Можно ли заварить корпус генератора

Автомобиль FIAT – рабочий автомобиль, неприхотливый в эксплуатации и довольно резвый. Все модели отличаются ремонтопригодностью и оставляют у своих владельцев только положительные эмоции. Ломаться практически нечему. Однако вечного ничего не бывает, рассмотрим ремонт генератора автомобиля FIAT .

Уязвимые места генератора FIAT

Итак, самое уязвимое место генератора Fiat – его корпус. От перегрева, от попадания воды, например, из бачка омывателя – корпус может треснуть.

Причиной перегрева может быть разрушенный подшипник, подклинивающая обгонная муфта, все они ведут к повышению трения деталей, увеличению нагрузки на ремень . Генератор греется, попала на его корпус вода, вот и причина треснувшего корпуса. Мораль: не затягивайте с диагностикой, вовремя проверили генератор, провели ТО – получили гарантию того, что машина еще долго пробегает без ремонта.

На СТО компании « StartMotors » вас обслужат не дорого и выполнят точную диагностику генератора . Обратились в компанию один раз, получите талон и привилегии постоянного клиента. Действует система накопительных скидок до 20%. Обращайтесь.

Как «лечить» треснувший корпус генератора

Существует три варианта ремонта:

1. Самый очевидный – замена генератора новым или восстановленным.

2. Замена треснувшей части: корпус, передняя или задняя крышка.

3. Сварка трещины в корпусе генератора.

Замена генератора новым или восстановленным

Если вы живете не в Москве, вряд ли вы сможете пойти в магазин и сразу купить нужный вам генератор. Если у вас достаточно денег, чтобы купить новый или восстановленный генератор и времени чтобы дождаться, когда к вам придет нужная модель, заказывайте по Интернету. Платите предоплату и оставляйте заявку в магазинах. Как вы думаете – вы гарантировано получите оригинал, а не китайский аналог? Сомневаюсь. Как ни странно, все зависит от добросовестности работника на складе. Что он положит в коробку, то вы и получите.

Замена треснувшего, корпуса, крышки

Не часто, но бывает, что во многих специализированных автомастерских по ремонту стартеров и генераторов бережно хранят запасные части. Автовладельцы, получив то, что им надо, воспользовавшись услугами мастера, часто оставляют пришедшие в негодность генераторы. На складе автомастерской « StartMotors » можно найти все что угодно и подобрать нужную деталь.

Сварка лопнувшей детали генератора Fiat

Силуминовый корпус генератора лопнул. Как говорят, это «родовая болезнь» генераторов Fiat , причем любых модификаций авто.

Сварка генератора из силумина – очень рискованное дело. Не всегда материал может быть именно силумином, часто производители используют детали, изготовленные методом прессования. Сварка такого корпуса чревата искажением от термовоздействия. Только опытный сварщик, вооружившись аргоном, может спрогнозировать последствия и сделать работу качественно.

После сварки корпуса необходимо обязательно поменять обмотку. Желательно заменить подшипники. В целом ремонт генератора обойдется в три или даже четыре раза дешевле, чем покупка нового и замена на новый. Возможно, нужно будет проточить ротор, это делается для того, чтобы увеличить зазор между ротором и статором.

Особенность демонтажа генератора Fiat

Сложность ремонта генератора на Фиатах еще и в том, что снять его довольно проблематично.

Даже воспользовавшись подъемником на машинах, оборудованных кондиционером генератор снимается с трудом, особенно трудно открутить верхний болт. Если вам дороги свои руки, обратитесь в автомастерскую. Например, в компании « StartMotors » мастера «собаку на этом съели», найдутся нужные и удобные ключи, с помощью которых генератор можно снять за 15 минут.

Техническое обслуживание, дефектовка и ремонт генератора Fiat в « StartMotors », Люберцы

Разобрались с корпусом, теперь посмотрим порядок технического обслуживания и ремонта, ставшего вести себя не корректно агрегата, возьмем генератор Fiat Albea

1. Не снимая генератор с места, мастер делает диагностику и убеждается в том, что причина шума и неисправности кроется в именно генераторе.

