Меню

Kia spectra проверка генератора

Генератор Kia Spectra

Для подачи электричества в бортовую сеть Киа Спектра служит генератор. В процессе эксплуатации он может выйти из строя. Неисправность источника питания делает невозможной нормальную работу двигателя. При некоторых поломках генератора значительно сокращается ресурс АКБ, электроники и прочих потребителей. Поэтому при выходе из строя узла, ему необходима замена либо ремонт.

Обзор генератора на Киа Спектра

На автомобиле Киа Спектра применяется трехфазный синхронный генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитным возбуждением. В конструкцию узла входит электронный регулятор и выпрямительный блок.

На валу генератора находится крыльчатка вентилятора. Она создает воздушный поток, который охлаждает обмотки. Также на валу имеется приводной шкив.

В конструкции генератора имеются два подшипника закрытого типа. Они удерживают вал. Подшипники не требуют обслуживания, так как заложенная смазка рассчитана на весь срок службы.

Статор генератора имеет рабочую обмотку, соединение которой выполнено по схеме «звезда». Фазные выводы соединены с встроенным выпрямительным блоком. На роторе расположена обмотка возбуждения.

Ее выводы припаяны к двум контактным медным кольцам, которые смонтированы на вал. Питание обмотки возбуждения осуществляется через две щетки.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Киа Спектра и его аналогов

Оригинальный генератор Киа Спектра имеет артикульный номер 0K30D-18-300. Цена узла составляет 10000-14000 рублей. В продаже есть бывшие в использовании источники питания с авторазборок. Стоимость б/у начинается от 2 тыс. рублей.

При этом остаточный ресурс генератора определить практически невозможно. По этой причине многие владельцы предпочитают приобретать более дешевые аналоги от сторонних производителей. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы оригинального узла.

Таблица — Хорошо зарекомендовавшие себя альтернативы оригинального генератора Киа Спектра

Производитель Артикульный номер генератора Примерная стоимость, рубль
Messmer 210370 6400-7000
Behr-Hella 8EL738176001 8500-9000
ERA 210370 6380-6700
Cargo 113656 6420-6700
Dashi DAB020 4400-5000

Требуемые инструменты

Для ремонта и замены генератора на Киа Спектра необходимы инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Таблица — Перечень необходимых инструментов для замены генератора

Наименование Примечание
Торцовая головка «на 14»
Рожковый ключ «на 15»
Съемник Для подшипников
Паяльник Мощностью 25-60 Вт
Проникающая смазка Для разъединения резьбовых соединений, которые прикисли или покрылись коррозией
Ветошь и металлическая щетка Для очистки креплений и рабочих поверхностей

Процесс замены генератора на Киа Спектра

Для замены генератора на Киа Спектра рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией либо посмотреть соответствующее обучающее видео.

  • Открыть капот.
  • Обесточить бортовую сеть. Для этого следует скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить клеммную колодку с жгутом проводов от генератора. Для этого потребуется отжать фиксатор разъема.
  • Открутить гайку крепления наконечника силового провода.
  • Скинуть наконечник силового провода с вывода генератора.
  • Снять ремень, который накинут на приводной шкив генератора.

  • Снять генератор с Киа Спектра.
  • Установить новый узел в порядке обратном снятию.
  • Отрегулировать натяжение ремня.
  • Запустить двигатель и проконтролировать работу генератора визуально и померив напряжение в бортовой сети.

Ремонт генератора

Приобретение генератора обходится весьма дорого автовладельцу. При этом узел обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому очень часто более целесообразно выполнить ремонт источника питания, а не его замену на новый.

Большинство ремонтных мероприятий проводится на демонтированном узле. Поэтому в первую очередь следует снять генератор с Киа Спектра.

Если причина неисправности узла неизвестна, то важно провести полную дефектовку источника питания. Для этого следует его разобрать и визуально осмотреть.

Помимо визуального осмотра важно выполнить проверку мультиметром. Прозвонка позволяет выявить обрыв обмотки, ее пробой на корпус или межвитковое замыкание.

Контролю подлежат как обмотка возбуждения, так и рабочая. В первом случае замер следует проводить касаясь контактных колец. Во втором — отсоединив диодный выпрямитель.

Слабым звеном генератора являются щетки. Они истираются и подгорают, поэтому перестают выполнять свои функции и выходят из строя.

