Минимальные обороты для генератора 2108

Технические характеристики генераторов ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 представляет из себя синхронную, трехфазную электрическую машину, переменного тока с электромагнитным возбуждением. В нем встроен выпрямитель (диодный мост) на кремниевых диодах и электронный регулятор напряжения. Помимо этого имеется ротор – вращающаяся часть генератора и статор – неподвижная часть. Ротор приводится в движение ремнем от шкива на коленчатом валу двигателя. На двигателях ВАЗ 2108, 21081, 21083 ремень клиновой, на 2111 поликлиновой.

На ряде автомобилей устанавливались генератора производства Болгарии, Словении, Германии. По своим характеристикам они аналогичны отечественным генераторам, но могут несколько отличаться конструктивно.

На карбюраторных двигателях ВАЗ устанавливается генератор 37.3701 , на двигатель 2111 генератор 9402.3701 . Оба генератора схожи по устройству и характеристикам, различия лишь в величине отдаваемого тока (9402.3701 мощней).

Технические характеристики генератора 37.3701

— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 55 А

— Величина напряжения – 13.6 – 14.6 В

— Направление вращения ротора – правое

— Максимальная частота вращения ротора – 13000 об/мин -1

— Передаточное отношение двигатель/генератор 1/2.04

Технические характеристики генератора 9402.3701

— Величина отдаваемого тока (при 6000 об/мин -1 и напряжении 13 В) – 80 А

— Величина напряжения – 13.2 – 14.7 В

— Направление вращения ротора — правое

Примечания и дополнения

Нормально работающий, исправный, генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций выдает напряжение в диапазоне 13.6 В – 14.6 В . Визуально это можно отследить по вольтметру на щитке приборов, а лучше измерить напряжение вольтметром (мультиметром, автотестером…). Исходя из этого, неисправности генераторов сводятся всего лишь к двум проблемам:

— генератор вовсе не дает зарядный ток, либо дает его в небольшом объеме (напряжение маленькое – стрелка вольтметра в красной зоне или близко к этому);

— генератор выдает слишком большой зарядный ток (напряжение выше нормы, стрелка вольтметра валится сильно вправо).

В первом случае аккумулятор недозаряжается и, по прошествии некоторого времени, запустить двигатель будет проблематично. Во втором случае наступает перезаряд аккумулятора и как следствие выкипание его электролита (аккумулятор «кипит»), осыпание пластин и далее окончательный выход из строя.

Желательно иметь хотя бы самый простенький тестер, чтобы с большой долей вероятности диагностировать неисправности генератора. Помимо этого ориентируясь на показания приборов можно так же делать определенные выводы о работоспособности генераторной установки.

В нескольких статьях на нашем сайте приведены наиболее распространенные неисправности генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендации по их диагностике и устранению.

Помимо этого добавлены статьи по устройству и техническим данным генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 их электрические схемы и схемы соединения. Надеемся, что все это поможет многим автолюбителям при самостоятельном решении проблем возникающих при эксплуатации своих автомобилей.

Источник

Ремонт автомобилей

Увеличение мощности генератора 2108 и не только!

Дешёвое изобретение. Позволяет сэкономить деньги на покупку нового генератора.

Многие покупают генераторы повышенной мощности. Если заменить генератор 2108 55 Ампер на Нивовский 80 Ампер про который много написано, придется раскошелится на сам генератор 3700 руб. и плюс крепления от 2110 итого выйдет 4 тыс.руб!

Многие покупают такие таблетки Трехуровневый регулятор напряжения которые стоят от 150 до 500 рублей и решают все свои проблемы!

А за счет чего такое напряжение спросите вы? Получается больше Ампер идет на зарядку генератора — да да! в 30 градусов мороза! А вы попробуй сколько без регулятора напряжения генератор вам покажет, не маленькая цифра будет 🙂 регулятор напряжения просто снижает до нужного и поддерживает на всех оборотах одинаковое напряжение. Можно хоть 20 сделать, хоть 30 🙂

Получается больше Ампер идет на зарядку генератора — да да!

. )) так вольт или ампер?)) и куда идёт?))

советую перечитывать после написания перлов

. 15.7 вольт зто уже перебор.Генератор без реле напряжения даст 0.00вольт.

