FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
помогите разобраться с подключением генератора
помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 10 фев 2014, 22:52
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение Jhont » 10 фев 2014, 23:01
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 10 фев 2014, 23:06
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение splinter » 10 фев 2014, 23:29
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 10 фев 2014, 23:34
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 10 фев 2014, 23:43
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение splinter » 11 фев 2014, 00:19
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение sergey-T3 » 11 фев 2014, 00:36
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение Nikolay23 » 11 фев 2014, 15:45
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение anton volkov » 11 фев 2014, 15:56
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 11 фев 2014, 23:02
Re: помогите разобраться с подключением генератора
Сообщение renovatio » 12 фев 2014, 20:55
Сообщение Petmanson » 29 апр 2015, 17:28
Схему не нашел, подскажите как правильно подключается генератор Bosch 55? В+ понятно клейма аккумулятора, D+ похоже возбуждение, + на конденсатор, а вот для чего W?
[upd=1430318162][/upd]
Или W есть возбуждение? Два обрывка рядом, какой есть что?
Источник
Не возбуждается генератор от провода возбуждения.
#1 OJIEHEBOD
- Пол: Мужской
- Город: СПБ
Так вот суть проблемы в том, что гена не хочет возбуждацца от провода возбуждения, который исправен( при замыкании на массу, лампочка в салоне загорается).
Подскажите пожалуйста, что это может быть и, что лучше купить прежде чем дербанить гену.
#2 solovey
- Пол: Мужской
- Город: луховицы
- Интересы: Golf II, 1991.1.3 NZ
Посмотреть гараж
лампа наоборот должна тухнуть.
#3 o6ePHucb
- Пол: Мужской
- Город: Балашиха
#4 e404
- Пол: Не знаю
- Город: заMKADыш
- Интересы: sex-drugs-rock’n’roll
Посмотреть гараж
лампа наоборот должна тухнуть.
тухнет когда генератор работает
а когда мотор не заведен — лампа через генератор на массе
тс: сопротивление большое в приборке проверяй
«лампочка» висит на параллельной линии и без проблем работать может
другой вариант — сам геныч кончился
#5 OJIEHEBOD
- Пол: Мужской
- Город: СПБ
а что подробнее в гене могло кончиться, чтобы знать, что смотреть, коггда вскрою)
и еще вопросец, для снятия приборки надо снимать торпеду?
#6 solovey
- Пол: Мужской
- Город: луховицы
- Интересы: Golf II, 1991.1.3 NZ
Посмотреть гараж
а что подробнее в гене могло кончиться, чтобы знать, что смотреть, коггда вскрою)
и еще вопросец, для снятия приборки надо снимать торпеду?
торпеду снимать нинадо,там под кнопками и в понеле печке шурупы.
Сообщение отредактировал solovey: 13 May 2013 — 20:06 PM
#7 OJIEHEBOD
- Пол: Мужской
- Город: СПБ
#8 e404
- Пол: Не знаю
- Город: заMKADыш
- Интересы: sex-drugs-rock’n’roll
Посмотреть гараж
курок внутри кпп со стороны зеленой крышки лопнул
1. домкратишь переднее колесо и снимаешь его
2. выдираешь зеленую крышку
3. видишь механизм выжима — курок с фиксаторами и пружинкой и подшипник выжимной
4. отсоединяешь трос сцепы от лапы
5. снимаешь фиксатор с курка и вытагиваешь лапу в сторону
6. вынимаешь курок с пружиной, меняешь его на новый и вкладываешь обратно
7. ставишь обратно лапу — на ее шлицах есть двойной зуб, в курке соотв место под него, так что криво поставить не получится, одеваешь фиксатор на место
8. ставишь новую зеленую крышку на герметик (предварительно вычистив посадочное место)
9. подключаешь и регулируешь тросик
другой вариант — шток выжима просверлил дырку в тарелке в результате биения, которое возникает из-за разбитой опорной втулки в первичном валу.