Контактные кольца более износостойкие на фоне щеток. С течением времени они стираются, меняют форму и подгорают. Для их замены в продаже есть специальные ремкомплекты.

Подшипники при выходе из строя шумят и вращаются с заеданием. Для их замены необходим съемник, но можно обойтись подручными средствами.

Источник

Как проверить генератор на киа спектра

Потренировался на генераторе-доноре, теперь пора было разобраться со своим. Напомню проблему, писал о ней тут, но конкретной причины никто не подсказал. В машине мерцает всё освещение, и на холостых и на ходу. Напряжение держится нормальное, но иногда оно поднимается до 14,7-15В, тогда машина аж трясётся вся. А последнее время иногда стала полностью пропадать зарядка, в эти моменты мерцание прекращалось. Лампа аккумулятора при включении зажигания загоралась тускло или не загоралась вообще.

Сняв регулятор с мостом, заметил что щётки видимо жёсткие, т.к. мало стерлись, зато сточили кольца.

Подшипники были мертвые, хотя не прошли даже 20000 км. Внутренние обоймы имели сильный люфт, смазывать их было бесполезно.

На моём генераторе шкив открутился нормально, поэтому вот недостающие фотки втулок, про которые я говорил в записе о разборке.

Передний подшипник выбиваем чем нибудь подходящим по диаметру, предварительно сняв крышку. У меня как обычно без приключений не обошлось, один винт крышки не хотел откручиваться. После того как крест окончательно был слизан, пришлось высверлить винт, потом взял его с донора.

Задний подшипник удалось снять самому без съемника.

Отечественные подшипники решил больше не ставить, взял мэйд ин тайвань, может дольше проживут.

Сразу вскрыл их и глянул наличие смазки.

Запрессовываем новые подшипники на места. Место на валу, куда садится задний, лучше чуток смазать, чтоб потом подшипник легче было снять.
Далее я проверил все электрические компоненты по той же схеме, как делал на доноре. Всё было в порядке. Так где же причина мерцания?
Мне не понравилась работа моего регулятора напряжения при проверке. Контрольная лампочка то загорается, то нет. И я решил поставить регулятор с донора, он же при проверке нормально работал))) но хрен там))) когда я всё поставил и завел машину, лампа аккумулятора моргала и зарядки не было. Это была ярость)))
Вопрос к знатокам: я что неправильно проверял регулятор? Как тогда правильно?
В итоге я решил больше не экспериментировать и заказал оригинальный регулятор.

В итоге после установки оригинала проблема ушла. По крайней мере несколько дней поездил, мерцания нет и напряжение всегда в районе 13,8-14,2В, больше не поднимается и меньше тоже))) получается проблема была в неправильной работе регулятора. Помню ещё на девятке их можно было сразу по 3 шт покупать и может быть 1 из них будет работать правильно. А тут получается лучше брать сразу оригинал, а не Asin за 500 руб)))

Для подачи электричества в бортовую сеть Киа Спектра служит генератор. В процессе эксплуатации он может выйти из строя. Неисправность источника питания делает невозможной нормальную работу двигателя. При некоторых поломках генератора значительно сокращается ресурс АКБ, электроники и прочих потребителей. Поэтому при выходе из строя узла, ему необходима замена либо ремонт.

Обзор генератора на Киа Спектра

На автомобиле Киа Спектра применяется трехфазный синхронный генератор переменного напряжения. Он имеет электромагнитным возбуждением. В конструкцию узла входит электронный регулятор и выпрямительный блок.

На валу генератора находится крыльчатка вентилятора. Она создает воздушный поток, который охлаждает обмотки. Также на валу имеется приводной шкив.

В конструкции генератора имеются два подшипника закрытого типа. Они удерживают вал. Подшипники не требуют обслуживания, так как заложенная смазка рассчитана на весь срок службы.

Ее выводы припаяны к двум контактным медным кольцам, которые смонтированы на вал. Питание обмотки возбуждения осуществляется через две щетки.

Артикульный номер и стоимость оригинального генератора Киа Спектра и его аналогов

Оригинальный генератор Киа Спектра имеет артикульный номер 0K30D-18-300. Цена узла составляет 10000-14000 рублей. В продаже есть бывшие в использовании источники питания с авторазборок. Стоимость б/у начинается от 2 тыс. рублей.

