Как возбудить генератор напрямую калина

Возбуждаем генератор (LADA Samara и подобные)

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: ~~нахрена козе баян~~ зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель». Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Источник

Как возбудить генератор напрямую калина

Она гаснет и все работает в штатном режиме

Не понял в каком разъеме, если на панели, то один -32-й крнтакт, ,если на генераторе, то тоже один

Не все щитки Калин имеют доп. сопротивления на цепь генератора.
Заметил два типа — с током 25 мА (только светодиод) и с током около 100 мА (уже с сопротивлением).

По годам выпуска все размыто — 2010 и 2012 с сопротивлениями, 2011 — без. Возможно зависит от регулятора напряжения (комплектация другим генератором), не интересовался подробностями.

Это призыв к творчеству? Собрать один РН из двух?

Не позавидую тем кто будет искать запчасти на этот генератор потом.

Наоборот, твой вариант и рассматриваю, но время у меня не очень много, поэтому надо с первого раза соорудить:beer:

Может быть конечно одно из правильных, но «колупать» панель не хочется, нет особой практики(стрелки там и пр.) и самое главное время нет

Я и буду, СТО в спальном районе, поэтому все приезжающие как правило живут по близости

Парни, огромное все спасибо, выбираю вариант abricos33, Для меня он проще, да и на зиму можно сделать чуть повыше напряжение зарядки. ну а что получится — отпишусь, ещё раз спасибо что выручили советом, отдельное спасибо за схемы

тихорчанин,
SergievskEVG,
angtar,
они в любом случае пригодятся мне и другим тоже :beer:
Мужик(клиент) уже на грани истерики, просит просто сделать, что бы была зарядка и её контроль, как я буду это делать — ему не важно

Источник

Как возбудить генератор напрямую калина

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

+12В при включении зажигания нету на клеме гены

Когда завожу авто горит лампочка АКБ пока не газанёшь

Прочитал что можно просто РН поставить какого то «нового образца», оно якобы без +12 возбуждает гену

РН это регулятор напряжения? он же встроен в генераторе.
Ранее на 9-ке было похожее, сначала перепаял микросхему поработало с годик, опять заглючил «выкинул» всю эту схемотехнику, что в панели впаял светодиод через резистор «по старинке» (раньше так лампочку ставили для контроля генератора) много лет работало пока не продал. Объяснить на пальцах как изменить схему не получится если не понимаешь в схемотехнике.

РН в генераторе стоит, и по моему на него как раз и одевается этот проводок с приборки на возбуждение.

этот проводок ничего не возбуждает в РН, он «запирает» индикаторный светодиод напряжением +12В, когда его нет, напряжения, (гена не крутит) там масса и светодиод горит, только там сейчас все усложнили добавив микросхему
Короче — если ремень не прослаблен и напруга в сети более 13В при работающем моторе то это глюк в приборке, забей.

так если не газануть лампа горит, и заряда нет.

Так, чуть помедленнее. если не газануть то напряжение в бортовой сети 12В,правильно?, а если газануть то 13-14В и на х.х тоже?
И вообще появляется ли напряжение на выводе генератора если не газовать.
Если нет то меняй РН или допдиод сгорел.

так если не газануть лампа горит, и заряда нет.

если не газануть то напряжение в бортовой сети 12В,правильно?, а если газануть то 13-14В и на х.х тоже?

Подскажите пожалуйста как найти +12В на возбуждение генератора. Когда завожу авто горит лампочка АКБ пока не газанёшь.
+12В при включении зажигания нету на клеме гены. Куда капать чтобы быстрее докопаться?

Мне кажется в режиме амперметра не нужно на массу, это же КЗ будет, или нет?
В режиме вольтметра может?
Замерю на исправной, там погляжу.

Ещё делал с контролькой тест: т.е. оголил провод идущий на гену(коричнево-белый) на него прикрутил контрольку, второй конец контрольки на +12 АКБ, включаю зажигание, контролька горит завожу контролька тухнет, заряд есть сразу же, газовать не нужно, всё работает как положено(но только с +12 через контрольку

ну вот и ответил сам на свою проблему.

Говорю же в панели стоит микруха она и глючит (зачем конструкторы так усложнили простое решение ).
Если напрямую собрать, используя вместо лампочки(которую ты подсоединял) светодиод, что в приборке стоит, тока подключать его через резистор к +12В в приборке, я кстати так и сделал(смотри мой коммент) и усе забыл про проблему.

П.С.
Да.. забыл добавить микруху обязательно убрать (отпаять отодрать и т.д) надо с платы, можно и все деталюхи что с ней связаны.

Источник

Как возбудить генератор напрямую калина

проверил. тоже почему то 0,02 А показывает.

Дык, значит гена вообще не при делах.
Ток 20 мА — это ток светодиодов «АКБ» приборки.
Если и на массу тока нет, то ток резисторов возбуждения тупо отсутствует.
Надо таки искать неконтакт в районе приборки.

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей

В этой фразе два принципиальных момента:
1) У тебя не лампа, а светодиод. В Калиновской приборке свечение светодиода в данном конкретном случае не является (в отличии от лампочки в старых приборках) доказательством того, что на гену подаётся ток возбуждения
2) или его цепей — подразумевается приборка и провод возбуждения.

