Toyota Corolla Fielder. Порядок снятия и установки генератора на двигателе 1ZZ-FE
1. Снимите правую часть защиты двигателя
2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке и снимите ремень
3. Снимите генератор, а) Отсоедините зажим проводки.
б) Снимите клемму «+В»
в) Отсоедините разъем.
г) Отверните 2 болта и снимите генератор
4. Установите генератор.
Момент затяжки: M8 29 Нм ; М10 58 Нм
Toyota Corolla Fielder. Порядок снятия и установки генератора на двигателе 2ZZ-GE
1. Снимите правую часть защиты двигателя
2. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
а) Снимите зажим трубки системы кондиционирования.
б) Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке и снимите ремень
3, Снимите кронштейн №1 генератора.
4. Снимите генератор. а) Отсоедините зажим проводки
б) Снимите клемму «+В»
в) Отсоедините разъем.
г) Отверните 2 болта и снимите генератор.
5. Установите генератор. Момент затяжки: M8 29 Нм ; М10 58 Нм
Toyota Corolla Fielder. Порядок разборки генератора
1. Снимите шкив генератора
а) Удерживая спецприспособление «А» динамометрическим ключом, затяните спецприспособление «В». Момент затяжки 39 Нм
б) Зажмите спецприспособление «С», как это указано на рисунке, и установите
генератор на него.
в) Для того, чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление
«А» в направлении, показанном на рисунке.
Предупреждение:
во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не
больше чем на пол-оборота
г) Снимите генератор со спецприспособления «С»
д) Отверните спецприспособление «В» и снимите спецприспособления «А» и «В»
е) Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
2. Снимите щеткодержатель.
а) Снимите заднюю крышку генератора.
б) Снимите крышку щеткодержателя.
в) Снимите щеткодержатель.
3. Снимите регулятор напряжения.
4. Снимите выпрямительный блик.
5. Снимите ротор генератора.
а) Отверните гайку крепления клеммы.
б) Снимите корпус выпрямительного блока.
в) Извлеките ротор из передней крышки генератора
Toyota Corolla Fielder. Порядок cборки генератора
Cборка генератора
1. Установите ротор генератора,
а) Установите крышку генератора привода на ротор.
б) Установите корпус выпрямительного блока.
в) Закрепите корпус и клемму вывода четырьмя гайками.
Момент затяжки: А 4,5 Нм ; В 5.5 Hм
2. Установите выпрямительный блок. Момент затяжки 3 Нм
3. Установите регулятор напряжения. Момент затяжки 2 Нм
4. Установите щеткодержатель.
а) Установите щеткодержатель. Момент затяжки 2 Нм
б) Заверните 3 гайки и болт крепления задней крышки.
Момент затяжки: гайка 4,4 Нм ; болт 3,9 Нм
5. Установите шкив генератора
а) Установите спецприспособление (А).
б) Удерживая спецприспособление (А) динамометрическим ключом, затяните спецприспособление (В). Момент затяжки 39 Нм
в) Зажмите спецприспособление (С) в тисках и установите генератор на него.
г) Для затяжки гайки крепления шкива необходимо повернуть спецприспособление (А) в направлении, показанном на рисунке. Момент затяжки 110 Нм
д) Снимите генератор со спецприспособления (С)
е) Отверните спецприспособление (В) и снимите спецприспособления (А) и (В).
ж) Убедитесь, что ротор вращается плавно, без заедания.
Toyota Corolla Fielder. Насос охлаждающей жидкости ( 1ZZ-FE )
Н асос охлаждающей жидкости ( 1ZZ-FE ) — проверка и замена
Проверка
Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через дренажное отверстие.
1. Снимите правую часть защиты двигателя.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке и снимите ремень
4. Снимите генератор : отсоедините зажим проводки
— Снимите клемму «+В», отсоедините разъем, отверните 2 болта и снимите генератор
5. Снимите насос охлаждающей жидкости.
Отверните 6 болтов и снимите насос охлаждающей жидкости и кольцевое уплотнение.
6. Установите насос охлаждающей жидкости.
а) Установите новое кольцевое уплотнение в крышку цепи привода ГРМ.
б) Установите насос охлаждающей жидкости и заверните 6 болтов крепления.
Момент затяжки: болт А 9 Нм болт В 11 Нм
7. Установите генератор. Момент затяжки 25 Нм (М8) Момент затяжки 54 Нм (М10)
8. Залейте охлаждающую жидкость.
9. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости
Toyota Corolla Fielder. Запуск двигателя
Не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и
резких ускорений в непрогретом состоянии
Порядок запуска двигателя:
задействуйте стояночный тормоз
выключите ненужный свет и другое вспомогательное электрооборудование
установите селектор АКПП (проверьте установку) в положение » P «
если двигатель не завелся. заглох, повторите попытку, уже установив
селектор АКПП в положение » N «
установите ключ в замок зажигания в положение «ON»
не нажимая на педаль акселератора , проворачивайте коленчатый вал
двигателя переводя ключ зажигания в положение » START«
отпустите ключ когда двигатель запустится
Внимание : не проворачивайте коленвал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи.
Помните — пусковой ток очень большой.
Если двигатель не запустился за 15 секунд , то перед следующей попыткой
сделайте перерыв не менее одной минуты
При запуске в холодную погоду зимой, после ночи на открытой стоянке рекомендуется перед запуском кратковременно включить какое-либо электрооборудование, как правило свет фар, чтобы немного «расшевилить» аккамулятор , привести его в рабочее состояние, так как пусковой ток требуется большой, а емкость аккамулятора на морозе снижается
Если двигатель не запускается :
если коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается слишком медленно убедитесь, что в баке достачное количество топлива.
убедитесь, что клеммы аккумулятора надежно затянуты и чисты.
включите освещение салона, если освещение отсутствует, тусклое или гаснет при прокручивании двигателя стартером, то аккамуляторная батарея разряжена.
если освещение в норме, но двигатель не запускается, то двигатель с большой долей вероятности неисправен.
если коленвал проворачивается нормально, но двигатель не запускается, тогда проверьте плотность соединения разъемов, например соединения свечей зажигания, катушек зажигания.
Источник
Мое первое авто
Замена щеток генератора Toyota 1ZZ
При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.
Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.
Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.
Для снятия ремня берем длинный накидной ключ на 19 или головку с соответствующим воротком, накидываем на специально отлитый на натяжителе фальшболт, и тянем на себя. Тут важно выбрать «правильный» инструмент, который не соскользет в самый неподходящий момент.
Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.
Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.
Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.
Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.
Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).
При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).
Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.
Источник
Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4
Предыстория
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
3 — замок второго компрессионного кольца
4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца
Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.
Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Источник