2. Привычно, за 10 – 15 минут снимает агрегат.

3. Что проверяет в первую очередь? Это может быть шпилька под силовой провод, она может частично прогореть, а гайка и провод, например, могут быть целыми.

5. Проверяются пыльники, плывет ли смазка. Плывет, значит, Литол для генератора не подходит.

6. Проверяются подшипники, для съема достаточно воспользоваться простым съемником.

7. Новые подшипники, обычно NSK , не должны проворачиваться на валу. Если да, то мастер напильником «подершит» внутреннее кольцо.

8. В новые подшипники закладывают смазку, обычно это Мобил, заботливый мастер в « StartMotors » обязательно удалит консервант.

9. При сборке обязательно визуально и с помощью приборов на диагностическом стенде на целостность проверяется статор, ротор, диодные мосты, щетки, их лучше поменять на новые.

10. Регулятор лучше поставить новый, стоит недорого, а вы получите дополнительную гарантию.

11. Генератор на месте. Машина заводится, мастер внимательно послушает тишину и замеряет напряжение. Идеально, если 14.2 В.

Ремонт генераторов автомобиля Fiat

Вам нужен скорейший и качественный ремонт генератора Fiat в Люберцах и Московской области – обращайтесь в компанию « Start — Motors ». Квалифицированные мастера ответственно решат вашу проблему.

При обращении в компанию действуют накопительные скидки до 20%. При повторном обращении предоставляются льготы.

Более подробно о условиях и порядке работы с компанией читайте на нашем сайте . Автомастерские компании находятся в часовой доступности от городов Московской области Октябрьский и Лыткарино, Малаховка и Красково. К нам удобно обратиться автовладельцам из городов Новокосино и Салтыковка.

· у нас стандартные цены, есть льготы:

· мы делаем работу ответственно, только так добиваемся качества;

· не требуем от вас замены того, что можно отремонтировать, хуже такой генератор работать не будет;

· мы не нагружаем клиента лишними услугами, чтобы повысить цену ремонта.

Возникли проблемы с генератором – обращайтесь.

Вы получите качественный ремонт, ведь наш опыт – это ваш страховой полис!

Наши контакты

г. Люберцы, Проектируемый 4173

Источник

Можно ли заварить корпус генератора

Уязвимые места генератора FIAT

Как «лечить» треснувший корпус генератора

Существует три варианта ремонта:

1. Самый очевидный – замена генератора новым или восстановленным.

2. Замена треснувшей части: корпус, передняя или задняя крышка.

3. Сварка трещины в корпусе генератора.

Замена генератора новым или восстановленным

Замена треснувшего, корпуса, крышки

Сварка лопнувшей детали генератора Fiat

Особенность демонтажа генератора Fiat

Сложность ремонта генератора на Фиатах еще и в том, что снять его довольно проблематично.

Техническое обслуживание, дефектовка и ремонт генератора Fiat в « StartMotors », Люберцы

2. Привычно, за 10 – 15 минут снимает агрегат.

5. Проверяются пыльники, плывет ли смазка. Плывет, значит, Литол для генератора не подходит.

6. Проверяются подшипники, для съема достаточно воспользоваться простым съемником.

10. Регулятор лучше поставить новый, стоит недорого, а вы получите дополнительную гарантию.

Ремонт генераторов автомобиля Fiat

· у нас стандартные цены, есть льготы:

· мы делаем работу ответственно, только так добиваемся качества;

· не требуем от вас замены того, что можно отремонтировать, хуже такой генератор работать не будет;

· мы не нагружаем клиента лишними услугами, чтобы повысить цену ремонта.

Возникли проблемы с генератором – обращайтесь.

Вы получите качественный ремонт, ведь наш опыт – это ваш страховой полис!

Наши контакты

г. Люберцы, Проектируемый 4173

Источник

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Источник