Может ли из за плохого генератора плохо ехать машина

Может ли от плохой работы генератора глохнуть двиг.?

Я полагал, что при проблемах с генератором, ремешком, и т.д. должна автоматически, без задержек, подача электроэнергии переходить в функции аккумулятора, или нет?

Субъективно есть ощущения что на подобное поведение машины, влияет влага. От дождя ли, воздуха, или от растаявшего снега.

Машина: Эскорт 1.4 CFi 1991

: +++ И еще количество включенных потребителей энергии: когда совсем надоедает заводить ее при каждом переключении передач, выключаем печку и ближний :))

И после этого все становится нормально? Мне проверить это трудно, так как езжу обычно в темное время суток и свет приходится включать. Да и в 25градусный мороз ледяная корка от дыхания на лобовом стекле при неработающей печке еще больше надоедает ;))

Вообщем, будут утешительные новости, обязательно расскажу 🙂

Странно. если это генератор умирает, то его вроде должно колбасить на холостых,если повключать все потребители. а вроде таких симптомов не наблюдается. глохнет только при выжимании сцепления на скорости. Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем

Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем
////так есть у многих.
это просто говорит о том что машина уже не новая.
нужен импульс тока для срабатывания реле?-изволь газнуть прогнать его
да и контакты где то уже не те.

: Ну иногда горит лампочка разряда когда только заведешь машину, но стоит газануть, как она гаснет совсем
: ////так есть у многих.
: это просто говорит о том что машина уже не новая.
+++ О. об этом говорит многое, включая 78-й год выпуска в ПТСе :))

Я уже насобирал с десяток разных причин, по котором это может быть у Эскортов. Что интересно — у каждого свой случай

чтобы исправить баг с лампочкой — поменяй щетки(хотя проще поменять таблетку целиком — она в сборе с щетками). а остальные баги с этим могут не зависить. а могут и пройти 🙂

цена вопроса — примерно 10 баксов за новую таблетку.

Сделаю. Наметил N1. Хотя я подозреваю, что здесь может быть букет проблем кроме этой 🙂

Тахометра нет. Иногда, обычно в начальной стадии развития явления, на слух практически никаких изменений, просто зажглась, моргнула лампа аккумулятора и тут же погасла. Но чаще двигатель начинает троить и слегка потряхивать, а иногда и довольно сильно, здесь уж двоит наверное. В том числе и на холостых. Бывали случаи, когда он трясясь так на холостых, глохнул.

: : Бывали случаи, когда после такой остановки (полной) двигатель заводился стартером, но лампочка аккумулятора не гаснет, продолжает гореть.
: /////не срабатывает реле отсечки АКБ на генератор и работает схемма АКБ-двигатель.
: Гаснет только если слегка нажать на газ
: а вот тут и идёт срабатывание
: : Я полагал, что при проблемах с генератором, ремешком, и т.д. должна автоматически, без задержек, подача электроэнергии переходить в функции аккумулятора.
: почти так. и проверь натяг ремня(а то забуду сказать)
: : Субъективно есть ощущения что на подобное поведение машины, влияет влага.
: ну вот похоже и ремень или контакты реле

Ремень вроде слегка болтался, пытался подтянуть, да вроде не совсем хорошо у меня получилось, из-за непривычки. Купил новый ремень, поеду куда-нибудь, попрошу чтобы его поставили как надо.
А контакты реле — это куда надо смотреть? Внутрь генератора или они расположены ближе? В этом деле я еще полный лох.

: От дождя ли, воздуха, или от растаявшего снега.
: :
: : Машина: Эскорт 1.4 CFi 1991

Так и сделаю. Пару-тройку раз уже пытался. Но все что-то мешало, то у ребят-сервисменов внезапно глаза загорались желтым огнем и начинали нести что-то несусветное; то до сервиса не доехал по причине подохшего маслянного фильтра. Бывает же такое.
А вообще в тех сервисах, что я побывал, заметил, принцип такой, ты реши что у тебя неисправно, а мы все поменяем, а если и после этого будет не так, то мы тут ни причем, мы все правильно тебе сделали.

А пока книжки читаю умные, да понять их пытаюсь. А для себя решил найти спецов по генераторам да попросить их ремешок новый поставить да генератор может посмотреть. Свечи же ВВ провода, у меня практически новые.

