Почему генератор сажает аккумулятор
Как разряженный аккумулятор влияет на генератор автомобиля?
И аккумулятор, и генератор являются звеньями одной цепи – электрической цепи автомобиля. Общеизвестно, что неправильно работающий генератор может крайне негативно сказаться на сохранности аккумуляторной батареи. Недозаряд или, того хуже, перезаряд выведет батарею из строя. Конечно, аккумулятор придет в негодность в любом случае, но скорость, с которой это произойдет, может существенно отличаться.
Но поскольку электроцепь-то замкнутая, не может ли так случиться, что аккумулятор каким-то образом выведет из строя генератор? Скажем, если батарея разряжена в ноль, как она повлияет на жизнь остальной бортовой системы питания и главного ее элемента – генератора?
В сети Интернет можно найти разные варианты ответов на этот вопрос – от категорического «нет, генератору ничего не будет» до не менее категоричного «да, устройство, превращающее механическую энергию в электрическую, вроде как, может повредиться. В случае полного разряда резко возрастает потребляемый нагрузкой ток, с ним растет нагрузка – и пошла цепная реакция».
Сегодня мы нашли для вас занимательный видеоэксперимент, в котором будет подтверждено или развеяно следующее: миф ли, что из-за севшей батареи может выйти из строя генератор, или чистейшая правда? Итак, вот видео:
Видео взято с YouTube-канала Engineering Explained
Но прежде чем его просмотреть, объясним суть эксперимента. Кстати, не стоит беспокоиться по поводу того, что видео англоязычное, мы поясним основные моменты опыта и доводы инженера.
Итак, вопрос в описании под видео:
Что делать, если аккумулятор в машине разрядится? Можно ли прыгнуть в машину и уехать, или лучше использовать зарядное устройство, а не полагаться на генератор для зарядки аккумулятора?
В этом видео проверим параметры электрической системы автомобиля, чтобы определить, как влияет работа с разряженной батареей по сравнению с работой с заряженной. Мы рассмотрим напряжение батареи (двигатель включен и выключен), напряжение генератора, силу тока и температуру генератора. Может ли «мертвая» батарея вызвать перегрев вашего генератора? Мы узнаем это на видео!
1. Опыт: аккумуляторная батарея заряжена
Производится холодный пуск автомобиля. Работа на холостых 5-7 минут с проверкой вольтажа батареи перед запуском. После запуска измеряется вольтаж на генераторе и на батарее, также ток, вырабатываемый генератором, и его температура при помощи магнитного термометра.
Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 12.92 Вольт.
После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:
Первая колонка: «Время», «Вольтаж аккумулятора», «Напряжение генератора», «Сила тока генератора» и «Температура генератора в градусах Цельсия».
Как видно, в первом сценарии во время работы на холостых напряжение батареи и генератора было очень близко, с небольшим преимуществом по вольтажу у генератора.
Сила тока во время работы на холостых оборотах за пять минут постепенно снизилась от показателей 15.25 до 13.20.
Температура генератора, последняя строчка, за пять минут работы увеличилась с 10.9 °C до 23.1 °C.
Далее выезд по 20-минутному маршруту и проведение повторных замеров (последний крайний правый столбец)
Как видно, температура поднялась до 42.5 °C, а Амперы снизились до 12.9.
Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания не показала никакой просадки – остались те же 12.92 Вольт.
2. Опыт: аккумуляторная батарея разряжена
Все вышеописанные условия проведения теста сохранены, единственное отличие – аккумуляторная батарея полностью разряжена при помощи использования бортового оборудования. Для старта двигателя используется пуск-зарядное устройство.
Будут ли отличаться данные? Ответ узнаете прямо сейчас.
Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 9.34 Вольт.
После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:
Сразу видны небольшие расхождения в вольтаже батареи (во втором случае он на десятку-другую ниже) и напряжении, выдаваемом генератором (оно на несколько сотых выше, чем в первом опыте с заряженной батареей).
А вот сила тока, вырабатываемая генератором, возросла серьезно, до значений 55-61.8 Ампер в течение первых пяти минут работы на холостых оборотах. Напомним, что в первом опыте она не превышала 16 Ампер.
