Почему перегорает якорь генератора

Почему перегорает якорь генератора

Профиль
Группа: Актив
Сообщений: 3
Пользователь №: 34659
На форуме с: 6.08.2016

Имеет предупреждений:
(0%)

Автомобиль киа спортейдж 2001 г.в. дизель 2.0 RF оригинальный генератор DENSO PS 12V 60A кат номер 02121-8074 или 37300-2W001. шкив оригинальный.
предыстория: с момента покупки постоянный недозаряд аккумулятора, возбуждение есть, лампа тухнет, но напряжение поднимается медленно и только на оборотах выше 2000, ток потребления с генератора при включенных всех потребителях и работающем двс не более 45А, учитывая погрешность амперметра АП-111, реле регулятор встроенный, работает по схеме — возбуждение через лампу, после пуска с диодов самовозбуждения, плюс для контроля через замок зажигания, регулировка по минусу.

после безуспешных попыток найти зарядку был куплен новый оригинальный генератор, но ситуация не изменилась, после была предпринята попытка установить выносной реле-регулятор регулируемый, но опять эффекта нет, после всё было возвращено на место и тут начались странности, отработав несколько дней сгорел ротор на новом генераторе, провод перегорел недалеко от контактного кольца, щетки и кольца целые без следов ненормальной работы, восстанавливать не стал, а снял ротор со старого генератора и поставил на новый, после недельной работы и этот ротор сгорел, тогда я восстановил первый сгоревший и установил его, поменяв при этом реле-регулятор на такого же типа фирмы моблитрон, через пару дней ротор сгорел опять и опять провод отгорел недалеко от колец, так как проверка всех элементов генератора проводилась каждый раз, но неисправность выявить так и не удавалось я восстановил ротор и поставил старый генератор, в цепь ротора по минусу поставил разъём для предохранителя 5 А, что бы попытаться предотвратить новое перегорание ротора и решил при первом пуске погонять мотор на месте с замером параметров, установив амперметр в цепь ротора, амперметр в цепь генератора и вольтметр на выход генератора, после пуска минут 20-ть всё было относительно нормально, зарядка так же медленно росла, ток в цепи ротора сначала установился на 3,3 А и постепенно опускался до 2,5 А, ток в цепи генератора с 40-ка ампер упал до 20-ти (замеры производились по постоянному току) и в этот момент ротор сгорел опять, на этот раз провод перегорел так же рядом с кольцами, но уже с другой стороны и требуется перемотка катушки, чем собственно сейчас и занят, старый ротор восстановить пока не могу, так как пластиковый каркас катушки расплавился и надо точить новый. Вся эта история убила во мне уверенность, что я способен починить это генератор и этот автомобиль, так как поломка происходит при вроде бы нормальных параметрах.

Теперь собственно вопрос: что за хрень происходит и как с этим бороться? Так как мой взгляд на эту ситуацию уже замылился нужны свежие идеи Прошу высказываться, спасибо.

PS Добавлю: аккумулятор стоит уже третий, на другой машине он работает нормально, то есть это не аккумулятор, провода масс все проверены, на двс кинут дополнительный провод массы прямо с аккумулятора, плюсовый силовые провода тоже заменены с пропайкой наконечников, падение напряжения при старте по минусу и плюсу на стартере не более 0,4 В от напряжения на аккумуляторе, падения напряжения от генератора до аккумулятора во время работы двс и включенных потребителях, измеренное и китайским мультиком и Ц4315, не обнаружено, предохранители все оригинальные и в номинале, предохранители не перегорают, не штатного оборудования в машине нет (кроме сигналки), я в ступоре.

Это сообщение отредактировал Андрей59 — 7.08.2016 — 11:34

Источник

Почему выходит из строя генератор?

У любого узла — в том числе у генератора — есть свой ресурс. Вместе с тем, имеются факторы, которые этот ресурс могут существенно сократить.

