Снятие и установка генератора Nissan Almera Classic (B10)
На автомобили Ниссан Альмера Классик устанавливают трехфазные генераторы переменого тока с электромагнитным возбужденная со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. На валу генератора расположены крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не трех несующих дополнительной смазки в течение всего срока службы, и приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Снятие и установка
Вам потребуются: два ключа «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора.
3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
4. Отверните гайку креплении наконечника провода.
5. . и отсоедините провод от вывода генератора
6. Выверните болт крепления генератора к натяжной планке.
7. Отверните гайки двух болтов нижнего крепления генератора, удерживая болты от проворачивания, и извлеките болты.
8. Извлеките генератор из подкапотного пространства.
9. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
10. Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.
Инструкция подходит для автомобилей 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Источник
Самостоятельная замена генератора и приводного ремня на Nissan Almera Classic
Проблемы в работе генератора и его привода негативным образом сказываются не только на аккумуляторной батарее, которая, недополучая заряд, рискует полностью разрядиться, что в итоге приводит к существенному сокращению срока службы АКБ. Не стоит забывать о том, что генератор запитывает всё электрооборудование автомобиля, которое тоже может работать не так, как положено. Поломка же генератора приведёт к полному обездвиживанию автомобиля, поскольку мощности аккумулятора хватит ненадолго.
Как понять, что ремень Nissan Almera Classic растянулся
Обычно, когда натяжение ремня становится недостаточным, он начинает проскальзывать в шкивах, что сопровождается характерными звуками – свистом, писком, визгом. На начальных стадиях эта какофония начинает проявлять себя при пуске холодного мотора, а также при резком нажатии педали акселератора. Со временем свист становится постоянным, сигнализируя о том, что ремень в любой момент может оборваться. При таком сценарии отсутствие напряжения в бортовой цепи – самый вероятный исход. Поэтому так важно регулярно производить осмотр приводных ремней и при появлении дефектов (трещин, порывов, отслоении резины от корда, масляных пятен) необходимо срочно производить их замену, а если требуется – подтянуть натяжение.
Какой ремень подходит для Nissan Almera Classic
Производители приводных ремней для Almera Classic выпускают изделия, соответствующие оригинальным ремням. Последние, в свою очередь, выпускаются под торговыми марками Nissan или Renault Samsung.
При выборе ремня можно ориентироваться как по его длине и количестве ребёр, так и по каталожному номеру. До 2006 года в Россию поставлялись несколько модификаций Nissan Almera, в том числе N16 и G15, но затем к нам начали завозиться только Almera Classic, причём можно было заказать комплектацию с кондиционером или без него.
Приведём основные данные ремней генератора для этой модели:
- для модификаций без автокондиционера — 11920−95FOB (6PK810) длиной 81 см;
- для машин, оснащаемых приводом компрессора системы кондиционирования – 11920−95FOA (6РК1100) длиной 110 см;
- если авто оснащено ГУР, то его приводом является ремень с трёмя канавками 11950−95FOA (3РК865) длиной 5 см.
Обычно на оригинальных ремнях ставится логотип производителя, а также артикул, который стоит в скобках, и по нему можно узнать и количество канавок, и длину изделия. Изготавливаются приводные ремни из каучуковой смеси на основе этилен-пропилен-диенового мономера.
Замену ремня генератора выполняют согласно карте проведения ТО, обычно это интервал 50-80 тысяч км пробега, однако в случае обнаружения дефектов это нужно делать незамедлительно. При замене ремня обычно меняют и натяжной ролик (каталожный номер 1192895F0A).
Как осуществить натяжение растянутого ремня генератора Nissan Almera
Считается, что материал, из которого изготавливаются современные приводные ремни, практически не растягивается. Но почему тогда происходит его ослабление? Дело в том, что стойкость к растяжению не означает, что мономер не подлежит износу, и в первую очередь изнашиваются внутренние канавки, из-за чего и возникает провисание, приводящее к пробуксовке.
Регулировка натяжения приводных ремней производится так, чтобы при воздействии на них с определённой силой в заданной точке (обычно это точка посередине между шкивом генератора и коленвала) прогиб лежал в заданных пределах.
Подтянуть ремень генератора на Nissan Almera Classic можно по следующему алгоритму:
- ослабляем стопорный болт, открутив его на несколько оборотов;
- проворачиваем регулировочный винт, проверяя натяжение ремня;
- затягиваем стопорный болт;
- заводим двигатель и проверяем, исчезли ли неприятные звуки из-под капота.
Проверять натяжение ремня нужно с усилием 10 кг (98 Н), при этом допустимый интервал прогиба составляет 0,8-1,0 см.