При этом остаточный ресурс генератора определить практически невозможно. По этой причине многие владельцы предпочитают приобретать более дешевые аналоги от сторонних производителей. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативы оригинального узла.

Производитель Артикульный номер генератора Примерная стоимость, рубль
Messmer 210370 6400-7000
Behr-Hella 8EL738176001 8500-9000
ERA 210370 6380-6700
Cargo 113656 6420-6700
Dashi DAB020 4400-5000

Требуемые инструменты

Для ремонта и замены генератора на Киа Спектра необходимы инструменты, перечень которых приведен в таблице ниже.

Наименование Примечание
Торцовая головка «на 14»
Рожковый ключ «на 15»
Съемник Для подшипников
Паяльник Мощностью 25-60 Вт
Проникающая смазка Для разъединения резьбовых соединений, которые прикисли или покрылись коррозией
Ветошь и металлическая щетка Для очистки креплений и рабочих поверхностей

Процесс замены генератора на Киа Спектра

Для замены генератора на Киа Спектра рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией либо посмотреть соответствующее обучающее видео.

  • Открыть капот.
  • Обесточить бортовую сеть. Для этого следует скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Отсоединить клеммную колодку с жгутом проводов от генератора. Для этого потребуется отжать фиксатор разъема.
  • Открутить гайку крепления наконечника силового провода.
  • Скинуть наконечник силового провода с вывода генератора.
  • Снять ремень, который накинут на приводной шкив генератора.

  • Выкрутить болт, который фиксирует генератор к натяжной планке.

  • Отвернуть болт, который крепит узел к кронштейну силового агрегата.

  • Снять генератор с Киа Спектра.
  • Установить новый узел в порядке обратном снятию.
  • Отрегулировать натяжение ремня.
  • Запустить двигатель и проконтролировать работу генератора визуально и померив напряжение в бортовой сети.

Ремонт генератора

Приобретение генератора обходится весьма дорого автовладельцу. При этом узел обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому очень часто более целесообразно выполнить ремонт источника питания, а не его замену на новый.

Большинство ремонтных мероприятий проводится на демонтированном узле. Поэтому в первую очередь следует снять генератор с Киа Спектра.

Если причина неисправности узла неизвестна, то важно провести полную дефектовку источника питания. Для этого следует его разобрать и визуально осмотреть.

Помимо визуального осмотра важно выполнить проверку мультиметром. Прозвонка позволяет выявить обрыв обмотки, ее пробой на корпус или межвитковое замыкание.

Слабым звеном генератора являются щетки. Они истираются и подгорают, поэтому перестают выполнять свои функции и выходят из строя.

Контактные кольца более износостойкие на фоне щеток. С течением времени они стираются, меняют форму и подгорают. Для их замены в продаже есть специальные ремкомплекты.

Подшипники при выходе из строя шумят и вращаются с заеданием. Для их замены необходим съемник, но можно обойтись подручными средствами.

Вам потребуются: ключ «на 24», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, бородок, паяльник, тестер, съемник для подшипника ротора.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора» ).

2. Выверните три винта крепления кожуха генератора.

3. Отожмите держатели кожуха от корпуса статора и снимите кожух.

4. Выверните два винта крепления электронного регулятора напряжения к корпусу статора.

5. Отпаяйте вывод электронного регулятора напряжения от выпрямительного блока и снимите регулятор напряжения.

Для сбора расплавленного припоя используйте специальное приспособление.

6. Отпаяйте три вывода 1 обмотки статора от выпрямительного блока, выверните винт 2 крепления и снимите выпрямительный блок.

7. Выверните четыре стяжных винта корпуса статора и передней крышки генератора.

8. Пометьте взаимное расположение статора относительно передней крышки генератора и корпуса статора.

9. Подденьте отверткой корпус статора.

11. Подденьте отверткой статор.

12. . и извлеките его из передней крышки.

13. Чтобы не повредить и не замять шкив при отворачивании, наденьте на шкив ремень большего сечения.

14. Зажмите в тиски шкив с ремнем, отверните гайку.

16. . и дистанционную втулку.

17. Извлеките ротор из передней крышки.

Осмотрите контактные кольца ротора. Если на них обнаружены задиры, риски, царапины, следы износа от щеток, отшлифуйте кольца.

