Меню

Pajero 2 перенос генератора

Pajero 2 перенос генератора

перенос генератора

Сообщение Vad » 14 окт 2009, 10:53

Re: перенос генератора

Сообщение Romik » 14 окт 2009, 12:08

Сообщение Vad » 14 окт 2009, 12:23

Сообщение Сергей » 14 окт 2009, 19:01

Сообщение Joker1970 » 14 окт 2009, 19:08

Сообщение Инженер » 14 окт 2009, 19:30

Сообщение Joker1970 » 14 окт 2009, 19:32

Сообщение Инженер » 14 окт 2009, 19:37

Сообщение Joker1970 » 14 окт 2009, 19:41

Сообщение Инженер » 14 окт 2009, 21:37

Сообщение Joker1970 » 14 окт 2009, 21:41

Сообщение dr.motor » 14 окт 2009, 22:10

Мастерская по ремонту клубных авто

: https://yandex.ru/maps/-/CZcfQF0Z
ближайший адрес ; Химки молодежная 40а далее ГСК20

Сообщение Joker1970 » 14 окт 2009, 22:19

Сообщение Verner » 14 окт 2009, 23:19

Сообщение Алекс » 15 окт 2009, 09:42

Сообщение Инженер » 15 окт 2009, 10:16

Сообщение Rekardo » 15 окт 2009, 10:32

Pajero-II 199- 3-дв 2.5 TD (4D56T) зеленый во всех отношениях (в разборе)
Pajero-II 199- 3-дв 3.0 АКПП (6G72_12) Арабец, SuperSelect, Dif Lock, лифт подвески, 33×12.5 АT, 9500

Афтор музыкально-упоительной композиции «Вотку кто?»

Источник

Pajero 2 перенос генератора

Сообщение gvozdin » 27 апр 2018, 17:44

Тоже недавно устанавливал комплект переноса от DenWolf на П2 6G72.
НО!
Ставил на П2, 6G72 24 клапана 1997 года и была проблема с тем, что ремень ГУРа на его новом месте задевал за нижний болт кронштейна натяжного ролика ГУР.
Судя по каталогам, после 1999 года на спортах на таком же двигателе, немного другой кронштейн стоит и несколько милиметров как раз нужные появляются для ремня.
Пришлось одно отверстие в крышке ГУР расшарошить и немного повернуть ГУР, чтобы его шкив опустился.

Комплект был уже с маленьким шкивом генератора, его тоже дорабатывать пришлось, немного сточить ему торец, чтобы он ближе к генератору сел на ось. Гайку крепления шкива тоже дорабатывали т.к. она слишком большая по внешнему размеру и закрутить в маленький шкив не получалось нормально.
Кронштейн ГУРа тоже пришлось по месту подпиливать, т.к. несоосно встал генератор.

И пришлось снимать радиатор полностью, чтобы дырку сквозную в кронштейне ГУР просверлить, хотя по инструкции его просто сдвинуть надо было . непонятно.
И крышку ГРМ пришлось снимать (тут подробностей не знаю почему, вроде тоже из-за того что отверстие сквозное надо просверлить), ну и ГРМ заодно уж поменяли когда всё разобрали.

Магистраль ГУРа сделали цельную, без 90 градусного отвода.

Делал в Паджеро Сервисе, но не уверен, что они ещё раз возьмутся за такую операцию

Ну и свист появился, при повороте руля на асфальте иногда есть, а в крайних положениях обязательно свистит, буду разбираться.
С маленьким шкивом напряжение на холостых даже меньше 14v не падает.

Источник

Pajero 2 перенос генератора

Сообщение БелыйВолк » 10 май 2014, 11:20

Одна из больших технических ошибок японцев — это установка генератора на внедорожнике в максимально нижней точки навесного оборудования! Мне этого инженера, спроектировавшего установку генератора в нелогичном месте, ну никак не понять! Генератор — электрическое сердце автомобиля, и установлено в зоне водяного риска?!

Преодолевая небольшую водную преграду большая вероятность попадания воды в генератор, а при форсировании брода 50 см и выше генератор принимает джакузи. Попадание воды в генератор, не выводит его из строя. Сразу не выводит, но несколько водных процедур и срок службы диодного моста и реле-регулятора, которые находятся в генераторе, резко сокращается.

