Отличие генератора ваз 2101 от ваз 2108

Отличие генератора ваз 2101 от 2108

Сначала кратко про работу генератора. Кто знает — прокрутите вниз до двух строчек.
Если намотать провод на что-то металлическое и подать на него электричество, то получится электромагнит. Это должны были рассказывать в школе на уроках физики.
Если рядом с обмоткой (из намотанного провода) водить магнитом или электромагнитом, то в катушке будет появляться электричество, электроны будут бегать то в одну сторону по проводу, то в другую. Если подключить лампочку например, то она будет светиться.
Так же работает и автомобильный генератор.

Через ремень вращается шкив генератора, который крутит ротор (подвижную часть), к нему через щётки идёт питание, в обмотке появляется электромагнитное поле.

Щётки истираются и их придётся менять (иначе они перестанут касаться контактов ротора). Подшипники то же расходный материал, особенно быстро выходят из строя если перетянуть ремень.

Статор (неподвижная часть с тремя обмотками) охватывает ротор, и когда ротор с электромагнитным полем крутится, в обмотках статора появляется электричество.
Ток там переменный (идёт то в одну сторону, то в другую), и поэтому стоят диоды. Они пропускают ток только в одну сторону и получается постоянный ток.

Если перепутать клеммы аккумулятора при подключении, то ток пойдёт через диоды от минуса генератора к плюсу, и скорее всего будет пробой диодов, они перестанут пропускать ток вообще или будут пропускать его в обе стороны. Так что плюс и минус аккумулятора путать нельзя. Клеммы могут располагаться по-разному.

Выработка напряжения генератора сделана с запасом, чтобы не было недостачи на низких оборотах и если будет много потребителей электричества. И генератор может выдавать например 15 Вольт, это много, так как при 14,5 В начинает выкипать электролит в аккумуляторе, ну и снизится ресурс лампочек.
Когда напряжение повышенное, это можно заметить по мерцающим фарам например.
Чтобы генератор выдавал 13-14,3 В (у всех по разному) на ротор идёт изменяемое питание от регулятора напряжения, если к регулятору идёт 12В, то он не уменьшает напряжение на ротор, магнитное поле большое и вырабатываемое генератором напряжение повышается. Если оно будет выше нужного значения, то регулятор уменьшает напряжение на ротор и напряжение выдаваемое генератором уменьшается.
Смотрим схему автомобилей ВАЗ классика с «круглыми фарами» (ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106)

Минус генератора и аккумулятора соединяются через кузов (масса). При включении зажигания плюс идёт на сине-чёрный провод к предохранителям. Он идёт на реле лампы заряда РС702, к электромагнитику в реле и через замкнутые контакты на лампочку в приборах, она светится — заряда нет. И плюс идёт на реле регулятор, оно видит что напряжение низкое и подаёт всё на ротор. Когда двигатель работает, генератор вырабатывает напряжение, регулятор его уменьшает если надо. На жёлтом проводе появляется минус, электромагнитик в реле притягивает контакт и он разъединяется с лампочкой, она гаснет.
Генератор при работе забирает мощность у двигателя.
Если напряжение к регулятору будет «теряться», от плохих контактов например к регулятору будет идти 13 Вольт, когда на аккумуляторе 14В, — тогда регулятор «поднимет» напряжение чтобы к нему шло 14В, а на аккумуляторе будет 15В. Это частая проблема автомобилей с круглыми фарами. Обычно люди ставят реле чтобы к регулятору шло питание сразу от аккумулятора.
Ещё регулятор может быть неисправен, и будет перезаряд, или недозаряд.
______________________________________________
______________________________________________

На классику идут три вида генераторов по подключению
Г221 — применяется на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106
Реле регулятор располагается рядом с расширительным бачком.
Защищается через предохранитель 10 (самый последний) на 8 Ампер.

Г-222 применялся на старых ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107
у него регулятор напряжения установлен прямо на самом генераторе.
Питается от предохранителя 9 (на 8 Ампер). Можно поставить монтажный блок где этот предохранитель будет на задние туманки, и тогда генератор работать не будет. Тогда можно соединить вместе оранжевые провода штекера 11. Лампочка заряда подключалась не на всех машинах, так как был вольтметр.

