Можно ли заварить шкив генератора
406i.
Под гайкой крепления шкива генератора лопнул гровер и вывалился, шкив стал болтаться, шкив и ось при этом поели друг друга. Ладно , поставил новый гровер, все собрал. Через 300 км беда повторилась. Тогда вместо гровера поставил 2 обычных шайбы 16-х и затянул гайку от души, на фиксатор резьбы. Но радовался я недолго. Сегодня опять шкив провернулся и еще больше раздербанил себя и ось, и теперь болтается на оси +-1мм.
Как решить эту проблему. Покупать новый генератор не хочется, ввиду, прежде всего, низкого их качества в запчастях.
Может сообразить какую-то шпонку, или применить «зубастые» шайбы? или прихватить шкив сваркой? (гене это не понравится, наверное)
То ли из-под затянутой гайки выбило каким-то раком гровер, то ли шкив упирается не в тело вала, а в какую-то втулку на валу.
Ага, а можно фото или эксиз этого узла?
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает «убивающее» воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Может, есть у кого готовые варианты?
Корончатую гайку, дырку на валу и зашплинтовать. Как на рулевых наконечниках.
А ротор генератора от руки вращается? А то может его
клинит, поэтому и сворачивает ему бошку.
По поводу причины. Не возникали проблемы с демпфером шкива коленвала? Что-то же оказывает «убивающее» воздействие на пару шкив-ротор генератора.
Кстати да — причина может быть в неправильной работе других шкивов.
Помню, на ВАЗ 21074 давно поставил гену 21214. Пришлось менять кронштейн. И я неправильно поставил гену на кронштейн — он получил продольный (вдоль оси кронштейна) люфт где-то в 1 мм.
Из-за этого тогда в течение полугода два раз кронштейн генератора самоотворачивался от блока цилиндров и раз шкив помпы лопнул.
Затягивать нужно так Я это делаю на разобранном генераторе,зажимаю в тиски якорь(в самой толстой его части) и затягиваю гайку на шкиве, а не так
затягивал не по науке, заклинил стальным прутком крыльчатку, корпус — в тисках, тянул воротком. И всё будет в порядке.
По поводу шпонки сейчас не модны. А на кой хрен тут шпонка нужна? Шпонку применяют например для правильного сопряжения деталей (коленвал — шкив с зубьями для считывания датчиком коленвала), либо для соединения деталей, не имеющих опорных плоскостей (например некий электродвигатель и шкив, но в этом случае шпонка забивается с большим натягом в собранный узел), либо для предохранения деталей от поломки (лодочный мотор «Вихрь», гребной винт. При ударе во что-либо винтом срезается шпонка, а не шестерни редуктора).
В случае с генератором нормально затянутая гайка при правильных допусках посадочных мест сопрягаемых деталей вполне достаточный подход. При этом исключается, либо сводится к минимуму проблема
снятия шкива, когда шкив прихватывает ржавчиной.
Источник
Клин обгонной муфты генератора
Долгое время генераторы, установленные на ДВС, обходились обычными шкивами, которые жестко связывали приводной ремень и вал генератора. Со временем автопроизводители начали применять инерционные шкивы генераторов, оснащенные обгонной муфтой. Давайте разберемся с тем, зачем шкивам понадобилась обгонная муфта и во что обойдется ее замена в случае поломки.
Для сглаживания инерции
Крутящий момент от двигателя передается импульсами, когда в цилиндрах совершается сгорание, а оно происходит, как известно, только один раз за каждые два оборота коленвала. Из-за этого скорость вращения коленвала непостоянна. Приводимые ремнем детали, раскрутившись, из-за инерции не способны вращаться синхронно с угловой скоростью коленвала. То есть, валы приводимого навесного оборудования то отстают от скорости вращения коленвала, то опережают ее. Добавим сюда же режимы запуска и остановки, разгона и торможения, и становится понятно, откуда возникает проскальзывание и рывки, из-за которых приводной ремень растягивается, изнашивается и, наконец, разрывается окончательно. Разумеется, посторонние рывки на себе испытывает и ремень ГРМ, и цепь ГРМ (в зависимости от того, какой привод используется). Правда, эти приводные механизмы гораздо прочнее и более выносливы. Все-таки, они призваны жестко связывать коленвал и распредвалы ДВС. Однако инженеры посчитали, что и их не мешает защитить от посторонних импульсов, генерируемых асинхронно вращающимися валами (и шкивами) навесного оборудования.
Тем более что с ходом времени автомобили обрастали новым дополнительным оборудованием. Необходимо учесть, что привод новых агрегатов доверили ремню генератора и, кроме того, увеличилось количество бортовых потребителей электроэнергии, из-за которых сам генератор пришлось увеличивать в размерах и делать его якорь более массивным. Когда увеличились моменты инерции, сократился срок службы ремней генератора. Разумеется, происходившее никого не устраивало. В качестве решения проблемы был разработан узел, призванный увеличить долговечность ремней.