эта таблетка — это подарок пришельцев, зачем неафик генератор, если из воздуха можно брать напряжение.. поставил штук 10, даже 8 хватит этих таблеток и всё)))

Я считаю это всё лишнее,просто надо делать ТО своевременно. В руководстве написано разобрать генератор ,почистить колектор ,смазать и.т.д. а мы ездим до последнего пока не сломается

конечно!)) да в крайнем случае уж привести в гармонию генератор и акб)) если уж хочется акб помощней поставить, расчитай денежку и на гену соответствующего

Заряд свинцовых аккумуляторных батарей необходимо производить от источника постоянного (выпрямленного) тока. Можно использовать любые выпрямители, допускающие регулировку зарядного тока или напряжения. При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную не обслуживаемую батарею полностью (до 100% ее фактической емкости).

а на лампочках при таком напряжении не разоришся 12в +20% (2,4 в) никак ни 15,7 а 14,4вольта. При зарядке большую роль играет ток

Ток 15.7 это во время запуска двигателя, когда двигатель прогреется будет где то в пределах 15 Вольт( 5А)

Если хороший контакт на массе то нет. А если плохой замучаешься менять и при 12 Вольт!

У меня маршрутник при 14.7 уже пищит предупреждая о повышеном напряжении. 15.7 это не ток,а напряжение. Это говорит о не исправности реле напряжения,в трёх уровневых максимальное 14.5-14.7.Не верьте всем сайтам,это можно было делать на старых вазах и москвичах, в которых небыло электроники.

А когда ты в мороз заводишь двигатель у тебя какое напряжение показывает маршрутник?

Вот в морозы он и попискивает на 14.7. И то очень редко ,в основном 14.2- 14 .5 с понижением при прогреве до 13.8-14.0.

почитав и постаравшись вникнуть в материал своими дилетантскими соображениями по физике електричества, рискну предположить, что трёхрежимное переключение по-моему никоим образом не влияет на увеличение мощности генератора. «таблетка» даёт возможность автомобилисту выбрать оптимальный для сезона режим напряжения в сети и влияет на оптимальную зарядку аккумулятора, т.е.: 1) летом не даёт при длительной поездке ему закипать, как бы придерживая вырабатываемый ток я так понимаю за счёт увеличения сопротивления в себе; 2) соответственно зимой отключая энто сопротивление — это как бы было в двух-режимных релюшках раньше (опять же по-моему)..

а в трёх-режимных же добавлено некое среднее положение с не слишком сильным сопротивлением.. и в связи с этим название темы, думаю, некорректное и слишком вводящее в заблуждение рекламко при всём уважении к автору

может я и не прав со своими поспешными выводами и заранее приношу извинения..

Понимаешь вот зимой включаешь вентилятор печки и ближний свет фар, а также обогрев заднего стекла, и смотришь на шкалу приборов что идет разряд аккумуляторной батареи.

В итоге утром разряженный аккумулятор зимой не сможет завести машину. Что делать? Покупать новый от Шевроле Нивы 120 Амперный за 5 тыс.руб?

Я думаю проще купить это устройство и избавится зимой от недозаряда аккумулятора в пробках.

Сегодня искал это устройство в магазинах города не где не нашел. Думаю заказать через интернет и протестировать на своем автомобиле.

Тем более там устанавливаются три режима. Летом можно перейти на пониженный.

Понимаешь вот зимой включаешь вентилятор печки и ближний свет фар, а также обогрев заднего стекла, и смотришь на шкалу приборов что идет разряд аккумуляторной батареи.

думаю, как минимум нужно щётки поменять, дальше щётки и якорь, максимум генератор.. «здоровый» генератор без аккумулятора должен обеспечивать всю сеть. согласны?

у меня при включении фар (причём дальнего света), заднего противотуманного и стоп сигналов)), печки, обогрева заднего стекла, магнитолы почти на полную (правда усилителя и саба нет)), противотуманок комп показывавет минимум где-то около 13 +- 1 по-моему, не обращал внимания..

У тебя Генератор на 80 Ампер, а старые которые 2108 они на 55 Ампер (У них крепления разные в верху и внизу)

У классики у них 47/55 Ампер У Москвичей с Уфимским дв. 75 Ампер С Рено 65 Ампер У Волги 65 Ампер)

вообще-то у меня восьмёрочный гена, которого и советовали при замене бошевского. а вот на сколько ампер — не интересовался. завтра посмотрю, если найду. акб у меня точно на 55А/ч.