Г221 и Г-222 абсолютно одинаковы по креплениям, но немножко отличаются под подключению.
Можно встретить не тот генератор который должен быть на машине.

И с появлением ВАЗ-2108 вместо Г-222 стали ставить генератор 2108 (каталожный номер 2108-3701010). По креплению ни чем не отличается.
Но подключается немножко иначе. Зажигание идёт через лампочку в приборах на 61 регулятор напряжения. Когда генератор вырабатывает ток, на контакте 61 появляется плюс и лампа гаснет.
Дополнение от Dragon2140:
На 2108 и последующих модификациях генератора возбуждение идёт через лампочку — если она сгорит то после остановки двигателя генератор не будет вообще давать зарядку и газуй хоть в отсечку.
Если он самовозбуждается и даёт зарядку без лампочки значит есть пробитые диоды в мосте.

Можно поставить например генератор 2108 вместо Г-221 или Г-222, и переподключив лампочку всё будет работать. К лампе подаём плюс от зажигания, и соединяем её с 61 генератора, остальное изолируем.

Ремень генератора 2101-1308020 или 2107-1308020 (с зубчиками) одинаковы, и оба подходят и на карбюраторный и на инжекторный мотор. С зубчиками лучше.

На инжекторном двигателе может быть генератор 21214-3701010.
Подключается он так же как генератор 2108. Контакт W не используется (идёт на тахометр с дизельными двигателями). Но кронштейны через которые генератор крепится к мотору другие. И поменяв их можно поставить генератор 21214. Ремень используется тот же.

То есть получается 4 вида генераторов, они ещё бывают разных производителей.
Ну и бывает что люди ставят генераторы совсем другие, от приоры например…
У Шевроле Нивы генератор может стоять на месте трамблёра, и некоторые Ниваводы ставят второй генератор на то место, и получается даже два генератора на машине 0_о

Многие люди проверяют генератор путём снятия клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Так делать нельзя, так как может выйти из строя регулятор напряжения. Проверять нужно тестером или вольтметром.
Провод от аккумулятор к генератору то же расходный материал.
Если с генератором какие-то проблемы, пробуем зачистить клеммы, проверить провода. Проверку снятого генератора делаем по книжкам или по информации в интернете
Например что-то типа такого

Ну или можно поменять генератор на новый.

Если нет вольтметра то советую его поставить. И проверить насколько он ошибается. Например на аккумуляторе может быть 14 вольт, и вольтметр показывает 14, а при включении света он покажет 13,5, хотя на аккумуляторе будет 14. То есть упадёт напряжение в цепи, к которой подключен вольтметр.
Как например у ВАЗ-2107 или 2105 при включении поворотников стрелка вольтметра дёргается из-за того что они подключены в одну цепь.
У меня на девятке однажды что-то случилось с генератором, он выдавал напряжение но недостаточное. Я заметил что лампочки подсветки приборов горят как-то тускло, но не обратил на это внимания. И однажды она просто заглохла, и стартер не включился (аккумулятор же сел). Я начал толкать машину и тут остановился мужик на BMW и помог мне. Я всегда думал плохо и водителях BMW, с тех пор я не оцениваю людей по маркам и моделям автомобилей на котором они ездят.

Приветствую!
Тема наболевшая, информации по ней очень много в интеренете, поэтому буду краток.
Стандартный генератор ВаЗа 2106 (он же, наверное и на ВаЗ 2101 ставится) очень слабый, 45 А всего. Включить свет, печку и на холостых заметно, как тускло горит свет и т.д. Дело у меня не в этом было, он просто умер (сломался), поэтому срочно над заменить его. В гараже лежал от 9-точки карбовый «Болгарец» (генератор). Прогнал мультиметром (в простанороде — тестер) диодный мост жив, пробоя нет.
По механической части всё просто, курти да матерись.
А вот с электрикой чуть заминка. Итак, внешне генераторы различаются

. Вся фишка в регуляторе напряжения. В классическом генераторе его нет, РН (регулятор напряжения) стоит на левом крыле под капотом, вид имеет как коммутатор. В восьмерошном генераторе РН уже встроен.

Поэтому из пучка проводов под капотом я выкинул серый провод, от генератора идущий к РН на крыло и оранжевый (от РН с крыла на блок предохранителей, 9 предохранитель).
Вот схема электрики ваз 2106.