Называется этот узел обгонной муфтой, и ее интегрировали в шкив генератора. У муфты две обоймы: наружная связана со шкивом, внутренняя – с валом якоря генератора. Между обоймами расположено несколько рядов роликов. Одни исполняют роль игольчатых подшипников, другие, перекатывающиеся по профилированной части поверхности внутренней обоймы, – роль стопорного устройства.
Принцип работы обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, «замыкают» наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора.
Преимущества обгонной муфты
Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на дорогих премиальных машинах, оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей.
Ресурс ремней генераторов действительно увеличился в разы. Выросла долговечность натяжителей ремней, избавленных от силового воздействия вибраций, связанных с чередующимся ослаблением или натяжением ветвей ремня. Уменьшился общий уровень шума и вибраций, создаваемых приводом генератора. Действительно, получилось лучше, но у любой медали есть обратная сторона.
Последствия поломки обгонной муфты
По оценкам специалистов, ресурс муфты не намного больше 100 тыс. км, что объясняет, почему именно после такого пробега муфту рекомендуется заменить. Промедление опасно тем, что выработавшая ресурс муфта способна заклинить, после чего шкив, по сути, превращается в обычный. Вибрация ремня увеличивается и становится хорошо заметной визуально, появляются шумы, посвистывания ремня, щелчки натяжителя, что, к слову, может служить сигналом для автовладельца, что муфта больше неработоспособна. После этого ремень не жилец, его натяжитель, кстати, тоже. Если при замене разорвавшегося ремня не заменить заклинившую муфту, а так запросто могут сделать мастера на все руки, не разобравшиеся, что на генераторе стоит необычный шкив, ремни будут продолжать рваться как в старые времена, если не еще быстрее. Ускорить заклинивание муфты можно, позабыв при замене установить на шкив защитную пластиковую крышку, которая идет в комплекте с муфтой. В этом случае внутрь муфты начинает проникать грязь, способствующая коррозии и износу.
Возможен иной вариант развития событий: муфта не заклинивает, а, наоборот, утрачивает способность блокироваться роликами в нужный момент и вращать якорь генератора, в результате чего генератор перестает вырабатывать энергию. Такой вариант более сложен для самостоятельной диагностики, так как при снятом ремне и прокручивании шкива рукой может оказаться, что вал якоря, не встречая сопротивления, тоже будет вращаться как должно. Но стоит только снова накинуть ремень на место, запустить двигатель и дать генератору нагрузку, как наружная обойма муфты начнет свободно прокручиваться относительно внутренней. Были случаи, когда муфта и вовсе разбалтывалась до такой степени, что при работе разваливалась на части, и известны казусы, когда эти части повреждали капот.
Цена вопроса
В зависимости от модели генератора стоимость качественного шкива с обгонной муфтой, который выдержит до замены не меньше 100 тыс. км, варьируется от 40 до 150 у.е. Потолок — 200 у.е. для автомобилей класса «премиум», особенно редко встречающихся у нас марок. Если говорить о распространенных у нас автомобилях гольф-класса и среднего размерного класса, то можно ориентироваться на 50-60 у.е. Обгонная муфта – узел неразборный, ремонту не подлежит. Если муфта прошла 100.000 км и затем заклинила, то ее нужно менять обязательно комплектом – с ремнем, натяжителем и всеми роликами привода.
Источник
100. Ремонт обгонной муфты генератора. 17.05.2020
В сегодняшней записи бортовика хотел бы поговорить о не таком уж и бесполезном устройстве в авто как обгонная муфта генератора или же в простонародии шкив генератора. Принцип работы ее достаточно прост: в одну сторону при вращении она блокируется и передает крутящий момент на вал генератора, а в другую сторону она переходит в режим свободного вращения т.е. выходит из зацепления и вал генератора вращается свободно относительно самого шкивочка. Выход ее из строя характеризуется тем, что она тупо блокируется и начинает передавать крутящий момент на вал генератора в обе стороны. Думаю для чего нужна обгонная муфта и где ее, в смысле когда устанавливают многие знают. Устанавливают обгонную муфту генератора на двигателях, где присутствует автоматический натяжитель приводного ремня и служит для того, чтобы этот приводной ремень тупо не слетел.
Вот так происходит с натяжителем когда не исправна обгонная муфта генератора (взято из инета):
Объяснение этому весьма банально. Обороты двигателя нелинейны и постоянно меняются, даже когда авто работает на ХХ. Ротор генератора в свою очередь при вращении имеет достаточную инерцию ввиду его хорошей массы. И вот эта инерционная сила ротора генератора при изменении оборотов двигателя передается обратно через муфту если она заклинившая на ремень тем самым ослабляя и натягивая натяжитель. Когда обгонная муфта исправна, то в тот момент когда обороты двигателя будут изменяться от больших к меньшим, то в этот момент муфта разомкнется и вал генератора спокойно прокрутится до момента пока не синхронизируется с оборотами двигателя и таких скачков натяжителя не будет.