и всё-таки я не увидел вразумительного возражения насчёт сомнения об увеличении мощности генератора за счёт сей «таблетки» (о чём говорится в вашем названии темы).

насколько я помню из школьного курса физики мощность равняется (ну грубо говоря) — напряжение умножаем на силу тока.. например: 12В х 55А = 660 Ватт. в связи с этим вопрос: что прибавляет сия «таблетка» — вольты или амперы? жду, молодой человек)) может тоже прикуплю себе))

Как я понял пройдя по этой ссылке. Что твой генератор под нагрузкой выдает 13 Воль — то есть он заряжает аккумулятор на 65%

Он может зарядить на 100% но ему потребуется больше времени.

Вот та таблетка позволяет увеличит напряжение до 14.7 Воль — это позволяет зарядить аккумуляторную батарею значительно быстрее. Но есть одно но. Сколько подает Ампер генератор аккумулятору? — от этого тоже зависит скорость зарада!

Но можно предположить что с увеличением напряжения возрастает и количество ампер. Но может быть такое что амперы останутся без изменений. Тогда чем отличается генератор от зарядного устройства?

Зарядное устройство подает напряжение 12 Вольт и 6 Ампер и зарядит аккумулятор до 100% за 4 часа.

Генератор может подавать на аккумулятор от 14.7- 16 Вольт и поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии на 100%

А может подавать 11 Вольт в пробках что будет приводить к постоянному разряду аккумулятора, и человек будет вынужден выключать фары и другие источники, чтобы не разрядить полностью аккумулятор.

Таблетка прибавляет Вольты было 13 Волт — станет 14.7 Вольт Падение напряжения приводит к разряду аккумулятора, если мы увеличиваем напряжение то уменьшаем возможность разряда аккумулятора.

Если аккумулятор выдает напряжение 12 Вольт то что бы его зарядить нужно пропускать через него напряжение не менее 12 вольт. Если напряжение будет меньше он не подзарядится так как аккумулятор обладает тоже сопротивлением .

А если провод окислился и плохой контакт то сопротивление на генератор тоже возрастает (напряжение теряется)

Плохо зажатые клемма на аккумуляторе тоже приводят к недозаряду аккумулятора (разряду аккумулятора)

Отсюда вывод все должно быть идеально.

спасибо за «обстоятельные » об’яснения)) можно было просто: добавляет Вольты.. с тобой всё ясно — подсел на таблетку))

Источник

Проверка генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия

Исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдает зарядный ток определенного напряжения (для генератора 37.3701 это 13.6 – 14.6 В, для 9402.3701 это 13.2-14.7 В).

Напряжение измеряется на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Рассмотрим процедуру проверки генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия и разборки.

Необходимые инструменты

— Тестер (мультиметр или аналогичный прибор) в режиме вольтметра

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поднимаем ручник

— Прогреваем двигатель до рабочей температуры

Проверка исправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Запускаем двигатель

— Включаем дальний свет фар, печку, обогрев заднего стекла

— Помощник в салоне автомобиля нажимает на педаль «газа» и поднимает обороты двигателя до 3000 – 3500 об/мин

— Замеряем тестером напряжение на выводах АКБ

Оно должно составлять не ниже 13 В . Если оно ниже 13 В — возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправен регулятор напряжения, изношены или замаслены щетки в генераторе, «обрыв» в электрической цепи генератора, неисправен диодный мост, ротор или статор.

— Выключаем все включенные потребители, двигатель продолжает работать

— Замеряем напряжение на выводах АКБ

Оно должно составлять 14.6 — 14.7 В .

Таким образом, исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 должен выдавать не менее 13 В при 3000-3500 об/мин двигателя под нагрузкой, а при тех же оборотах, но без нагрузки 14.6 – 14.7 В.

Примечания и дополнения

— Если напряжение на выводах АКБ на холостом ходу превышает 14.7 В, то скорее всего неисправен регулятор напряжения.

— Помимо выдаваемого напряжения в работе генератора стоит оценить степень шума от его подшипников. Сильно гудящие стоит заменить. Наиболее часто выходит из строя передний подшипник.