Увеличение количества заряда привело к повышенному нагреву генератора – до 39 градусов на холостом ходу. Рост температуры отражен на графике:
После поездки по маршруту напряжение не изменилось, а вот сила тока и температура возросли, по сравнению с предыдущим тестом, с 12.9 до 40.5 Ампер и с 42.5 до 66.2 °C.
Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания также показала удивительные результаты – положенные 12.82 Вольт. И это после всего получасовой поездки!
Так может ли перегреть разряженный аккумулятор генератор?
В итоге ответ звучит как «да, может». Но должны быть соблюдены некоторые условия. Дело в том, что тест проводился в начале весны, и на улице были заморозки, таким образом, генератор имел отличную возможность охлаждаться. Если бы за бортом было знойное лето, внутренние компоненты генератора нагрелись бы значительно больше, что увеличило бы вероятность поломки.
Поэтому, если вы обратили внимание, что машина еле заводится или аккумулятор полностью разрядился, зарядите его или купите новый. Тем самым вы убережете генератор от поломки. Если нужно обязательно ехать и времени разбираться с проблемой нет, не будет ничего плохого в том, что вы один день поездите с «мертвой» батареей. Но при условии, что после этого вы займетесь ее зарядом.
Рабочий день. Раннее утро. Вы уже немного опаздываете на работу, садитесь в автомобиль и хотите его завести, но… Двигатель не запускается, даже стартер не крутит, а панель приборов подсвечивается не так ярко, как это должно быть. Причина проблемы — сел аккумулятор.
Снятие и зарядка аккумулятора не в полной мере решит задачу работоспособности авто, ведь то, что сел аккумулятор — это следствие другой проблемы. Необходимо выявить причину разряда.
Интересно! Аккумулятор имеет свойство терять свою емкость со временем при условии, что автомобиль не эксплуатируется. Поэтому если транспорт долго стоял без движения, то разряд произошел естественно.
Во всех остальных случаях необходима диагностика электрооборудования транспортного средства, после чего выявим одну из проблем:
- обрыв ремня навесного оборудования либо недостаточная натяжка;
- выход из строя генератора;
- непригодность АКБ;
- потери электрического тока в цепи системы авто.
Почему садиться аккумулятор?
Изложенный порядок неисправностей определяет поочередность действий при диагностике. Выясняем, почему садится аккумулятор.
Проблемы в приводе навесного оборудования автомобиля
В любом автосервисе при заявке о том, что быстро сел аккумулятор, мастер поднял бы капот авто и стал бы проверять наличие ремня навесного оборудования. Это резинотехническое изделие приводит в движение шкив генератора посредством передачи оборотов от двигателя через шкив коленчатого вала.
Ремень мог пересохнуть и потрескаться, что при механическом воздействии приведет к его обрыву. Также ремень может срезать. Бывает это при отсутствии соосности шкивов, на которые он передает механическое воздействие либо от того, что один из шкивов может заклинить.
Недостаточная натяжка ремня навесного оборудования приведет к его проскальзыванию. Тогда обороты шкива коленчатого вала передаются генератору в меньшем количестве. Соответственно этот агрегат будет выдавать меньший электрический ток, которого будет недостаточно для поддержания корректной работы электрической системы машины.
Недостающую энергию электрооборудование будет потреблять с АКБ, что и приведет к быстрому разряду. Устранение проблемы заключается в механической дотяжке ремня натяжным роликом либо в его замене (если механизм натяжения автоматический).
Производить замену упомянутых деталей возьмется каждая станция технического обслуживания автомобилей. Из предлагаемых запасных частей мастера рекомендуют остановить свой выбор на CONTITECH, DAYCO, Gates среди ремней и INA среди роликов. Такие производители авто как Опель, Рено, Ауди и другие подтвердили качество данной продукции и устанавливают ее при сборке машин.
Неисправный генератор
Вовремя обнаружить выход из строя генератора поможет лампочка на панели приборов, которая сигнализирует об отсутствии подаваемого постоянного тока с агрегата. На большинстве автомобилей принцип работы этого «информатора» таков — пуск двигателя происходит с участием тока от аккумулятора.
Но в случае перезаряда либо малого недозаряда лампочка на панели приборов машины промолчит. Выход из строя диодного моста влечет за собой перезаряд аккумуляторной батареи.