по большому счету без снятия кпп это не увидишь, через зеленую крышку в принципе можно обнаружить утопленный шток (снять курок, вынуть подшипник и увидеть шток — попробовать нажать пальцем, он должен во что-то то упираться. если не упирается а ушел совсем внутрь вала, значит в тарелке дырка)
ремонт геморнее, но возможен 😀
из деталей — новая опорная втулка, новый сальник штока, новая нажимная тарелка сцепления +зеленая крышка, которая снималась на этапе дефектовки (стоит рублей 50 если брать не оригинал)
про гену — он от оборотов самовозбуждается?
Источник
генератор!
#1 sir-j2001
- Пол: Мужской
- Город: шатура
#2 demetriy
- Пол: Мужской
- Город: Псковск обл.
#3 SmithWar
- Город: Gomel — Belarus
#4 eXotic
- Пол: Мужской
- Город: СПб
ситуация такая: машина гольф II двиг. 1,3 — родной генератор Bosch 55A на холостых выдает 13,7 под нагрузкой 12,2 (фары, туманки,печка) ХХ-950 об. причем при добавлении оборотов напряжение не растет.
#5 Strim
Сообщение отредактировал Strim: 08 June 2008 — 01:03 AM
#6 sir-j2001
- Пол: Мужской
- Город: шатура
14,4 думал что замена гены поможет а не тут то было.
есть варианты где копать.
спасибо за помощь!
#7 KillerAngel
- Пол: Мужской
- Город: С-Пб, ветеранов
- Интересы: ржавые гайки
про проводку от гены до акб пока даже и не думаю потому что все замеры производились на самом генераторе.
сейчас то стоит 80А генератор и он так же показывает как и 55А — 13,7 на ХХ и 12,2 под нагрузкой(причем на 55А были заменены кольца и три таблетки результат один)
просто все пишут что должно быть на ХХ
14,4 думал что замена гены поможет а не тут то было.
есть варианты где копать.
спасибо за помощь!
12.8-13.8
возможно у тебя один из потребителей много жрет, попробуй выяснить какой. включи все потребители, замерь, и по одному отключай, и смотри сколько после каждого отключения появляеться
а насчет проводки, если она плохая, то МНОГО может оставаться на ней.
#8 sir-j2001
- Пол: Мужской
- Город: шатура
#9 KillerAngel
- Пол: Мужской
- Город: С-Пб, ветеранов
- Интересы: ржавые гайки
значит вопрос тогда такой: 12,8 при полной нагрузке на генератор это нормально. (80А при вкл: ближний, туманки, печка)
сначала начитаешься здесь на сайте что должно быть 14 на ХХ и 13,8 при нагрузке.
все зависит от состояниия проводки/генератора/потребителей
12.8 тоже нормально меньше 12.5-12.2 вот тогда стоит помозговать
PS:
замерь какая напруга приходит на клемы акб и какая на клемах гены, если есть разница, то надо все таки ковырять(читай менять) провода гена акб
#10 sir-j2001
- Пол: Мужской
- Город: шатура
#11 Strim
Ты вообще то чем напругу измеряешь? Если тестором маде ин чина то у них погрешность мама не горюй. Просмотри клеммы за стоко лет там само крепление уже не факт что нормальное. Проверь надежность массы на генераторе то же не мешало бы зачистить места контакта с корпусом. Я кстати в КЕМПЕ видил клеммы на акуммулятор «позолоченные» за 200р 🙂 во вещь.
Но все же брольше вероятность что дело в проводах (креплениях клем), тк если проблема остается даже с заменой генератора на 1.5 раза мощней.
Р.S Глянь мою темку (в сообщении выше) может генератор опознаешь .
Сообщение отредактировал Strim: 08 June 2008 — 14:28 PM
Источник
Куда идут провода от генератора гольф 2
В разных моделях автомобилей используется генератор переменного тока, приводимый в действие клиновым ремнем от двигателя. Генератор не нуждается в смазке, а щетки служат более 80000 км.
В зависимости от мощности двигателя и установленного дополнительного оборудования устанавливаются генераторы на ток 55 или 90 А. При максимальном напряжении 14 В это соответствует мощности 910 или 1260 Вт. Две трети этой мощности достигаются уже при 2000 об/мин на генераторе т.к., генератор приводится в действе от коленчатого вала двигателя, то он вращается быстрее двигателя. При соотношении 1: 2 2/3 мощности достигаются уже при оборотах холостого хода.