Масло и АКБ

Одна из самых частых причин выхода генератора из строя — текущее из сальников масло. При попадании его внутрь генератора графитовые щетки этим маслом пропитываются, становятся жесткими и попросту режут коллектор. Еще одна распространенная и довольно коварная причина — аккумулятор, в котором имеется короткозамкнутая банка. Что характерно — АКБ может вполне подавать признаки жизни — заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д. Но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Например, электрикам одного из автосервисов как-то попалась машина, на которой в аккумуляторе был зафиксирован ток утечки в 60 Ампер. И это при номинале генератора в 70 Ампер. Почему сгорел генератор — понятно. Оставшихся 10 Ампер от силы хватало на работу инжектора. А при включении фар и обогрева генератор грелся так, что на нем, как сказали электрики, можно было жарить яичницу.

Переполюсовка

Кто-то скажет, что для того, чтобы перепутать и поменять местами подходящие к аккумуляторной батарее клеммы — надо очень постараться. Шутки шутками, но такие случаи встречаются. Например, аккумуляторы, как известно, бывают «правые» и «левые». Отличаются они расположением плюсовой и минусовой клеммы. Бывали прецеденты, когда автовладелец путал и ставил «неправильный» аккумулятор, чем вызывал переполюсовку. Также переполюсовку иногда случайно сотворяют при прикуривании машины. Результат частенько сопровождается «спецэффектами»: вспышкой внутри генератора, легким дымовым облаком, звуком — щелчком или хлопком, а также запахом паленой проводки. В итоге диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор — 60%, реле-регулятор — 20%, провода — 10%. Возможный побочный эффект — выгорание борткомпьютера, сигнализации, музыки.

Клеммы и музыка

В одном дедовском способе проверки процесса заряда аккумулятора применялось сдергивание плюсовой клеммы АКБ на работающем двигателе. И если на старых автомобилях такая процедура могла пройти безболезненно, то на современных машинах от таких действий на 50—70% повышается вероятность выгорания реле. Да и высокотехнологичную электронику тоже можно вывести из строя. Также генератор не любит установки чересчур мощной музыки без дополнительной подготовки штатной электрики автомобиля. При воспроизведении, например, удара барабана сабвуфером в электросети возникают пиковые скачки. В эти моменты резко повышается токопотребление, и генератор не справляется. То есть, при желании поставить в машину «убойную» акустику желательно, как минимум, подключение усилителя через конденсатор — он сглаживает упомянутые скачки. А как максимум — второй генератор.

Кстати.

Если генератор вышел из строя, то сколько можно проехать на аккумуляторе? Все зависит от машины. Чем больше у нее электропотребителей — электронно-управляемый инжектор или ТНВД, электроусилитель руля и т.д. — тем меньше она проедет. Дизельная машина протянет дольше, поскольку у нее нет потребляющей электроэнергию системы зажигания. По словам мастеров, среднестатистическая современная бензиновая легковушка протянет 30—40 км, дизельная — около 50 км. Для сравнения, на старых дизельных бусиках Mercedes-Benz 208 люди проезжали на аккумуляторе по 300. 400 км, поскольку в этой машине все, что можно, имеет механический привод.

В заключение

Кстати, считается, что вывести генератор из строя можно мойкой двигателя или проездом через глубокую лужу. Это действительно так, но с некоторыми оговорками. Если генератор в порядке, в частности — лак на обмотке статора в нормальном состоянии — то умеренные водные процедуры не так и опасны. Но в случае уже имеющихся скрытых дефектов «купание» агрегата действительно может поставить точку на его работоспособности.

Источник

Почему горят якоря? или как правильно подсоеденить ЭРР

ЭРР-это я имел ввиду:электронное реле регулятор.
Вобщем почему-то у меня горят постоянно якоря на генераторе, немного подумав, я решил,что дело в проводке =D, так вот у меня сейчас реле подключено таким образом, +аккум-> +на реле -> +на генераторе, «Ш»на реле-> «Ш»на генераторе. Наверное ЛК на реле и

на генераторе тоже не зря придумали =), подскажите правильное подключение, а лучше схемку, а то у меня схема только для старого реле P330. Заранее благодарен.

+ от АКБ к + на гене, от + на гене к «3» на замке, от «2» замка на предохранитель, с предохранителя на + РР, с «Ш» на РР к «Ш» на гене, с «ЛК» на РР к центральному контакту контрольной лампы, с цоколя лампы на «массу». При РР 33.3702 «

» на гене не используется.
Роторы у тебя горят из-за того, что при твоей схеме подключения ротор постоянно находится под напругой, даже при выключенном зажигании.
Фу-у, как много букаф! Купи мануал.