Так же со временем реле-регулятор и диоды могут утратить свои параметры ( просесть ). От этого генератор выдает ток меньшего номинала, чем прописано в нормах допуска и не восстанавливает параметры АКБ. Необходимый постоянный ток 13.8 — 14.4 В.
Зависит показатель от состояния щеток и коллектора в генераторе (качество их соприкосновения) и от потребляемой нагрузки (отопитель салона, кондиционер, наличие сабвуфера и дополнительного оборудование, дальний свет).
На некоторых моделях авто уровень подаваемого напряжения с генератора регулирует блок управления двигателем. Подаваемый ток с генератора может быть ниже 13.8 В. После ремонта или замены этого агрегата частые жалобы «Стал плавать заряд».
Моргающий свет и заряд стабилизируются через 50 км. пробега, когда блок управления двигателя определит оптимальные холостые обороты, ведь генератор стал давать большее сопротивление и тормозить двигатель через ременную передачу.
Важно! Большое количество установленной дополнительной техники потребует замены генератора на более мощный для производительности необходимого постоянного тока. Все расчеты и подбор агрегата должен делать специалист!
Ремонт генератора нужно выполнять на специалицированном сервисе. Таким образом вы исключите «прокладку» в виде стандартной станции технического обслуживания, которая передаст ремонт вашего агрегата своему подрядчику (тому же специализированному сервису).
Неисправная аккумуляторная батарея
АКБ и генератор можно объединить в один пункт неисправности, ведь выход из строя одного агрегата быстро влечет за собой поломку другого. В автомобильном сервисе менеджеры говорят «сладкая парочка».
Основная масса аккумуляторных батарей на рынке – это свинцово-кислотные модели. Основной характеристикой АКБ является пусковой ток (емкость). Производители отходят от стандартов и выпускают продукцию с повышенными показателями. Ощутимо отличие в работе только в северных странах либо при холодных зимах в случаях затрудненного пуска двигателя из-за температурного режима.
После поворота ключа в замке зажигания авто (нажатии кнопки «СТАРТ») мы подаем напряжение на стартер автомобиля. При этом потребляется до 350 Ампер пускового тока с аккумулятора.
Несколько неудачных попыток запустить двигатель могут быстро разрядить АКБ в ноль. Если сел аккумулятор до критического значения автомобиль не заведется и с помощью пускозарядного устройства, и от прикуривания от другого транспортного средства.
Полный разряд АКБ, постоянное нахождение батареи в полузаряженном состоянии и обычное ее старение вызывает сульфатацию. Это процесс химического преобразования пластин ( электродов ) в сульфат свинца, который отслаивается от сеток и осыпается на дно аккумулятора. Приводит это к потере емкости АКБ. Накопление осадка сульфата свинца приводит к замыканию электродов.
Если аккумулятор не держит емкость ( уменьшает значение пускового тока ), то имеющихся Ампер хватит для запуска двигателя, но генератор не сможет восполнить недостающую потерю тока.
Севшая АКБ будет постоянно «просить» заряда. Генератор будет работать на своих предельных возможностях, обслуживая электрооборудование автомобиля и выдавая постоянный заряд на батарею. Приведет это к перегреву агрегата, при температуре 110 — 180 °C начинает плавиться лак трехфазной обмотки генератора, который выполняет функцию изолятора.
После чего получим выгорание обмотки, диодного моста и реле-регулятора. Перегрев корпуса генератора приведет к трещине на нем при взаимодействии корпуса с влагой. Довольно распространенная проблема на автомобилях марки Fiat. Причина — технологическое расположение генератора.
Замыкание электродов приведет к тому, что АКБ и вовсе не будет брать заряд. Мгновенный выход из строя при полном разряде аккумулятора на авто характерный для производителя Bosch.
Сульфатация быстро произойдет и при впитывании кислоты в пластины. Не нужно в обслуживаемый аккумулятор добавлять электролит. Это быстро погубит батарею. Проблема решается периодическим снятием АКБ с машины и зарядом специальным устройством.
Важно! Периодически один раз в 3-4 месяца аккумуляторная батарея должна демонтироваться с авто и заряжаться зарядным устройством малыми токами на протяжении 15 — 20 часов при комнатном температурном режиме.