Т.к. книжки нет, я использовал её.
Идем далее, теперь реле света на правом крыле. Штатное название РС 702

Его меняю на РС 527. Они одинаковы по разьему, но принцып работы чуть разный. Это всё связано с возбуждением от лампочки зарядки АКБ на приборке.

Использовал вот такую схему подключения.

Электромагнитного клапа нет на карбе у меня, потому откусил провод (по большой схеме видно).
Запуск мотора и всё работает на ура ))))
Проблемы лишь в том, что местные кулибины перековыряли проводку, что пришлось повозиться. Теперь дело за световыми приборами, а то не горит ничего кроме поворотов )
Ах да, наткнулся на такую схему, где используется реле РС 702 (штатное от 2106).

Вроде, должно работать, но у меня лампочка не гасла зарядки АКБ (может само реле сломано). Реле стоило 100р. И купил новые щетки на генератор 250р. Зарядка на тестере 13.8 на холостом без света.
Съездил на старый аэродром погонять, руля покрутить, АКБ заряжается )))
Многие картинки взяты из просторов интернета.
Всем Жигули и миР

Рассматривать будем только варианты с исправным генератором и цепью электропередачи. Общую теорию строения также опустим.

Г221А. Изначальный генератор на наших копейках. Развивает 42А при 5000 оборотов в минуту.
Многие ошибочно привязывают обороты гены к оборотам ДВС.
Передаточное число шкивов 1:2,04.
Это означает, что на максимальную мощность гена выходит уже при 2,5 тыс. об. ДВС!

Если сложно представить, насколько это обыденная нагрузка, то вот зависимость от скорости для КПП 2105 (близка к 2101 по передаточным числам)
1я = 17,4 км/ч
2я = 29,9 км/ч
3я = 46,3 км/ч
4я = 65 км/ч

Итак. Первый важный вывод: генератор выходит на максимальную отдачу при обычном движении авто.

На холостых его выдачу найти оказалось проблематично. Я даже сделал запрос в КЗАТЭ, но ответа пока нет. Из интернета удалось найти безымянную таблицу, по которой следует, что Г221А при 700об ДВС выдает 16А. Будем отталкиваться от нее в виду отсутствия запротоколированных данных.

Теперь каждый может посчитать нагрузку, которую оказывают его потребители, и ее покрытие собственным генератором. Если с физикой совсем сложно, то амперы можно получить из мощности по формуле: Р = U*I или I = P/12 (где 12 — это номинальное напряжение в вольтах). Для моих 2*80Вт фар получаем 160/12 = 13А.

Теперь список из потребителей в простое, например, перед перекрестком:
фары = 13А
стопы = 3,5А
отопитель = 3А
магнитола = 3А
И то, что пропускает практически каждый:
катушка зажигания = 4А
ток ротора генератора = 3А

Казалось бы, гены жуть как не хватает. Да, это так. В это время недостающие амперы подсасываются из АКБ.
16-29,5 = 13,5А. Соответственно, если так час простоять, то АКБ в 60А*ч потеряет практически четверть от емкости. Но мы же не стоим постоянно на месте, а иногда возобновляем движение.
Тут я сделал несколько мудреные расчеты у себя и получил, что для равенства заряда на АКБ при данных вводных время простоя должно равняться последующему (или чередующемуся) времени движения. Другими словами, на каждый час «стоялова» должен прийтись 1 час движения при 2,5 оборотов ДВС.
Еще в случае больших заторов я часто выключаю ближний свет, а это экономия тех же 13А.

А теперь достаточно прикинуть эти цифры, чтобы понять следующее: если не тыркаться постоянно в пробках, а разбавлять это нормальным движением, то мощности стандартного генератора при отсутствии особо голодных потребителей (кондиционер, усилитель звука, сабвуфер и т.п.) хватает. Пусть в притирочку, но хватает.

Стоит ли ставить мощные генераторы? Если есть «особо голодные потребители», то это необходимость. В остальных случаях, это только во вред. Во-первых, масса генератора имеет прямую зависимость от его мощности — это раз. Два — это то, что генераторы у нас переменного тока и электромагнитное сопротивление тем больше, чем больше нагрузка. Простыми словами, электрическая система не будет подсасывать из АКБ, а начнет нагружать генератор, тот, в свою очередь, увеличит нагрузку на ДВС, что, опять же, скажется на расходе топлива.