Вот спасибо! Завтра подключу, надеюсь все норм будет. У меня есть мануал, аж в количестве 2-х штук, но там схемы только для проводки со старым РР. а оно 800 р стоит, конечно оно было бы лучше, ходит дольше, да и от замыканий случайных не горит, но финансы-поют романсы =)

[quote:9c701a29ef=»naJIbI4″] конечно оно было бы лучше, ходит дольше

ну под случайными я подразумеваю те КЗ, которые происходят при «копании» в проводке, или когда аккумулятор трогаешь, двигаешь, да мало-ли причин для КЗ, ну а то что их не должно быть, полностью согласен 😉
А если не секрет, по каким характеристикам различаются РР?

и еще, забегая вперед, при подсказанной мне схеме подключения, лампа контроля зарядки, будет тухнуть если зарядка идет?

naJIbI4 , лучше тем, что оно электронное , а не контактно механическое , как РР старого образца. Контактное подвержено всем прелестям которое несут в себе контакты, со временем характеристики «уходят» в отличии от электронного.
Лампа контроля будет тухнуть конечно,если все исправно. Летучий , правильно все написал.
Ну и когда лазаешь в проводке надо быть аккуратнее 🙂

flremTOOural , ладно, всем спасибо, завтра подключу,и отпишусь. ну а на счет аккуратней: все мы люди, и всем свойственно ошибаться=)

[quote:01842003bb=»naJIbI4″] У меня есть мануал, аж в количестве 2-х штук

И ещё, насчёт замыканий — ставьте пердохранители! Один, ампер на 20, от «+» аккума. Сменить один пердохран проще и дешевле, чем весь жгут под баком, спекшийся из-за одного провода от «+» аккума к замку.
Кстати, сколько лазил в старые тазики-классики, почти у всех в приборке спёкшиеся жгуты к приборке и потёкшие провода габаритов. Что за хрень?

Вобщем подключил все как было сказано, но лампочка ЛК все равно не гаснет, хотя зарядка идет, как так?

naJIbI4 , не гаснет совсем на любых оборотах двигателя ? Возможно очень сильно разряжен аккум. Попробуй его зарядить 10 часовым циклом.
Чем проверял наличие зарядки ?

flremTOOural , наличие зарядки проверял по старинке, скидывая клемму АКБ, двиг не глохнет, да и так видно, даже при подключенном АКБ, лампа,при повышении оборотов начинает гореть ярче, да и свет тоже.
Вобщем в том что есть зарядка, и зарядка хорошая-сомневаться не приходиться.

не гаснет совсем на любых оборотах двигателя ?

flremTOOural , На счет разряженного АКБ, АКБ в норме, это тоже абсолютно точно, АКБ даже светит головной лампой 5560W очень хорошо, белым светом, то есть АКБ точно в норме, и зарядку берет.

naJIbI4 , открою тебе маленькую тайну. Не любит электронника отключения АКБ при работающем моторе, горит она. Кстати, какая напруга в бортсети?

Летучий , Напругу незнаю, тестера нету у меня.
Вобщем вот что приключилось, загорелось нам тут просто так скататься до Байкалово, (80км) , Выехали, едем, все хорошо,Ю потом вдруг, км через 30,у меня плохо горит свет, желтым светом. Останавливаюсь дабы проверить наличие зарядки, проверяю-зарядка есть! Ладно, едем дальше, свет после остановки стал белый, хороший. Разгоняемся, и не набрав скорости, опять, бах, и нет нормально света, опять желтый, ладно. еду с габаритами. И вот такая ерунда, на каждой остановке проверяю зарядку-ЕСТЬ, на ходу-НЕТ. Уже на обратном пути, скидываю скорость перед постом ДПС, не выключая передачи, смотрю, у меня после того как скорость снизилась за 45, начали ярко гореть приборы, и лампа. Включаю свет, и свет тоже-белый, яркий. Проехали пост, увеличиваю скорость-зарядка опять пропадает, сбавляю-появляеться, когда проверяю зарядку на холостых, на месте-зарядка есть на всех диапозонах работы. Подскажите, что такое с моей зарядкой?=)

naJIbI4 , биение контактных колец ротора.