— Проскальзывание слабо натянутого ремня привода генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по тусклому свету фар в темное время суток и по характерному издаваемому им свисту в передней части двигателя при увеличении его оборотов.

Источник

Какое напряжение должен выдавать генератор ваз 2109

Как самостоятельно проверить генератор на ВАЗ-2109

Генератор в автомобиле обеспечивает выработку электричества за счет силовой установки. Если он сломается, то в первую очередь садится аккумулятор, и в итоге машина попросту не сможет сдвинуться с места.

В данной статье рассказывается, как проверить своими руками генератор, установленный на автомашине ВАЗ-2109.

Стоит отметить, что нет разницы, какой мотор установлен на авто – инжектор или же карбюратор. В обоих случаях диагностика производится по тому же алгоритму.

Для того чтобы определить характер поломки в домашних условиях,требуется, прежде всего, знать, как производить диагностику генератора.

Первый этап производят, не снимая устройство с машины. Всего есть несколько вариантов, но наиболее качественный – мультиметром. Правда, для этого лучше всего привлечь кого-нибудь из знакомых.

Прежде всего, нужно выяснить, способен ли выполнять свою работу регулятор напряжения. Специалисты отмечают, что наиболее часто именно из-за него генератор может не функционировать должным образом. Проблема с ним возникает из-за завышенного напряжения в электросети.

Сам генератор тестируют так:

• мультиметр выставляют на вольты;
• запускают силовой агрегат;
• измеряют напряжение на батарее и на клеммах генератора.

В норме прибор покажет от 14 до 14,2 вольт. После этого потребуется выжать педаль газа – рост напряжения не должен в таком случае превышать половины вольта.

Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что работоспособность генератора нарушена. Скорее всего, потребуется замена реле напряжения.

Кроме того, можно еще действовать таким образом:

• двигатель запускают и дают поработать немного;
• нажимают газ и доводят коленвал до 3-х тысяч оборотов;
• включают фары (дальний свет);
• нагрев заднего стекла;
• вентилятор печки.

При такой нагрузке на батарее должно быть напряжение более:

• 13,2 вольт (тип генератора – 9402.3701);
• 13,6 (37.3701).

Отличные от нормативных показатели свидетельствуют о:

• неисправности обмоток;
• выходе из строя регулятора напряжения;
• поломке щеток.

Чтобы исключить из списка регулятор, требуется обесточить все приборы,кроме фар, и замерить напряжение повторно. Если указанный узел исправный, то показатели будут такими:

• для 37.3701 – до 14,6;
• для 9402.3701 – до 14,7.

Диодный мост

Данный узел является обычным выпрямителем. В его составе 6 диодов. Половина их приходится на «минус» (масса подключена к катоду), другая, соответственно, на «плюс» (анод). Проверка мостика производится тестером, переведенным в звуковой режим. В нем работать будет здесь гораздо удобнее.

Необходимо прозвонить каждый диод по отдельности в разных направлениях. Но в норме сигнал прозвучит только один раз. Если писк слышится в обоих случаях – деталь нужно заменить. Впрочем, на самом деле проще всего установить полностью новый мост – он не так уж и дорого стоит.

Проверка генератора

Основные элементы генератора следующие:

Статор представляет собой цилиндр из стали, скрывающий обмотку. Чтобы проверить, не произошел ли ее обрыв, потребуется в первую очередь снять диодный мостик.

Прежде всего, его нужно осмотреть на предмет внешних повреждений. Снятый генератор разбирают и обследуют. На статоре не должно виднеться никаких следов перегрева или других механических дефектов. Здесь тестер переключается на измерение сопротивления. Затем проверяют, есть ли изоляция между корпусом генератора и обмоткой. Чем выше будут результаты, тем лучше – это говорит об отсутствии пробоя. Когда же показатели достигнут только 50 кОм – заменить узел придется.

С помощью тестера также можно убедиться и в исправности якоря. На его концах находятся кольца, которые контактируют с графитовыми щетками. Якорь требуется достать из генератора и посмотреть, не повреждены ли подшипники или обмотка. Последнюю прозванивают тестером, установив щупы между кольцами – показатель не должен превышать нескольких Ом.

Если щетки имеют заметный износ – то их меняют на новые.