18. Осмотрите переднюю крышку генератора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

19. Для замены переднего подшипника.

20. . выверните четыре винта крепления его крышки.

22. Выпрессуйте передний подшипник из крышки.

23. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

24. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекатывание или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник съемником с вала ротора и установите новый, прикладывая усилие к внутреннему кольцу.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

26. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

27. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, необходимо заменить статор.

28. Проверьте обмотки статора на отсутствие замыкания на корпус. Для этого.

29. . подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (должно стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

30. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.

31. . и, меняя местами щупы тестера, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

32. Аналогично проверьте две другие диодные цепи генератора.

33. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– перед установкой ротора генератора утопите щетки электронного регулятора напряжения и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт;

– сориентируйте переднюю крышку генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам.

Продолжаем проверку генератора-донора. Чтобы всё таки отпаять огрызки выводов обмоток от диодного моста, и потом сделать это на своем генераторе, я взял у друга мощный паяльник. Он смог расплавить эти места.

Идём далее. На роторе смотрим состояние контактных колец. На них не должно быть глубокой выработки, но в принципе ездить можно до победного конца)))
Подшипники, если в них нет люфта, совсем не обязательно менять, их можно смазывать, просто некоторые не хотят заморачиваться. А так ресурс у подшипников большой, тыщ 200 км точно. Итак поддеваем пыльник канцелярским ножом и осторожно открываем.

Видим что смазки практически нет. Также видно состояние контактных колец, здесь они ещё нормальные. Смазываем подшипник, много смазки не наваливаем)))

Я смазал Литолом. В принципе для подшипников он подходит. Поспрашивал народ, все смазывают и он более-менее держится. Но есть и другие смазки, по стоимости такие же как новые подшипники)))

Передний подшипник смазываем аналогично, сняв крышку на 4 винтах. Я не добрался до него, т.к. не удалось снять шкив.
Далее нужен мультиметр.

Измеряем сопротивление, установив щупы к контактным кольцам. Сопротивление обмотки ротора должно быть в пределах 3-5 Ом.

Если показывает меньше, то возможно имеется межвитковое замыкание. Больше показывать вряд ли будет. А если показывает бесконечность, то в обмотке обрыв. Далее в режиме 20 МОм проверяем сопротивление между одним из контактных и разными местами корпуса ротора.

Должно везде показывать бесконечность, иначе присутствует замыкание на массу. В принципе все неисправности ротора кроме износа колец крайне редки, если только генератор не заливали водой.
Далее в режиме 200 Ом или прозвонки измеряем сопротивление между выводами статора (3 измерения).

Все 3 обмотки должны звонится и иметь одинаковые низкие сопротивления. Также на статоре не должно быть следов ожогов или повреждения лака обмоток. Затем в режиме 20 МОм измеряем сопротивление между выводами и разными местами корпуса статора. Должно показывать бесконечность.

Далее проверяем диодный мост в режиме прозвонки. Отрицательный щуп ставим к местам подсоединения обмоток, а положительный к нижнему радиатору.

Затем положительный щуп переставляем к верхнему радиатору.

Далее наоборот положительный щуп ставим к выводам, а отрицательным тыкаем в радиаторы. Картина должна быть наоборот.

Далее проверяем 3 дополнительных диода в разных направлениях.

Этот диодный мост условно можно считать исправным. Условно потому что при нагрузке или нагреве он может работать некорректно, но этого простыми способами не проверить.
У регулятора напряжения смотрим состояние щеток. Они должны торчать хотя бы миллиметров на 5, но в принципе тоже можно ездить до победного конца)))

Проверка регулятора самая загонная))) Я собрал вот такую схему.

На щётки цепляем контрольную лампу, лучше лампу накаливания не мощную, у меня была только светодиодная. С зарядного устройства минусовой крокодил цепляем на ушко массы регулятора. Положительный через 2 провода соединяем с выводом который шёл к диодному мосту и с разъёмом возбуждения. Щупы мультиметра вставляем в места припайки щеток под резиновым колпачком. Включаем зарядку и накручиваем напряжение.

Отключаем лампу и видим что реально подводимое напряжение больше, но регулятор блокирует его.

Такой регулятор опять же условно считаем исправным.
Ну вот потренировался на доноре))) далее буду проверять свой.

Источник

Adblock
detector