Но у Г221 есть свой особый минус. Сейчас расскажу.

Минус Г221А в том, что возбуждение геныча идет через замок зажигания. А это, напомню, дополнительные 3А. У последующих моделей, начиная уже с Г222, возбуждение возникает только после пуска ДВС. Там, правда, есть свои недостатки в надежности, выраженные у следующего поколения (371.3701), но дополнительной нагрузки на бортовую сеть уже не возникает.
Это явление 221-го я хорошо изучил на своем первом купленном подушатанном АКБ, который не мог завести двигатель с зажиганием, но крутил стартером без его включения (реализовано раздельное кнопочное включение).
Вроде бы 3А — мелочь. Но в мороз каждый ампер на счету 🙂

По своим наблюдениям я могу сказать, что золотой серединой являются генераторы на 55А, которые ставились на 2105 и 2107. В меру надежные, неприхотливые, но со сборкой — как повезет. И в городском цикле их хватает для поддержания заряда даже для моих 30А потребителей.

Часто проблемы с АКБ связывают с геной, но не всегда они являются виновниками. Многое зависит от технологичности самой батареи, а также от работы реле-регулятора. В последнем тоже много своих нюансов, но я пока в них не погрузился.

Еще несколько важных аспектов:
1. Генератор вырабатывает тот ток, который от него «запрашивают» потребители. Если у нас потребителей на 10А, то и гена даст эти 10А по цепи. АКБ тоже должна сколько-то испросить для своих нужд — тут мы натыкаемся на ту самую технологичность.
2. АКБ не нужен большой ток. Она будет заряжаться и при 0,1А, просто чуть дольше 🙂 Я не знаю, какой потолок она может испросить, но, полагаю, в районе 5-8А. Это явление можно наблюдать при запуске машины в мороз и подключенном вольтметре. Первые полчаса напряжение будет максимально высоким 14,2 — 14,5В, а потом может снизиться по мере разогрева АКБ и роста ее емкости.
3. Самый лучший способ проверки гены — подключение амперметра в разрыв его силового контакта. Из косвенных, которые ходят в инете, это падение напряжения при росте нагрузки. Если при подключении нагрузки напряжение проседает, то, скорее всего, уже начался подсос АКБ. Если напряжение в сети уже равно первоначальному напряжению на клеммах АКБ = 100% нехватка гены и разряд АКБ.

Мысль подмены генератора на классике древняя, как история самого авто, потому, что все кто ставит на собственную машинку наворотов больше, чем слабую китайскую магнитолу, родного 42А-го Г-221 всем, уже никак не хватает.

С чертами ВАЗовских генераторов, Вы сможете ознакомиться из приведенных дальше диаграмм:
42А:

Характеристики 42-х амперного генератора ВАЗ

Характеристики 47-ми амперного генератора ВАЗ

Характеристики 55-ти амперного генератора ВАЗ

Характеристики 80-ти амперного генератора ВАЗ

Трудности начинаются с включением- как можно заметить из рисунка, к штатному генератору идут 4 провода- 2 на шпильку и 2 вставляются раздельно, а на 55А провод вставляется уже один. Это разъясняется уже интегрированным в генератор релюшкой напряжения, так называемой шоколадкой. Потому, темный проводок от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода со шпильки А нужно прикрутить к шпильке 1,и сохранившийся желтоватый проводок Б подключить к штекеру 2.
В конце- концов Вы получите вот такую вот картинку (для наглядности резиновый изолирующий колпачок снят):

Заменяем штатное реле заряда РС-702 (на фото оно в руках) на обычную релюшку РС-527 либо на аналог (обведено).

Подключаем, так же, как и старую релюшку, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.

Генераторы предназначены для питания систем автомобиля электрическим током, зарядки и поддержания работоспособности аккумуляторной батареи. Они преобразуют механическую энергию вращения коленвала в электричество. В легковых машинах от Волжского автозавода устанавливают 3-фазные генераторы переменного тока, которые оснащены выпрямительным блоком.