Проблемы с электропроводкой авто
Если проверка ремня навесного оборудования и измерения характеристик АКБ и генератора причину неисправности не выявили, то необходимо искать намного глубже. Быстро разряжаться либо не брать заряд батарея может из-за обрыва электропроводки или из-за окисления контактов на одном из соединений. Можно начать с проверки клемм на АКБ, а закончить демонтажем торпеды или салона авто.
Если нормы допуска превышены (какой либо жгут проводов стал потреблять больше), то выявляем в какой из систем присутствует утечка. Для этого поочередно вынимаем предохранители из подкапотного блока.
Отсутствие плавкого элемента исключит определенную систему из цепи и при стабилизации показателей можно понять, что мы будем предпринимать после подобных манипуляций.
Обрыв электропроводки и окисление клемм выявляется тестером или дублированием провода (каждый провод дублируем своим подготовленным тестовым образцом). После выявления причины достаточно просто заменить часть провода.
Сложней справиться с попаданием влаги. Забитые дренажные отверстия в подкапотном пространстве могут направить воду в салон. Под ковриками скапливается вода, которая ведет к замыканию электропроводки и выходу из строя блоков управления, что так же приведет к тому, что сел АКБ.
Как водитель и владелец транспортного средства, вы должны понимать почему стал ваш автомобиль (быстро сел аккумулятор, вышел из строя генератор, на своем ли месте ремень) и какие шаги нужно предпринять в первую очередь. Но, зная лишь азы в данной тематике, не стоит за все браться самому. Каждый должен заниматься своим делом, обратитесь к профессионалам. Помните, что периодическая диагностика автомобиля вовремя выявит проблему, чем не даст усугубить ситуацию и сэкономит ваши финансовые средства.
Из огромного множества интернет-магазинов авто товаров обычному человеку сложно определить добросовестных продавцов. Покупая товары в сомнительных магазинах, люди сталкиваются с некачественными товарами и нарушением сроков доставки.
Специально для Вас мы подобрали несколько проверенных интернет-магазинов с лучшими ценами, где можно приобретать аккумуляторы надлежащего качества без всякого опасения.
Опции темы
Поиск по теме
Что разряжает аккумулятор?
День добрый! Проблема нарисовалась с приходом холодов(может совпадение), 2-3 дня простоя авто и аккумулятор сдох. Сразу отмел плохую работу генератора так как после полной зарядки аккума через 3 дня он сдох, при этом я даже к машине не подходил. Заменил аккум и таже история 3 дня и все умер. Отлючил сигналку – таже история 3 дня и все. Все облазил никаких горящих лампочек и других возможных потребителей найти не смог. Ну и собственно вопрос как искать что съедает аккум?
Первое и основное-измерь ток при всех выключенных потребителях и сигналке.
Тогда узнаешь, -виновата машина или генератор тупо не заряжает и ты ездишь фактически на акумуляторе.
Ну еще и смотря какая зарядка в доме. Может она китаезная за 3 копейки и нфига толком не заряжает? А на морозе за счет самоутечки аккум после такой «зарядки» и садится.
Ну и что за новый аккум? Плотность какая электролита?
Вэбасто, автозапуск используется за дни простоя автомобиля на стоянке?
Сингалку из списка можно убрать так как я ее отлючал, а история с разрядкой повторялась. Аккум и зарядка думаю рабочие так как на новогодние праздники на 2 недели уезжал при этом скидывал клему с акума, когда приехал подлючил аккум, он крутил бодро(после двухнедельного простоя в отлюченном состоянии). Через 3 дня история с полным разрядом посторилась при том что на машине за эти три дня выезжал всего раз. Остается что-то из штатных потребителей, а вот каким образом его найти ума не приложу.
[QUOTE=LAZ;1116090945]Первое и основное-измерь ток при всех выключенных потребителях QUOTE]
Ну факт самого наличия потребления я таким образом обнаружу, а как мне найти именно того который это делает?
Нет у меня нету вебасто и автозапуск не стоит
подключить амперметр и начать выдергивать предохранители.
предложение – подключить амперметр и начать выдергивать предохранители. У меня были те же сиптомы(правда на АУДИ), оказалось-лопнули провода в кабеле (кабель при внешнем осмотре-без повреждений) багажника+окислились-налет медного купороса и все это хозяйство сажало аккум за 2-5 дней(в зависимости от погоды и влажности(((
Да, предохранителями и займусь в выходные. Спасибо за совет! По окончании сей процедуры отпишусь.