Основные неисправности

Достаточно часто наблюдается следующая картина – зажигание включено, но лампочка генератора на панели не горит. Обычно это свидетельствует о том, что:

• произошел обрыв проводки;
• перегорел предохранитель.

В таком случае проверяют все кабели, идущие от генератора. При обнаружении поврежденного проводка его заменяют.

• лампочка не горит;
• батарея быстро садится,даже если зарядку только что произвели;
• однако остальные контролирующие приборы работают в штатном режиме.

Все эти признаки совершенно однозначно указывают на неисправность именно генератора. Здесь возможно, что:

• замкнуло диод;
• был утрачен контакт на обмотке;
• поломалось реле тяговое;
• пришли в негодность держатели щеток.

Впрочем, достаточно часто происходит всего лишь обрыв провода между генератором и приборной панелью или перегорание лампочки.

Если лампа горит при включенном зажигании, и аккумулятор получает заряд, то следует обратить внимание на исправность регулятора напряжения.

При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо. Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа.

Иногда генератор не работает из-за того, что обмотка статора замкнулась на массу либо произошел разрыв электрической цепи.

Кроме того, на якоре порой отходят выводы колец контактных от обмотки. Их можно припаять на место.

Громкий шум, издаваемый генератором, скорее всего, свидетельствует о выходе из строя подшипников.

Демонтаж генератора

Прежде всего, требуется отключить батарею, чтобы полностью обесточить электросеть автомобиля.

• отключают от генератора все провода;
• ослабляют гайки, удерживающие его на месте;
• прибор приподнимают и снимают ремень;
• полностью откручивают винты фиксирующей планки от блока цилиндров;
• под мотором находятся болты, крепящие кронштейн – их требуется удалить;
• генератор вынимают.

Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдает зарядный ток определенного напряжения (для генератора 37.3701 это 13.6 – 14.6 В, для 9402.3701 это 13.2-14.7 В). Напряжение измеряется на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Рассмотрим процедуру проверки генераторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия и разборки .

— тестер (мультиметр или аналогичный прибор) в режиме вольтметра;

— устанавливаем автомобиль на ровную площадку, поднимаем ручник;

— прогреваем двигатель до рабочей температуры.

Проверка исправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— запускаем двигатель;

— включаем дальний свет фар, печку, обогрев заднего стекла;

— помощник в салоне автомобиля нажимает на педаль «газа» и поднимает обороты двигателя до 3000 – 3500 об/мин;

— замеряем тестером напряжение на выводах АКБ;

Оно должно составлять не ниже 13 В. Если оно ниже 13 В, возможно слабо натянут ремень привода генератора, неисправен регулятор напряжения, изношены или замаслены щетки в генераторе, «обрыв» в электрической цепи генератора, неисправен диодный мост. ротор или статор .

— выключаем все включенные потребители, двигатель продолжает работать;

— замеряем напряжение на выводах АКБ.

Оно должно составлять 14.6 — 14.7 В .

Таким образом, исправный генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 должен выдавать не менее 13 В при 3000-3500 об/мин двигателя, на холостом ходу 14.6 – 14.7 В.

Примечания и дополнения

— Если напряжение на выводах АКБ на холостом ходу превышает 14.7 В, то скорее всего неисправен регулятор напряжения.

— Помимо выдаваемого напряжения в работе генератора стоит оценить степень шума от его подшипников. Сильно гудящие стоит заменить. Наиболее часто выходит из строя передний подшипник.

— Проскальзывание слабо натянутого ремня привода генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по тусклому свету фар в темное время суток и по характерному издаваемому им свисту в передней части двигателя при увеличении его оборотов.

Популярные статьи

• Регулировка уровня топлива в поплавковой камере ка. Неправильно установленный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора может явиться. 366 views
• «Провал» при нажатии на педаль «газ. Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Может возникнуть на. 346 views
• Жиклеры карбюраторов Солекс. Карбюраторы семейства Солекс имеют практически одинаковое устройство (корпус, крышка). Но. 325 views
• Установка момента зажигания (угла опережения зажиг. Установка момента зажигания – это одна из основных настроек. 300 views

Свежие комментарии

• Mechanik on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Плюс проверьте качает ли бензонасос.
• Борис on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс После газа не работает на бензине. Двигатель запускается на 2-3 секунды и глохнет. Через пол минуты то же самое.
• Борис on Пусковое устройство карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс двигатель запускается но через 2-3 секунды глохнет. через 0,5 минуты то же самое
• Андрей on Замена порогов на автомобиле ВАЗ 2108 Спасибо полезная статья. тоже предстоит на восьмаке менять порог.