В болотах все вентиляционные прорези генератора забиваются, после чего генератор начинает сильно греться, что опять же приводит к скорому выводу из строя диодного моста, реле-регулятора, а главное при перегреве генератора плавиться лак обмотки. Одна такая обмотка, правда китайского происхождения, при перегреве, расплавленным лаком залила ротор, а при охлаждении ротор в обмотке заклинил.

ГУР расположен по вертикальной прямой над генератором и при просачивании масла с ГУРа оно капает прямо внутрь генератора, что опять не продлевает жизнь генератору.
Как-то перетёрся об металлический хомут впускной патрубок ГУРа и масло по патрубку стекало к впускному фланцу, а дальше капало в генератор. Почувствовал тяжесть вращения руля, проверил уровень, долил масло, беглым осмотром в темное время суток течь не обнаружил, утечку масла решил посмотреть доехав в гараже. Не доехал. Через час загорелась лампочка отсутствия зарядки — умер диодный мост.

Из-за водных процедур в сочетании с «изнасилованием» генератора, в течении не одного года, замена реле-регулятора и диодного моста была обычной процедурой, по 3-4 раза в год. А учитывая то, что ГУР полностью герметичен — генератор сверху, а ГУР снизу должны были спроектировать еще японцы. Идею переноса генератора наверх в место ГУРа вынашивал не один год. И когда конкретно занялся этой процедурой расчеты точности переноса, изготовления спец.креплений с точностью соединения в трёх плоскостях в соотношении с размерами ГУРа и генератора с вертикальной плоскостью вращения ремней, с неоднократным переделыванием креплений и их подгонкой, и до завершения монтажа заняло почти месяц.

Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)

Для удобства нужно снять корпус воздушного фильтра (с фильром и крышкой корпуса) с впускным воздушным шлангом. А так же нужно извлечь радиатор и вентилятор. Для этого сливаем охлаждающую жидкость. Отсоединяем сверху 2 патрубка от двигателя и снизу 2 трубки от магистрали охлаждения АКПП.

Откручиваем сверху два держателя радиатора, извлекаем радиатор и откручиваем вентилятор.

Отключаем массу (снимаем клемму с аккумулятора). Отсоединяем от генератора основной плюсовой кабель и фишку/контакты, а также отсоединяем, идущий в одном жгуте с этими проводами, провод от датчика уровня масла в двигателе, который находится сбоку поддона двигателя прям под генератором (далее по тексту объясню зачем). И снимаем генератор, предварительно ослабив ремень регулировочным болтом натяжного ролика.

Откручиваем фланец впускного шланга, аккуратно сливаем масло в емкость опуская максимально низко фланец впускного шланга. Откручиваем нагнетательную трубку и также сливаем масло в емкость опуская максимально низко нагнетательную трубку. Но можно сливать масло и способом, который рекомендуют японцы — сливать масло отсоединив возвратный шланг от бачка гидросистемы и опустить этот шланг в емкость, куда будет сливаться масло. Далее отсоединить свечные провода от катушек. И кратковременным пуском стартера с одновременным поворотом руля вправо влево слить масло с гидросистемы. Но об заливке топливом свечей и камер сгорания умалчивают. Но есть еще хороший способ для смены масла использовать ключ зажигания с обмотанной фольгой. Но ну будем углубляться, тема не об этом.

Откручиваем и извлекаем ГУР.
В нижнее резьбовое соединение кронштейна ГУРа нужно сделать сквозное отверстие 10,5мм. Для этого снимаем решетку радиатора, откручиваем радиатор кондиционера, не разъединяя его с трубками системы опускаем его вниз. В появившемся сверху проеме легко помещается любая дрель.

Снимаем все ремни. Вначале ремень ГУРа, после ремень компрессора кондиционера и только потом ремень генератора. (не сняв ремень кондиционера ремень генератора не снять)

Установка ГУРа
Для этого достаем вымученный одним месяцем точными размерами комплект для переноса генератора.

Берем с комплекта кронштейны ГУРа №1 и №2.
Кронштейн №1 имеет определенную толщину, которая соответствует при монтаже всей системы с плоскостью вращения ремня. Форма кронштейна изготовлена в сочетании с допусками хода натяжного ролика и хода ремня.
Кронштейн №2 имеет форму и угол наклона в соотношении прилегания ГУРа к основному креплению генератора.
Устанавливаем на ГУР эти кронштейны.
Болт кронштейна №1 сразу затягиваем (44Нм), гайки двух болтов кронштейна №2 наживляем до упора, но не затягиваем.