Генератор выдает переменный ток. Так как для зарядки АБ требуется постоянный ток, то для выпрямления переменного тока требуется полупроводниковые диоды. Диоды чувствительны к высоким напряжениям. Поэтому:
При работающем двигателе нельзя снимать и подсоединять провода между АБ и генератором, т.к. при этом напряжение может резко возрасти («скачок») и диоды выйдут из строя.
Без правильно подсоединенной и исправной АБ генератор не должен работать. АБ служит для генератора ограничителем напряжения, в известной мере «буфером» от перенапряжения.
Все соединения в цепи генератор — АБ — «масса» должны быть плотными, т.к. слабый контакт приведет к скачкам напряжения.
При быстрой зарядке АБ и при электросварочных работах на кузове нужно отсоединять оба провода от АБ.
Контроль заряда.
Контрольная лампа в панели приборов имеет два соединения с «плюсом»: к одному подходит синий провод от клеммы Д + генератора и к другому — от клеммы 15 замка (выключателя) зажигания через многоконтактный штекер печатной платы позади панели приборов.
При включении зажигания клемма 15 подает напряжение. Генератор еще не работает, так что контакт Д + без напряжения действует как «минус». Контрольная лампа загорается, т.к. между бортовым напряжением от АБ и неработающим генератором имеется разница напряжений.
Когда двигатель запускается и генератор достигает своего числа оборотов, необходимого для зарядки, то регулятор напряжения соединяет генератор с бортовой сетью. Теперь подходит плюсовой ток от клеммы 15 и дополнительно от — клеммы Д +. При этом разницы напряжений больше нет и контрольная лампа гаснет.
При включении зажигания горящая контрольная лампа должна — в нашем случае вместе с параллельно подключенным сопротивлением «возбуждать» генератор. Только так можно получить ток уже при низких оборотах генератора. С другой стороны, возбуждение нужно только в начале работы генератора.
Иногда контрольная лампа остается гореть, когда двигатель запускается без подачи газа или работает на низких оборотах. В этом случае возбуждение генератора слишком слабо и он уже не дает тока. Если нажать на педаль газа, то лампочка гаснет. Этот эффект является нормальным и не указывает не на какие неисправности.
Снятие генератора.
Отсоединить отрицательный провод от АБ.
Отжать в сторону скобу крепления генератора многоконтактного штекера, стянуть штекер, не повредив при этом провода.
Снять провод «массы» на корпусе генератора.
Выкрутить палец или оба .болта на нижней точке поворота, удерживая при этом генератор.
Регулятор напряжения.
Чем быстрее вращается генератор, тем выше становится напряжение и соответственно, ток. Эти повышения и понижения напряжения потребители тока в автомобиле не переносят. Поэтому регулятор напряжения, прикрепленный к генератору, ограничивает напряжение и препятствует перезарядке АБ. Через контактные щетки генератора протекает малый ток, а кроме этого, угольный щетки движутся по гладким кольцам, что способствует малому износу. Щетки находятся на внутренней стороне регулятора напряжения.
Проверка регулятора напряжения.
Подсоединить вольтметр между клеммой «В +» генератора и «массой».
Разогнать двигатель до 2000 об/мин.
Регулируемое напряжение должно составлять 13,3-14,6 В.
Если измеренное напряжение больше этого значения, то регулятор не исправен и должен быть заменен.
Пониженное напряжение может быть вызвано износом щеток.
Проверка щеток (BOSCH).
Открутить 2 болта крепления регулятора.
Вытащить регулятор, чтобы щетки не провисали.
Измерить выступание щеток.
Если они имеют длину около 5 мм, то их нужно заменить.
Щетки со своими соединительными проводами припаяны на держателе в регуляторе. Для замены нужен паяльник.
Отпаять соединительные провода, вытащить щетки.
Снять нажимные пружины со старых щеток.
Установить пружины на новые щетки.