Принцип работы обгонной муфты (взято из инета):
А теперь перейдем немного от теории к практике… У большинства, я бы даже сказал что почти у всех, ремонт заклинившей обгонной муфты сводится тупо к ее замене на новую. И это самое простое что можно сделать, но фактически в ней ломаться не чему. Заклинивание происходит потому, что смазка в подшипнике в процессе эксплуатации и под воздействием высоких температур от двигателя тупо вырабатывается и высыхает.
Конструктивно наша муфта выглядит следующим образом:
Средний ряд роликов как раз отвечает за блокировку и разблокировку муфты. По краям ролики выполняют роль подшипников.
В общем как вы могли уже догадаться, что менять обгонную муфту я не собирался изначально. Не вижу смысла в трате денег, если устройство нуждается в простом обслуживании.
И так, для начала нужно снять «подопытного» (генератор) с авто. На нашем иксе все до безобразия просто и легко с этой процедурой. Благо он находится в верхней части подкапотного пространства. Единственное что посоветую на данном этапе так это или снять минусовую клемму с аккумулятора или же заизолировать плюсовой силовой провод который прикручен к генератору чтобы он не закоротил на кузов авто.
Почему было сделано именно так, а не снятие минусовой клеммы с аккумулятора, да потому что при снятии минуса в дальнейшем придется проводить обучение ХХ. В этом конечно же ничего сложного нет, но это просто дополнительные «телодвижения» которые вроде как и не нужны.
И так, генератор в руках уже хорошо. Сама обгонная муфта крепится на валу генератора при помощи резьбы, она тупо прикручена. Для ее откручивания нужен спец. ключ — звездочка. Вообще существует специальный съемник, который для нашего генератора к сожалению не подходит и тем самым усложняя процесс снятия муфты с генератора. Это камень в огород Ниссана, что так крайне непродуманно сделали генератор, но об этом ниже.
Идеальным вариантом снятия муфты с генератора было бы то, если бы в валу генератора присутствовала выемка под торкс, для его стопора и откручивания муфты с вала. Тогда бы использовался вот такой съемник:
Замена (ремонт) муфты занимала бы считанные минуты. Но с нашим генератором такой фокус не пройдет и для снятия муфты с генератора необходимо разобрать сам генератор и зажать вал (ротор) в тисках, а затем открутить уже муфту используя съемник-звездочку на 33 зуба:
В общем все сводится к тому, что нужно «половинить» генератор. Сложностей с этим тоже ни каких нет. Разбирается на две половины от тоже достаточно легко.
Но после того, как снимается задняя крышка генератора и тут опять ждет засада от ниссан, вернее уже от Hitachi, ибо это они разработали и изготовили электрическую часть генератора. Выпрямитель и регулятор напряжения тупо припаяны к обмоткам генератора и просто так их не снять.
Я не стал с этим заморачиваться. Просто снял подшипник с вала и таким образом зажал через алюминиевые проставки в тисках.
Далее при помощи спец.съемника и электрического гайковерта без особых проблем обгонная муфта открутилась с вала генератора.
В данном случае гайковерт очень упростил жизнь. Первый раз его после покупки использовал и уже восторг.
Самая сложная часть работы выполнена. Дальше все гораздо проще: разборка самой муфты. Для начала необходимо выпрессовать втулку из подшипника, которой муфта крепится к генератору. Я использовал для этого дела головки из набора и тиски. Никаких сложностей.
Выпрессовывать ее нужно только в одну сторону — вперед, т.к. на ней есть выемка в передней части. Далее выпрессовывается внутренняя обойма подшипника обгонной муфты. Она выпрессовывается также вперед без особых усилий.
Как видно по фото от смазки осталось одно название. Ее просто тупо нет и она вся высохла. Далее все это дело качественно отмывается и набивается новой смазкой.
Со смазкой я не стал изобретать и использовал обыкновенный литол. Его там должно хватить с лихвой. Далее при помощи все тех же тисков и головок из набора происходит запрессовка внутренней обоймы подшипника муфты и втулки при этом соблюдая аккуратность чтобы не повредить резиновые сальнички подшипника.
Затем при помощи гайковерта прикрутил муфту на вал генератора и дальнейшая сборка генератора.
При установке корпуса генератора использовал теплопроводную пасту на диодах выпрямителя.
Использовал самую простую, которая осталась от компьютера.
И уже после этого окончательная сборка генератора. При этом я не стал менять подшипники генератора т.к. они были в идеальном состоянии и ни какого намека на шум или люфты.
Так же при начале обслуживания и т.к. все обслуживание производилось на даче на всякий пожарный была куплена новая обгонная муфта фирмы Valeo с каталожным номером 588092
Покупал ее из соображений, что могла быть достаточная выработка в подшипнике родной муфты и ее тупо нельзя было бы обслужить. Теперь она благополучно будет сдана обратно в магазин, этот момент был оговорен при покупке.
В общем обгонная муфта генератора довольно легко обслуживается, если бы не «подводные» камни от ниссана…
Источник