,5TD
- Имя: Валерий
- Город: Львов
Пришло и мне время снимать гену,т.к. последние две недели периодически стала гореть лампа зарядки,а после последней поездки машина утром не завелась — аккум был полностью разряжен,т.е. доехал домой без зарядки.Снимать его — полная ж. а!
Снимал сверху,в яму не залазил.Итак:
1.Снимаем клеммы и вытаскиваем аккумулятор из машины.
2.Снимаем пластиковую накладку Turbodiesel
3.Я снимал впускной коллектор.Возможо,кому-то удастся вытащить гену сняв вискомуфту и вентилятор,но,мы не ищем лёгких путей .Для снятия коллектора — открутить крепление трубки подвода газов к клапану ЕГР (болты на 13 (на фото 1 и 2)) и открутить 12 гаек впускного коллектора (гаки на 13 (на фото 3)).Не забываем снять две трубочки (с клапана ЕГР и трубочку ДДТ с внутренней стороны впускного коллектора) и отсоединить разъём с внутренней стороны впускного коллектора.
Что бы гайки не падали за ТНВД (откуда их достать очень трудно),на головку приклеиваем кусочки изоленты.
Вынимаем коллектор из машины и закрываем «дырки» чем-нибудь,что бы в цилиндры случайно что-то не упало
4.Снимаем ремень — для этого ослабляем болт 1 и полностью откручиваем болт 2 (немного прижав кивачку вниз)
5.Снимаем паразитный ролик (болт на 13).Заодно можно посмотреть,в каком он состоянии и,при желании,поменять на новый (я так и сделал,т.к. он уже был на подходе).
6.Вынимаем трубку масляного щупа (вместе со щупом),открутив болтик на 10.Не забываем закрыть очередную «дырку»,что бы .
7.Откручиваем пластиковый держатель (два винта) и снимаем его,т.к. при вынимании генератора его надо будет немного развернуть.
8.Снимаем клеммы с генератора — для этого отщелкиваем крышечку и откручиваем две гайки (на 10 и на 13).С гайкой на 10 поосторожнее,т.к. от температуры рассыхается пластмасса и можно выкрутить вместе с «корнями».Но,в любом случае,открутить надо.
9.Снимаем треугольный фиксатор — откручиваем два болта на 10 и один на 13.Болт на 13 — это верхнее крепление генератора.
10.Находим и откручиваем нижний болт крепления генератора (болт на 13).У меня это получилось с помощью удлинителя и карданчика (фото нет,сфоткать невозможно,т.к. этот болт внизу)
11.Вытаскиваем гену из крепления (в сторону крыла),разворачиваем шкивом вверх и потихоньку (отсунув всё,что ещё мешает) вынимаем гену вверх
Вот как-то так.Собираем в обратном порядке,не забыв зачистить контакты (масса-кузов под площадкой аккумулятора,масса-двигатель возле верхнего болта крепления аккума и плюсовые на гене).
З.Ы: причина всего этого (как показало вскрытие) — токосъемные кольца стёрлись до пластмассы
Кольца не менял(в перспективе) — был запасной генератор — собрал из двух один.Как результат проделанной работы — на холостых 14,47В,с полной нагрузкой (на холостых)14,21В (было,при последнем измерении умирающего гены 13,7В и 13,2В соответственно)
Источник