Припаять соединительные провода.
Проверка щеток (VALEO).
Выкрутить оба болта крепления регулятора на задней стороне генератора.
Измерить длину выступания щеток.
При длине в 5 мм щетки считаются изношенными.
Щетки на генераторе фирмы VALEO не заменяются отдельно, а только с регулятором напряжения.
Проверка состояния клинового ремня.
Генератор приводится в движение вместе с различными другими устройствами (в зависимости от вариантов исполнения автомобиля).
На моделях без дополнительного оборудования клиновый ремень проходит между:
С усилителем рулевого управления: коленчатый вал генератор.
С климатической установкой: компрессор/генератор.
Слишком малое натяжение ремня кроме недостаточной передачи мощности на генератор и водяной насос, приведет к проскальзыванию ремня на шкивах и к повышению его температуры и, соответственно, к преждевременному износу и выходу ремня из строя.
Если натяжение так мало, что при резком ускорении шкив коленчатого вала проворачивается под ремнем, то по бокам ремня будут видны неравномерные следы проскальзывания.
Для контроля ремня провернуть двигатель на несколько полных оборотов, т.к. только так можно осмотреть все поверхности ремня. Часто ремень имеет только одну, но глубокую трещину, которая может быть не замечена.
Потресканный или вытертый ремень нужно заменить.
Натяжение клинового ремня.
Натяжение измеряется с помощью сильного нажатия пальцем на средину самого длинного свободного участка ремня. У автомобилей без дополнительного оборудования это участок между шкивами коленчатого вала и генератора.
При правильном натяжении не новый ремень не должен прогибаться.
При правильно натянутом ремне нужно проверить также, хорошо ли затянуты зажимной боле генератора и гайка шарнирного пальца.
Чтобы натянуть клиновой ремень нужно:
Ослабить зажимной болт зубчатой гайки на один оборот, удерживая при этом гайку.
Через облицовку зубчатого ремня ослабить шарнирный болт, с помощью шестигранного ключа на 6 мм.
Генератор должен под своим весом отойти в сторону.
Затянуть зубчатую гайку динамометрическим ключом моментом 8 Нм (новый клиновый ремень) или 4 Нм (не новый ремень).
Удерживая гайку в этом положении, затянуть зажимной болт моментом 35 Нм.
Без динамометрического ключа повернуть зубчатую гайку и затянуть зажимной болт.
Шарнирный палец затянуть моментом 35 Нм, а болт зажимной скобы моментом 30 Нм.
Нажать на генератор по направлению к двигателю.
Одновременно другой рукой затянуть зажимной болт.
Затянуть остальные болты моментом 30 Нм.
Обрыв клинового ремня.
Если неожиданно во время движения загорелась красная контрольная лампа и послышался звук хлопка в моторном отсеке, то скорее всего, порвался клиновый ремень генератора. Нужно остановиться и проверить. Если это случилось,- необходимо предпринять следующие меры:
У моделей без дополнительного оборудования поездку нельзя продолжать, ни в коем случае! Из-за неработающего более водяного насоса прекратится циркуляция охлаждающей жидкости. В связи с этим нужно установить новый ремень или буксировать автомобиль.
У моделей с усилителем рулевого управления можно ехать дальше, если АБ достаточно хорошо заряжена. Водяной насос будет работать (от ремня насоса усилителя рулевого управления или компрессора климатической установки).
Диагностика неисправностей.
При отказе генератора или его регулятора дальнейшая поездка еще не опасна, когда АБ может еще вращать стартер. Днем ток АБ может подаваться достаточно долгое время, т.к. система зажигания для образования искр в свечах зажигания требует минимального напряжения. От АБ питаются также на холодном карбюраторном двигателе системы подогрева впускной трубы и крышки пускового устройства или же у двигателей со впрыском топлива — электрический топливный насос. Кроме этого. АБ часто бывает заряжена только на 2/3. В соответствии с емкостью АБ время движения может достигать не менее 5 часов. Зимой ситуация усложняется тем, что АБ заряжается слабее, а кроме этого необходимо ранее включать освещение.
Источник