Снятие и установка генератора
Снятие и установка генератора Nissan Almera
Отсоедините провода от аккумуляторной батареи. Снимите теплозащитный экран выпускного коллектора. Отсоедините от генератора все провода и отведите их в сторону. На дизельном двигателе отсоедините шланги от вакуумного насоса. Слейте часть охлаждающей жидкости, после чего отсоедините от радиатора подводящий шланг.
Рис. 8.1. Снятие ремня привода генератора (двигатель GA14DE): 1 — болт регулировки натяжения ремня; 2 — стопорный болт; 3 — шкив генератора; 4 — шкив компрессора кондиционера; 5 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 6 — шкив водяного насоса; 7 — натяжной ролик ремня привода кондиционера
Рис. 8.2. Снятие ремня привода генератора на дизельном двигателе: 1 — болт регулировки натяжения ремня; 2 — стопорный болт
Отсоедините в зоне крепления генератора жгут проводов и, не отсоединяя штекерные разъемы, отведите его в сторону. На автомобилях с климатической установкой осторожно отведите в сторону трубопроводы, не отсоединяя их. Ослабьте натяжение ремня генератора, для чего отпустите стопорный болт, затем отпустите болт регулировки натяжения ремня (рис. 8.1 и 8.2). Снимите ремень со шкива генератора. Выверните стопорный болт генератора, а затем нижний болт крепления. На дизельных двигателях отсоедините от генератора вакуумный насос.
Установку производите в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте натяжение ремня. Долейте охлаждающую жидкость и удалите воздушные пробки.
Видео про «Снятие и установка генератора» для Nissan Almera
как снять генератор на ниссан альмера ,натяжной ролик
Замена подшипников генератора Almera Classic
Замена ремней ГУР, генератора и подшипника в натяжнем ролике. NISSAN Almera N16.
Источник
Снятие генератора двигателя К4М Ниссан Альмера
Одной из причин отсутствия или неполной зарядки аккумулятора является частичный или полный отказ генератора.
В этом случае приходится снимать генератор и производить проверку и ремонт.
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем защиту топливной рампы
Снимаем передний бампер автомобиля
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня вспомогательных агрегатов Ниссан Альмера)
В моторном отсеке отверткой поддеваем фиксатор колодки проводов
Отсоединяем колодку от разъема генератора
Головкой на 13 откручиваем гайку
И снимаем наконечник провода с вывода «В2+» генератора
Снимаем кронштейны верхнего крепления радиатора и, приподняв радиатор (не отсоединяя от него шланги), выводим штифты радиатора из нижних опор.
Сдвинув радиатор к левому борту автомобиля, располагаем радиатор на подрамнике.
Головкой на 10, через отверстие под блок-фару, откручиваем и вынимаем верхний болт крепления генератора
Отводим в сторону подводящий шланг радиатора
Головкой на 10 откручиваем нижний болт крепления генератора
Выдвигаем насколько возможно нижний болт крепления генератора и снимаем генератор с кронштейна
Повернув генератор, вынимаем нижний болт его крепления
Выдвигаем генератор из моторного отсека.
Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения головкой на 13 откручиваем гайку на выводе «В2+» генератора.
Головкой на 15 откручиваем гайку крепления кожуха генератора
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления кожуха генератора
Крестовой отверткой откручиваем три винта
Снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Устанавливаем щеткодержатель в обратном порядке.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки генератора в сторону кожуха на 2-4 мм.
Для этого заворачиваем в резьбовую втулку болт крепления генератора и вставляем между болтом и проушиной генератора подходящий упор
Вращая головкой на 10 болт крепления генератора, сдвигаем втулку. Также сдвигаем другую резьбовую втулку.
По ремонту генератора можно посмотреть статью — «Снятие и ремонт генератора Рено Дастер»
Устанавливаем генератор в обратном порядке.
Источник
Снятие генератора, замена регулятора напряжения и выпрямительного блока на двигателе 1,6 (16V)
Генератор снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при демонтаже двигателя.