Особенности конструкции

Стандартный генератор для машин АО «АвтоВАЗ» состоит из следующих элементов:

Задней и передней крышки.
Воздухозаборника.
Щёткодержателя.
Блока выпрямительного.
Статора.
Конденсатора.
Регулятора напряжения.
Шкива.
Ротора.

Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.

Виды генераторов

Существуют различные виды генераторов на автомобили ВАЗ по конструктивному исполнению. Наиболее распространены генераторы компактных габаритных размеров – 94.3701 и другие.

Владельцы машин российского производства устанавливают бесщёточные генераторы индукторного типа. Например, устройства модификации 955.3701. Такие генераторы отличаются от традиционного оборудования наличием постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре. Благодаря этому в конструкции генераторной установки нет контактных колец и щелочного узла, являющегося одним из уязвимых и плохо защищённых.

Генераторы типа 955.3701 ранее не использовались в легковых машинах. Сейчас изготавливаются различными российскими предприятиями, включая Алтайский завод тракторного оборудования. Среди главных недостатков этих электрогенераторов – высокий уровень шума во время работы и большой вес. Об этом необходимо помнить, прежде чем выбрать ВАЗовский генератор с бесщёточным типом конструкции.

Взаимозаменяемость автогенераторов

Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:

основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
устройства имеют аналогичные электрические схемы;
новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.

Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.

Чтобы правильно установить и надёжно закрепить зарубежный генератор в машине от «АвтоВАЗа», необходимо заменить кронштейн.

Производители и марки

LKD;
Fenox;
Bosch;
Eldix;
СтартВольт;
Прамо;
КЗАТЭ (Завод имени А.М. Тарасова).

О токоскоростной характеристике

ТСХ – это зависимость тока, отдаваемого автомобильным генератором в бортовую сеть, от частоты вращения ротора при постоянном показателе напряжения. Этот параметр рассчитывается при работе устройства вместе с заряженным и исправным аккумулятором с номинальной ёмкостью не менее 50% от номинальной силы тока генератора. Характеристика рассчитывается в нагретом и холодном состояниях оборудования.

Основные потребительские характеристики

Максимальный ток.
Величина рабочего напряжения.
Номинальная мощность.
Передаточное число.
КПД.
Габаритные размеры и масса.

Основные рабочие параметры, тип и марка обычно указываются на щитке устройства.

Критерии выбора автомобильных генераторов

Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?

Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.

Г-222 – более мощный и стабильный в работе автогенератор по сравнению со стандартным Г-221. Имеет встроенное реле зарядки АКБ и повышенную отдачу (50 А против 42 А), подойдет в «шестёрку» при условии использования щёток от Г-221 или изменения схемы подключения.

Наиболее простой вариант модернизации электросети – устройство Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливают без дополнительных проблем. В этот автомобиль подойдёт устройство с силой тока в 55А от модели 2108. Единственная доработка, которая понадобится при монтаже, заключается в использовании дополнительного силового реле.

Штатный генератор ВАЗ-2110 – КЗАТЭ с силой тока 80 А. Имеет заводской индекс – 5102.3771. Рассчитываемый пробег – 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть устройства 94.3701 и на 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше установить в машины с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системой.

В машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше установить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Это устройство выдаёт мощность в 115 А, что на 35 А больше по сравнению с заводским оборудованием. Единственная трудность, с которой столкнётся владелец 2114 при монтаже, заключается в необходимости замены шкива.

В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор бренда Eldix мощностью 115 А. Однако к нему сложно найти запчасти, что вызовет определённые трудности даже при небольших поломках.

Машины с инжекторными моторами оснащают генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрите вариант с КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепежа и имеет аналогичный шкив. Если необходимо, обеспечит работоспособность большого количества энергопотребляющих устройств.

Priora

Видео:ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.

В машину Lada Priora можно установить генератор российского или зарубежного производства. Один из лучших вариантов в плане надёжности работы – Bosch на 110 А. В качестве отечественного аналога можно рассмотреть КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.

Для большинства автомобилей Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди главных достоинств отечественной продукции отметим низкую стоимость, простоту технического обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более качественная альтернатива – оборудование немецкой марки Bosch. Лучше избегать покупки дешёвых китайских электрогенераторов.

Источник