Устанавливаем на место генератора ГУР с кронштейнами. Вначале соединяем длинным болтом верхнее отверстие кронштейна №1, сквозное отверстие основного кронштейна и отверстие кронштейна №2. Соединяем болтом нижнее отверстие кронштейна №1 и основное ухо крепления. Затягиваем вначале длинный верхний болт (52Нм), после нижний болт (22Нм), и в самом конце затягиваем две гайки кронштейна №2 (44Нм)

Установка ремня ГУРа
Ремень надеваем новый – 4ёх ручейковый 1175-1180мм длиной. Учитывая то, что ранее стоявший генератор приводился в действие шкивами с 5-ти ручейковым ремнем, а шкив ГУРа имеет 4 паза, ремень ГУРа устанавливаем так, чтобы первый на шкивах паз от двигателя был свободный. Натягиваем ремень регулировочным болтом натяжного ролика. Прогиб нового ремня 6-7мм, б/у ремня — 10-11мм. И сразу же можно устанавливать ремень компрессора кондиционера.

Проводка
Вытягиваем наверх жгут с проводами на генератор и датчик уровня масла. Распускаем жгут до основного соединения проводов. Делаем 2 отдельных жгута: 1-ый жгут — провода генератора, 2-ой жгут — провода датчика уровня масла и контакт датчика давления масла ГУРа.

Укладываем 2-ой жгут вниз и подключаем к датчику давления масла ГУРа и к датчику уровня масла в двигателе.

Установка гидросистемы ГУРа
Теперь нужно соединить с ГУРом впускной шланг и нагнетательную трубку.
Снимаем впускной шланг с фланцем с бачка гидросистемы. Вытаскиваем фланец из впускного шланга и отрезаем 45-ти градусный поворот, оставляя 90 градусный поворот. Надеваем на фланец 7 см шланга с пластиковым 90 градусным соединителем и затягиваем хомуты.

Впускной шланг так же разрезаем (20 см со стороны бачка) и соединяем прямым соединителем со шлангом 45 см. Соединяем эту конструкцию с предыдущей и получаем цельную «впускную конструкцию» с фланцем. Конечно, можно было обойтись меньшим количеством соединений и с предыдущей конструкцией соединить один длинный шланг 65см, но во избежание перегиба, я решил сделать вот такую «впускную конструкцию».

Подсоединяем «впускную конструкцию» ГУРа к бачку.

Откручиваем держатель нагнетательного патрубка.

Подсоединяем и прикручиваем к ГУРу фланец «впускной конструкции».
Нагнетательную металлическую трубку выгибаю в руках для более удобного соединения с ГУРом.

Установка генератора
Устанавливаем уши генератора на нижнее крепление, которое мы сделали сквозным и соединяем длинным болтом через дополнительную втулку.

Берем кронштейн генератора и наживляем два болта к основному креплению. Немного наклоняем генератор в сторону кронштейна таким образом, чтобы второе ухо генератора немного не сопоставлялось с отверстием кронштейна и можно было затянуть наживленные 2 болта (44 Нм). После этого сопоставляем ухо генератора с отверстием кронштейна и закручиваем болт во второе ухо генератора (22Нм) и болт кронштейна и основного крепления (44Нм). Эта процедура нужна из-за приваренной втулки напротив отверстия для второго уха генератора с другой стороны кронштейна, которая не даст генератору сопоставиться с кронштейном если сразу затянуть первых 2 болта.

Крепим генератор к кронштейну. Подключаем фишку/контакты к генератору и основной плюсовой провод. Надеваем новый ремень – 4ёх ручейковый, 965-970мм длиной. Ведущий шкив и натяжной ролик имеет 4 паза, а шкив генератора 5 пазов. Ремень на шкив генератора надеваем на пазы ближе к генератору, оставляя дальний от генератора паз свободным. С помощью регулировочного болта натяжного ролика натягиваем ремень. Прогиб для нового ремня 11-14мм, для б/у ремня 14-18мм.

Учитывая то, что у меня генератор 200А америкосовский — шкив стоит меньшего диаметра, чем на родном. Для генератора со штатным шкивом нужно надевать ремень 995-1000мм длиной.

Процедура переноса генератора на место ГУРа, а ГУР на место генератора завершена!

Теперь осталось залить масло в ГУР по уровню и прокачать систему от завоздушивания.
Установить на место радиатор и залить охлаждающую жидкость.
И поставить на место корпус воздушного фильтра, фильтр, крышку фильтра и впускной шланг.

Источник

Adblock
detector