Регулятор напряжения и выпрямительный блок заменяем на снятом генераторе.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера на автомобиле Logan» или «Снятие переднего бампера на автомобилях Sandero и Sandero Stepway»).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)»).
Отжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «плюсового» провода к выводу «В2+» генератора…
…и снимаем наконечник провода с вывода генератора.
Головкой «на 10» отворачиваем болт верхнего крепления генератора
Для наглядности показываем расположение болтов крепления генератора на снятом двигателе.
Головкой «на 10» отворачиваем болт нижнего крепления генератора.
…вынимаем болт нижнего крепления генератора
…и вынимаем генератор из моторного отсека.
Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку на выводе «В2+» генератора.
Головкой «на 15» отворачиваем гайку крепления кожуха генератора.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…
…и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения.
Для замены выпрямительного блока шлицевой отверткой разжимаем…
…шесть выводов 1 выпрямительного блока, которые обжимают выводы обмоток статора.
Крестообразной отверткой отворачиваем два винта 2 крепления блока и снимаем выпрямительный блок.
При установке выпрямительного блока после обжатия его выводов для надежности припаиваем к ним выводы обмоток статора.
Дальнейшую сборку и установку генератора проводим в обратной последовательности.
Источник
Снятие генератора, замена регулятора напряжения
Генератор снимаем для проверки и ремонта или замены при выходе его из строя. Регулятор напряжения заменяем на снятом генераторе. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту топливной рампы (см. «Снятие защиты топливной рампы»).
Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера»).
Снимаем правую блок-фару (см. «Снятие блок-фары»).
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).
В моторном отсеке.
. поддев отверткой фиксатор колодки проводов. 
. отсоединяем колодку от разъема генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку.
. и снимаем наконечник провода с вывода «В2+» генератора.
Снимаем кронштейны верхнего крепления радиатора и, приподняв радиатор (не отсоединяя от него шланги), выводим штифты радиатора из нижних опор (см. «Снятие радиатора»). Сдвинув радиатор к левому борту автомобиля, располагаем радиатор на подрамнике.
Головкой «на 10», через отверстие под блок-фару, отворачиваем и вынимаем верхний болт крепления генератора.
Отводим в сторону подводящий шланг радиатора. 
. и головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления генератора. 
Выдвигаем насколько возможно нижний болт крепления генератора.
. и снимаем генератор с кронштейна.
Повернув генератор, вынимаем нижний болт его крепления.
Вынимаем генератор из моторного отсека.
Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения.
. высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку на выводе «В2+» генератора. 
Головкой «на 15» отворачиваем гайку крепления кожуха генератора. 
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления кожуха генератора.
. и снимаем кожух генератора. 
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта. 
. и снимаем щеткодержатель с регулятором напряжения в сборе.
Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности.
Перед установкой генератора сдвигаем резьбовые втулки генератора в сторону кожуха на 2-4 мм. Для этого заворачиваем в резьбовую втулку болт крепления генератора и вставляем между болтом и проушиной генератора подходящий упор (например, молоток).
Вращая головкой «на 10» болт крепления генератора, сдвигаем втулку.
Аналогично сдвигаем другую резьбовую втулку.
Устанавливаем генератор в обратной последовательности.
Источник
Переборка генератора — замена подшипников+щеток
Уважаемые однодрайвцы,
меня жутко начал раздражать металлический шуршащий свист-хруст-треск в районе генератора, который исчезал через 10-15 минут после начала поездки. Звук проходил, если пшикнуть любой смазкой в район гайки шкива генератора, но потом возвращался. После подтяжки ремня, звук стал еще более интенсивный и было принято решение о переборке генератора. Других причин лезть туда не было — генератор выдавал под нагрузкой 14,1-14,2В, что допустимо по мануалу, но уже нижняя граница, значит в любом случае профилактика не помешает.
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Источник