Автоновости

(C) 2011 — 2017 twokarburators.ru

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
5.2. Проверка электрооборудования

• Спасибо
• Не нравится

Радиотехник 12 Сен 2010

Полностью заряженный кислотный аккумулятор больше 12.6в никак не даст, любое напряжение свыше 12.6 — от генератора. Напряжение на аккумуляторе без нагрузки не зависит от емкости, даже если будет 3 А/ч осталось все равно напряжение будет 12.6 при условии что нет КЗ пластин. А вот зарядное напряжение зависит — на дохлом напряжение может и превысить 14.5 потому что он ничего не берет себе поскольку уже сыт. Напряжение ниже 14в может означать или глубоко разряженный аккумулятор с очень хорошей емкостью или неисправный генератор, при условии что аккумулятор точно заряжен.

• Спасибо
• Не нравится

sergei 70 12 Сен 2010

продавец не прав однозначно

• Спасибо
• Не нравится

fedww 05 Окт 2010

Задам свой вопрос здесь.
Есть новый акумулятор, который две недели назад зарядил полностью(почти) 12,5В.
Сейчас померял -12,2 В.
Мерял ток утечки — 60ма, а когда включаю сигналку, то секунд 30,то 300-400ма.
Столько же, если снять с сигнализации.
Сигналка одностороняя, фантом Ф-15.
На мафоне морду снимал — те же 60ма.

Заряд мерял на АКБ при холостых 13,5В, в салоне на панели показывает 13,8В
Что может быть не так?

Нужно ли ток утечки мерять и выдергивать все предохранители поочередно, или 60ма это допустимо?

Сегодня еще померяю заряд при включеном дальнем+обогрев стекла+включу печку.

И еще — немного натянул ремень генератора. Прогиб ремня приблизительно 10-15 мм.
Можно ли подкрутить регулятор, чтоб поднять напряжение больше 13,8?

ЗЫ.Сори. С меня електрик на слабую 3-ку. -))))

• Спасибо
• Не нравится

Ронин 05 Окт 2010

до ср.ки вольты, плотность мерь, должно быть 1.27-1.31 во всех банках

зы утечка допустимо 60-80ма

• Спасибо
• Не нравится

fedww 05 Окт 2010

до ср.ки вольты, плотность мерь, должно быть 1.27-1.31 во всех банках

зы утечка допустимо 60-80ма

Акум новый. 2 или 3 месяца.
Плотность меряли 1,27-1,28
Буду завтра искать на генераторе регулятор напряжения.

• Спасибо
• Не нравится

Ронин 05 Окт 2010

13.5 на холостых это гуд! читай сообщение номер 6!

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах (а это около 3 тыщ в минуту) при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

только двигатель 15 минут не мучь, имеется ввиду после прогрева

да и вообще, это гену так проверяют

• Спасибо
• Не нравится

t808 05 Окт 2010

Мерял ток утечки — 60ма,.
На мафоне морду снимал — те же 60ма.

А перед снятием морды выключал магнитолу,чтобы она потухла?Если с работающей магнитолы морду снять,то некоторые модели потребляют немного больший ток.И еще советую проверить чтобы провод питания активной антенны был подключен к СИНЕМУ проводу от магнитолы,а не к КРАСНОМУ или ЖЕЛТОМУ.

Заряд мерял на АКБ при холостых 13,5В, в салоне на панели показывает 13,8В
Что может быть не так?

Похоже что у тебя тестер врет.На АКБ напряжение должно быть больше чем на панели.Проверь напряжение между токовой шпилькой генератора и его корпусом.Если и здесь твой тестер покажет не выше 13,6 вольта,то врет он а не панель.

Можно ли подкрутить регулятор, чтоб поднять напряжение больше 13,8?