naJIbI4 , Я думаю что у тебя пропадает питание на РР на ходу (плохой контакт где то,возможно на предохранителе) .
Кстати , когда у тебя свет желтый,красная лампа зарядки горит ? Возможно что на щетках выработка или изношены контактные кольца.
В общем пролезь по генеру.

flremTOOural , Вот контакт на предохранителе не смотрел, хотя тоже на него думал. На счет лампы, она у меня постоянно горит, и никогда не выключается, контактные кольца в норме, на счет биения-незнаю,но чистые, и износа нет. Щетки тоже в норме, ну хотя это было 2 дня назад.
Летучий , а это исправляется только заменой ротора.

[quote:bff23f8193=»naJIbI4″] Летучий , а это исправляется только заменой ротора.

Летучий , Блин, гдеб еще взять то его, а какая вероятность что это именно биение колец?

Летучий , Дело в том что если биение-то пофигу на ходу или на месте,все время бы так было. Не могут же биения на ходу проявляться . Если лампа горит все время,значит питание на РР не пропадает,в этом случае бы лампа бы переодичеси тухла бы. Осмотри очень внимательно все клеммы на РР,особенно вывод Ш на РР и генераторе. Возможно в РР отпаялся один из элементов и именно на ходу пропадает контакт,попробуй его просто на время заменить.А проверять отключеннием клемм зарядку не стоит-простой китайский тестер стоит 150 р. и не раз еще пригодится,так что стоит его купить.

flremTOOural , Да, пожалуй стоит.
Зарядку я проверЯю не скидыванием клемм, а отключением «МАССЫ», что в принципе одно и то же, вот поэтиому так и написал.. А на счет реле.. надо попробовать.

White_Daimon , тссс-с, тихо! Зачем лишаешь нас всех куска хлеба с маслом и икрой! Пущай ставят, ездят, и едут к нам с денюжкой 😀

Источник

3 причины, по которым сгорает генератор. Рассказывает автоэлектрик.

Приветствую вас друзья на моем канале. С вами Дмитрий Анатольевич. Сегодня написал для вас не менее полезную статью, о том как мы сами не зная или не обращаем внимание, убиваем свой генератор.

Сегодня со мной поделился очень важной информацией для каждого автовладельца, автоэлектрик Василий. Хороший опытный электрик, люди к нему обращаются.

Он назвал три основные причины, по которым можно очень легко сломать генератор, вина будет лежать на водителе. Все мы знаем, что генератор это очень важная деталь автомобиля.

1 Причина: Аккумулятор.

За счет акб вот как можно сломать гену, некоторые водители ездят на очень старых акб, у которых свой срок уже давно закончился, пока заводится машина, они и ездят. Тут может быть так, что в вашем акб замкнет банка и вы об этом знать не будете.

Генератор будет работать на повышенной нагрузке, а так как сейчас в каждой машине электроники напичкано, то ваш генератор долго не проживет.

Зимой при прикуривании тоже можно легко гену приговорить, перепутая плюс с минусом, тогда не только гену, а также и электронику в машине спалить.

2 Причина: Езда по лужам.

Это для тех кто любит по большим и глубоким лужам ездить, если вода попадет в генератор, то сгореть может моментально, поэтому по лужам ездить не надо.

Также про мойку двигателя можно рассказать, здесь тоже самое, вода может легко пасть в гену и все потом, надо перед тем как заводить, дать просохнуть.

3 причина: Автозвук.

Для тех кто любит очень громко музыку послушать, понапихают кучу колонок, усилитель, сабвуфер, а это все нагрузка на деталь, потом выходит все из строя, к этому делу надо подходить с умом, все рассчитывать.

Обязательно посмотрите это видео ниже, как можно проверить генератор.👇👇👇

Вот такие главные причины мы вам назвали, старайтесь про них не забывать, если хотите чтобы генератор работал исправно.

Кому понравилась статья, то поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, пишите свои комментарии.

Источник