При снятом проводе с разъема Д генератора и включении зажигания светодиод не горит. отсюда делаю вывод, что резистор в приборке отсутствует, либо он стоит параллельно (что скорее всего так). Я так понимаю как раз провод на разъеме Д и является минусом для свечения диода.

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

И кстати повторюсь, но еще раз спрошу, так как никто не ответил. что будет если соединить резистором 21 и 32 провода. вроде бы как раз сопротивление станет параллельно приборке и судя по всему увеличиться ток возбуждения на гену

либо он стоит параллельно (что скорее всего так).

Я так понимаю как раз провод на разъеме Д и является минусом для свечения диода.

Нормально будет, только диод надо последовательно с резистором поставить (1N4007 или т.п.).
Но «для попробовать» можно и без диода.

Дык, гореть то он горит, а вот ток до гены вместо положенных 150. 200 мА приходит всего 20 мА.

То есть любой диод на 1 А, 700-1000 В подойдет и резистор на 50 Ом.
Выглядеть это будет так?
Еще кстати у меня диод на 6 А стоит в цепи Д+ и Д.

То есть любой диод на 1 А, 700-1000 В подойдет и резистор на 50 Ом.

Диод на любое напряжение, какой под руку подвернётся.
Ток 1 А (дабы с запасом).

Еще кстати у меня диод на 6 А стоит в цепи Д+ и Д.

Тот диод в гене — «мимо кассы».
Диод последовательно с резистором нужен чтобы машина глохла при выключении зажигания.
Если диод не поставить, то все цепи за замком будут запитываться с малых диодов гены через этот дополнительный резистор, а это не айс.

В общем рассказываю как провел измерения на выходных и что из этого получилось.
Сначала замерил какой ток напрямую идет на вывод Д генератора через лампу 12 В 5 Вт при включенном зажигании, получилось 0,42 А. на массу 0,46 А.
Далее замерил ток от предохранителя Ф19 через лампу на массу, также приходит 0,46 А.
Затем замерил ток непосредственно перед приборкой при включенном зажигании на 21 проводе (оранжевый) тоже через лампу и также приходит в приборку ток 0,46 А.
Подсоединил жгут проводов к приборке, обрезал 32 провод (коричнево-белый) сразу после выхода с приборки, включил зажигание, замерил мультиметром тока нет (0,02 А), напруга около 12 В подходит. потом подсоединил один конец лампы на этот провод другой на массу, лампа горит. замерил через лампу мультиком, тока нет (0,02 А), напруга есть.
Вот собственно напрашивается вывод, что на входе в приборку есть ток 0,46 А, а на выходе тока уже нет (0,02 А). соответственно гена не возбуждается, индикатор акб не гаснет на приборке.
Вопрос остается только один: каким образом и где теряется ток в приборке? Неужели весь ток идет на светодиод акб? И что можно еще сделать в этом случае? Потому как на данный момент я только вижу решение соединить перед приборкой 21 провод и 32 через резистор и диод. как на рисунке

Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:

Кстати заглянул через вентиляционные отверстия приборки на задней стороне и обнаружил, что там нет резисторов! Только отверстия под них. А на старой приборке резисторы есть

Ну, 460 мА — это видимо ток, потребляемый приборкой на собственные нужды, хотя ИМХО многовато это ей будет.
Но с другой стороны обмотки шаговых двигателей показометров надо подмагничивать, так что возможно и нормально.

На резисторах сэкономили. Видимо, решили что теперь у всех стоит регулятор напряжения нового образца.
Поэтому на возбуждения уходит ток 20 мА (т.е. только через светодиод АКБ).

Одно непонятно, откуда у тебя 160 мА и 200 мА были в предыдущих измерениях тут.

Затем замерил ток непосредственно перед приборкой при включенном зажигании на 21 проводе (оранжевый) тоже через лампу и также приходит в приборку ток 0,46 А.
Подсоединил жгут проводов к приборке, обрезал 32 провод (коричнево-белый) сразу после выхода с приборки, включил зажигание, . потом подсоединил один конец лампы на этот провод другой на массу, лампа горит. замерил через лампу мультиком, тока нет (0,02 А), напруга есть.
Вот собственно напрашивается вывод, что на входе в приборку есть ток 0,46 А, а на выходе тока уже нет (0,02 А).
Вопрос остается только один: каким образом и где теряется ток в приборке? Неужели весь ток идет на светодиод акб?

Объясни, ЗАЧЕМ ты всё это делал?

Ток идущий в приборку — это ток её потребления, и отношение к току возбуждения генератора он имеет очень косвенное, тебе этот ток вообще не нужен, забудь про него.

Ток начального возбуждения генератора идёт через светодиод и силовые резисторы включенные параллельно ему. Именно силовые резисторы, которых как выяснилось у тебя нет и пропускают через себя начальный ток возбуждения.

У тебя 3 варианта решения проблемы:
1. Создать цепь силовой резистор+диод для питания клеммы D в обход приборки (соединить ими 21 и 32 выводы приборки).

2. Вскрыть приборку и впаять недостоающие силовые резисторы.

3. Заменить РН с/о на РН н/о (с доп.проводочками) которому не нужен силовой ток начального возбуждения, а достаточно тока 0,02А. Именно на этот РН и рассчитана твоя новая приборка (исключены силовые резисторы из-за ненадобности).

Решать тебе, но вариант с новым РН — самый перспективный.

Источник