Нет.Он не регулируемый.Можно только его заменить другим,с большим напряжением регулирования или к твоему подключить дополнительный диод и тогда напряжение повысится примерно на 0,5 вольта.
Сообщение отредактировал t808: 05 Октябрь 2010 — 08:45

• Спасибо
• Не нравится

fedww 06 Окт 2010

А перед снятием морды выключал магнитолу,чтобы она потухла?Если с работающей магнитолы морду снять,то некоторые модели потребляют немного больший ток.И еще советую проверить чтобы провод питания активной антенны был подключен к СИНЕМУ проводу от магнитолы,а не к КРАСНОМУ или ЖЕЛТОМУ.

Магнитола была выключена. Машина стояла где-то часа три возле работы.
Сначала померял,потом снял морду мафона — померял — 60ма.

Провод питания антены буду смотреть. Это нужно будет под торпеду залазить.

Похоже что у тебя тестер врет.На АКБ напряжение должно быть больше чем на панели.Проверь напряжение между токовой шпилькой генератора и его корпусом.Если и здесь твой тестер покажет не выше 13,6 вольта,то врет он а не панель.

Тестер хороший. Не китайский копеечный. Им пользуются наши механики на работе.
Сегодня найду токовую шпильку генератора и замеряю.

Он не регулируемый.Можно только его заменить другим,с большим напряжением регулирования или к твоему подключить дополнительный диод и тогда напряжение повысится примерно на 0,5 вольта.

Читал здесь на форуме, что много брака в регуляторах. Спробую прикупить на следующей неделе и заменить.

• Спасибо
• Не нравится

t808 06 Окт 2010

Сегодня найду токовую шпильку генератора

Она на задней крышке генератора одна.К ней гайкой на 10мм клеммы проводов прикручены.Это В+ на рисунке http://car-exotic.co. z_2108_1356.jpg

• Спасибо
• Не нравится

шатун 07 Окт 2010

всем привет вот купил сегодня трех уровнивый регулятор за 350 руб и акумулятор фирмы tab 73ah.за 3 000 тыс и вот читаю инструкцию и тут написанно соответствуюшее напряжение зарядкисистемы автомобиля должно составлять от 14.2 до 14.4 в. вот поставил регулятор в среднее положения тестер показывает 14.2 в..думаю время покажет есть ли польза от этого девайса. а до этого выдовал с родной релюхой 13.7 в без нагрузки акумулятор за два года убил хронический не да заряд. вот теперь посмотрим што эта двенашка зимой скажет

• Спасибо
• Не нравится

fedww 07 Окт 2010

Свою проблемку с генератором поборол натяжкой ремня генератора.
До этого заряд был 13,6В — 13,8В теперь 14В — 14,1В.
Спасибо всем.
На самой шпильке генератора 14.0В.

• Спасибо
• Не нравится

Ронин 08 Окт 2010

а до этого выдовал с родной релюхой 13.7 в без нагрузки акумулятор за два года убил хронический не да заряд. вот теперь посмотрим што эта двенашка зимой скажет

а ты его хоть раз заряжал?

• Спасибо
• Не нравится

Defoldragon 14 Окт 2010

а ты его хоть раз заряжал?

на холостую если все нормально без бсех потребителей должно выдавать 14,1 с ближним светом 14 с печкой 13,9 если меньше значит либо реле либо диодный мост ниже акб сядет недели через 3 у меня с мафоном печкой ближним и ПТФ ниже 13,9 не падает если включены поворитники и дворники падает до 13,6 это нормально релюхи работают так же поставил трех контактное реле с регулировкой всем советую можно напругу регулировать, ещё всем советую проверить провода от генератора если подгорели будут провалы по питанию, выход один резать и обжимать по новому

• Спасибо
• Не нравится

MPV 28 Окт 2010

Сегодня мерял «В»-аж на авто в разных точках.
1. На неработающем двигателе Ак-12,35 на панели приборов 12,3
2. На работающем двигателе ХХ не один прибор не включен, Ак-13,85 на Гн-13,95 на пан. пр. 14,01
3. На работающем двигателе ХХ всё включено (вент. отопителя, дворники, маг, обогрев заднего стека, дальний свет.) tдв.- 90 градусов. Ак-13,7 на Гн-13,9 на панели приборов 13,01
моё авто 21099 инжектор 2008 г
Сообщение отредактировал MPV: 28 Октябрь 2010 — 07:01

Источник