Похожая ситуация.
а) Если вечером приехал и поставил, утром заводится нормально со 2 или 3 раза.
б) Если вечером в Пт поставил, утром в Пн очень тяжело. В первый и второй раз стартер крутит очень вяло не схватывает. Во второй и третий разы веселей крутит, но не схватывает. На четвёртый или пятый раз кое-как заводится долго держа ключ.
Есть версия, что за 2 суток двигатель замерзает как-то основательнее, чем за одну ночь. Аккум совсем новый, необслуживаемый, мощный корейский – он не сдыхает за 2 суток. Явление ярко проявляется когда более чем -23. 25.
В данном случае просто очень замерзший двигатель. (не совсем сильный аккум (кто сказал что корейцы супер ?), масло, зажигание и т.п.). Думаю что мало у кого при 2-3-х суточной стоянке на морозе в -25 машина заведется с полпинка.
Аккумулятор проверяется тестером при включении зажигания и при стартере.
Ну и когда уже просто втягивающее реле не фурычит и тупо приборка гаснет при зажигании.
Так что это разные симптомы и случаи.
я бы сделал по другому: выдёргивал предохранитель и тыкал вместо него тестер
LAZ правильно посоветовал. Алгоритм такой В разрыв одной клеммы подключается амперметр-при выкл. потребителях(потпитка мозгов, часов, навигации, сигнализации—остается) ток составляет например 1500мА, при выдергивания предохранителя-150мА=смотрим и проверяем цепь в которой стоял данный предохранитель. да и не удобно втыкать каждый раз щупы тестера в предохранительные гнезда(можно и КЗ сделать(((. Хотя для этой цели можно к ножкам предохранителя припаять провода тестера, при этом разорвать предохранительный волосок и получится приспособа))), но не удобно все это коммутировать. к тому же сразу видно общее потребление тока, а так запоминать данные по каждой цепочке(при этом не забывать суммировать все показания и предохранители почти в слепую можно выдергивать и вставлять
Последний раз редактировалось Alexey1313; 02.02.2012 в 11:42 .
Такая-же ерунда. Если аккумулятор открутить, то и через 2 недели простоя заводится. В подсоединенном состоянии через 2-3 дня никуда не уедешь. Запасной аккум. вожу с собой. Причина разрядки непонятна.
меряй ток на стоянке.
По нормальному не более 100 мА. Обычно 40-60 мА.
Также еще сильно кушает сигналка если она ищет пульт.
првиет всем у меня аутлендер 3 такаяже ситуация в морозы повляется потребитель, а если прогреть хорошо например часов 5 поездить то пропадает и может неделю потребитель не появлятся. (отпушусь от умников. аком целый, сигналку отключал полностью, допов больше нет) машина на гарантии ОД только руками машут покажи потребитель. мне до ОД ехать 4 часа как раз пока доеду все в норме. пробовал отсавлять не помогло видимо она в боксе у низ стоит и соответственно потребления нет. объяснял что на морозе все эти чудеса происходят то электрик Вася нихрена не понимает походу.
Не правильно. Не известно что там за общие цепи дальше.
А почему отмел сразу генератор?если пробит один из диодов то рарядка все равно будет,хуже но будет,но и съедать при этом аккум. тоже будет.Проверить цепь на сопротивление в сторону проводки с отключенными клемами.Я так год ездил с неисправным генератором как оказалось.Так как аккумулятор был новый и ездил часто не замечал.но когда стал реже ездить заметил слабый пуск,а в итоге аккумулятор сдох из-за постоянной недозарядки и разрядки.Разобрал генератор,проверил каждый диод по отдельности и вуаля.
Проверьте плотность АКБ, т.к. чем она ниже тем те быстрее(при минусовых температурах) замерзает жидкость в аккумуляторе(кристаллизуется) и теряет свои свойства(пусковые токи).
Потребители есть всегда с выключенным зажиганием, магнитола( звука нет, панель не горит, но мы же каждый раз не настраиваем радио оно в памяти, два плюса идет на магнитолу(один постоянный второй от зажигания), сигнализация тоже, если машина не на охране она же не отключена от питания, тоже самое и касается штатного оборудования.
Замена АКБ, при исправном авто, должно решить проблему трудного запуска в минусовые температуры (не рекламо)
Источник