Процедуру подтяжки следует совместить с визуальным осмотром ремня на предмет наличия на нём поперечных трещин, расслоения материала, наличия сквозных отверстий. Если таковые есть и в немалом количестве, ремень подлежит обязательной замене, желательно на оригинальное изделие.
Замена ремня генератора Nissan Almera Classic своими руками
Поскольку ремень изготавливается из гибкого материала, неудивительно, что он достаточно быстро изнашивается. Но и натяжной ролик испытывает значительные нагрузки, поэтому примерно в 50-80% случаев вместе с заменой ремня приходится менять подшипник натяжного ролика.
Если о параметрах ремней оригинальных мы уже говорили, остаётся добавить информацию о подшипнике. Оригинальное изделие имеет артикул NSK6301DULX, его можно заменить на подшипник Koyo 63012RS. В качестве замены ремня для генератора/кондиционера и ГУР можно посоветовать изделия от Dayco с приведёнными выше артикулами (6PK1115/3PK865).
Приводим пошаговый алгоритм замены:
- если автомобиль оснащён рулевым гидроусилителем с отдельным приводом, первым нужно снять ремень ГУР;
- для этого необходимо ослабить стопорный болт, а затем прокручивать регулировочный винт и одновременно сдвигать насос, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно снять со шкивов;
- теперь такую же процедуру проделываем и в отношении ремня генератора.
Как заменить ролик
Перед тем, как устанавливать новый приводной ремень, оцените состояние натяжного ролика. Если он имеет значительный люфт или прокручивается с усилием – он тоже подлежит замене. Для этого ключом на 17 необходимо сорвать и открутить болт натяжного ролика. Если дело только в подшипнике, можно поменять только его, что обойдётся дешевле покупки нового натяжного ролика.
Замена генератора
Если недозаряд АКБ не связан с приводом, остаётся грешить на сам генератор и его узлы. Чаще всего генератор начинает «недодавать» по причине износа щёток. Их замену можно выполнить самостоятельно, причём без снятия генератора. Алгоритм замены щёток Nissan Almera Classic следующий:
- снимаем отрицательную клемму с аккумулятора;
- откручиваем 6 болтов крепления защитного кожуха коллектора;
- отсоединяем от генератора колодку с проводами;
- откручиваем гайку крепления провода массы генератора, снимаем его;
- после демонтажа клеммной крышки откручиваем гайку, которая удерживает крышку генератора;
- получаем доступ к реле-регулятору, на котором крепится щёткодержатель. Откручиваем крепёж (шпилька им два болта), вытягиваем реле;
- осматриваем, насколько изношены щётки. Если износ критический, их нужно поменять. Выпаиваем контакты, вытаскиваем, вставляем новые щётки;
- проверяем, насколько легко они ходят, припаиваем контакты;
- устанавливаем регулятор на штатное место в обратном порядке.
После замены щёток нужно проверить мультиметром напряжение на клеммах АКБ сначала при выключенном моторе, а затем на работающем.
Если проблема не в щётках, то есть аккумулятор всё равно заряжается не полностью, необходимо демонтировать генератор для его ревизии.
Схема снятия генератора с Nissan Almera следующая:
- отключаем минусовую клемму батареи;
- демонтируем приводной ремень генератора (и ремень ГУР, если он есть);
- отсоединяем колодку с проводами, идущую к генератору (отжав фиксатор);
- откручиваем гайку крепления провода массы генератора, снимаем его;
- откручиваем болт, которым генератор крепится к натяжной планке;
- откручиваем нижние болты крепления генератора к корпусу;
- аккуратно извлекаем генератор.
Среди причин его неработоспособности можно назвать неисправный регулятор напряжения, перегоревший диодный мост, обрыв или замыкание обмотки якоря или статора, износ подшипников генератора.
Разборку и диагностику генератора лучше производить специалисту.
Отремонтированный или новый генератор устанавливаем на автомобиль в обратном порядке. После установки приводных ремней выполняется процедура их натяжки в соответствии с приведённой ранее инструкцией.
Источник
Переборка генератора — замена подшипников+щеток
Уважаемые однодрайвцы,
меня жутко начал раздражать металлический шуршащий свист-хруст-треск в районе генератора, который исчезал через 10-15 минут после начала поездки. Звук проходил, если пшикнуть любой смазкой в район гайки шкива генератора, но потом возвращался. После подтяжки ремня, звук стал еще более интенсивный и было принято решение о переборке генератора. Других причин лезть туда не было — генератор выдавал под нагрузкой 14,1-14,2В, что допустимо по мануалу, но уже нижняя граница, значит в любом случае профилактика не помешает.
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе 🙂
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый 🙂
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему 🙂
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон 🙂
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов 🙁
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту 🙁
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума 🙂
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Источник