«таблетка» это жаргонное название реле-регулятора которое стоит на генераторе. обычно совмещено с щетками. Так вот по твоей проблеме первое что приходит на ум это износ щеток. выясни какой у тебя герератор и купи к нему эту таблетку. вынь старую и поставь новую. ну если не поможет тогда и на сервис.

: : * надо всё смотреть. и карб..и прокладку впуска на подсос воздуха. и свечи -провода. и протчая..
как говорили в Одесе — купи гуся 🙂 Ни от карба ни от проводов лампочка гаснуть не будет при нормальной таблетке и щетках.

: А вообще в тех сервисах, что я побывал, заметил, принцип такой, ты реши что у тебя неисправно, а мы все поменяем, а если и после этого будет не так, то мы тут ни причем, мы все правильно тебе сделали.

это ты правильно подметил !

:
: А пока книжки читаю умные, да понять их пытаюсь. А для себя решил найти спецов по генераторам да попросить их ремешок новый поставить да генератор может посмотреть. Свечи же ВВ провода, у меня практически новые.

ну ремень конечно самому надо научиться натягивать и таблетку менять тоже. обычно это в книжках более менее понятно расписано.

Источник

Сколько проедет авто на аккумуляторе с неисправным генератором? Самому лучше не проверять 🚗

На приборной панели высвечивается значок аккумулятора. Генератор неисправен и либо вообще не вырабатывает тока, либо вырабатывает его в недостаточном количестве. Что делать, если до дома осталось, скажем, сто километров? Стоит ли пытаться доехать на аккумуляторе или все-таки проще сразу вызвать эвакуатор?

Тут просто нужно здраво оценить ситуацию и все входные данные: какая батарея стоит под капотом, какие погодные условия, придется ли включать дополнительные приборы, какая дорога ждет впереди и многое другое. Но давайте по порядку.

Если что-то случилось с генератором, сразу прикидываю, что за батарея у меня под капотом. Один вариант — это новенький аккумулятор на 70-75 А*ч, как, например, стоит сейчас в Террано, и совсем другой — когда аккуму уже лет пять, и емкости в нем осталось чуть ли не половина, от заявленной.

Так что емкость надо учитывать. Допустим, на Матиз ставятся аккумуляторы емкостью 35-40 А*ч, и несмотря на то что потребляет Матизка тоже чуть меньше, чем полноразмерный автомобиль, долго на таком почти что мотоциклетном аккумуляторе проехать точно не получится.

От дороги, по которой придется ехать, тоже многое зависит. По грунтовке априори получится проехать меньше километров, чем по шоссе. Да и время года тоже нужно учитывать: оптимальная температура — примерно плюс 20 градусов. Если будет больше или меньше, значит и проедет на аккумуляторе машина меньше.

Дальше стоит посмотреть, что из приборов останется включенным. Если едем ночью, понятно, что без фар ехать нельзя. Какие фары у вас в авто? Если светодиодные, значит повезло и вам, и аккумулятору, а если обычные галогеновые, то потреблять они будут значительно больше.

Основные потребители, без которых машина просто никуда не поедет — это бензонасос, инжектор и зажигание. Без фар, габаритов, стеклоподъемников, вентиляторов салона и всего прочего ехать можно: влияет все это исключительно на комфорт управления автомобилем, но не на его техническую часть.

Но какими бы идеальными не были условия, больше 150 км я вряд ли бы отважился ехать на аккумуляторе. И это при том, что аккум новый и дорога будет днем, то есть не нужно тратить энергию на свечение фар (есть риск попасть на штраф, конечно, но здесь уже приходится выбирать).

Если генератор приказал долго жить холодной зимней ночью, а под капотом находится аккумчик на 40 А*ч, который к тому же в эксплуатации уже далеко не первый год, то вряд ли машине светит проехать своим ходом больше 30 километров.

А были ли у вас случаи, когда приходилось ехать на аккумуляторе? Сколько удавалось проехать и при каких условиях?

Источник

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

Распространенные неисправности генератора:

• износ или повреждение шкива;
• износ токосъемных щеток;
• износ коллектора (токосъемных колец);
• повреждение регулятора напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или разрушение подшипника;
• повреждение выпрямителя (диодного моста);
• повреждение проводов зарядной цепи.

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,8 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. Тоже подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

• При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
• Быстрый разряд или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
• Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
• Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
• Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,8 В. Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идет «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (необслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить или попытаться восстановить чисткой и смазкой. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. посаженный аккумулятор.

Источник