Подключение генератора кзатэ 90а

Подключение генератора кзатэ 90а

Купил генератор КЗАТЭ 90А

вижу напругу на холостых все потребители выкл. — 13.8в

— в рамках допуска. На шпильке В+ какое напряжение? Может быть потеря на проводах.

с потребителями поседает до 12.9.

mad_mel_max писал(а):
с потребителями поседает до 12.9.

спиок потребителей:
печка 1скор, габариты+ближний, вентилятор радиатора.
Единственное каюсь с потребителями напругу смотрел по приборке, так как без потребителей разницы между показаниями приборки и мультиметра не обнаружил.
Oleksiy

Yurik 999
а 90а достигается за счет доп вывода и парой силовых диодов?

90а достигается за счет доп вывода и парой силовых диодов?

На шпильке B+ 13.84В на клемах 13.75В

печка 1скор, габариты+ближний, вентилятор радиатора.

с потребителями напругу смотрел по приборке

без потребителей разницы между показаниями приборки и мультиметра не обнаружил.

обычный статор 3 вывода+ подкова 6 диодная.

Значит и гена на 80 ампер.Лишь наклейку прилепили с 90. Pardon

Единственное каюсь с потребителями напругу смотрел по приборке

———————————————————————————
Ничего не понимаю! Аккумулятор зарядил , после 8 часового отстоя показывает плотность 1.27 (температура возд. ок 20гр) на клеммах 12.7
. Ставлю на машину 2-3 дня,- и крутит уже вяло совсем. Не понимаю как диагностировать живость моей батареи!! Аккумулятору 4 год.

Для начала померь ток утечки,может вампир в авто живет.
И напряжение гены при ХХ.
Выяснили же уже,что РН у тебя хреновенький.
Похоже,что и с подковой тоже проблемы.
Или после июля гену отремонтировал?

Померял ток утечки, в положении мультиметра 200мА показывает 0.09-0.1 (это без потребителей) ставлю на сигнализацию показывает 0.05-0.06!
Расшифруйте пожалуйста результаты замеров.

Источник

Генератор Кзатэ 9402.3701-доработка

Смысл данной доработки. Цитата: …Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8…Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения.

Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5… 15% при частоте вращения более 3000 мин-1 … То есть для 80А генератора от 4 до 12А. Использование реле регулятора нового образца практически не дает падения напряжения бортовой сети автомобиля…

Итак, что нам понадобится для доработки генератора….
1. Диодный мост на 8 диодов
2. Реле-регулятор напряжения 7931.3702И4
3. Паяльник на 100 Вт (без него припаяться не получится)
4. Провод медный одножильный сечением 1,5 мм (ушло где то 25-30 см)
5. Клемма внутренним диаметром на 8 мм
6. Текстолитовая, слюдяная или гетенаксовая шайба внутренним диаметром 5 мм и толщиной примерно 1,5 мм
7. Термоусадка (10 см примерно)
8. Цапонлак
9. Прочная нить (1 метра мне хватило)
10. Канифоль, флюс, припой

Итак снятый генератор у меня выглядел так

Видно оплавление одной точки диодного моста и окислы на остальных

• Откручиваем два винта крепления регулятора и снимаем его
• Откручиваем четыре винта крепления диодного моста и убираем его тоже
• Теперь нам надо достать обмотку, для чего нам надо открутить четыре винта которые держат две половины корпуса. У меня лично даже шуруповерт их не взял, молоток и зубило рулят
• Половиним корпус и вынимаем обмотку.
• Ищем точку где запаяны все концы которые шли на диодный мост
• Резрезаем бандаж и кембрик и припаиваем провод в место отмеченное красным кругом

По крышке примерно прикидываем где у нас должен выйти новый провод и прокладываем трассу. Место пайки покрываем цаполаком и изолируем термоусадкой. Затем вяжем бандаж, чтобы не дай бог наша пайка или провод попали под лопасти охлаждения генератора. На конец провода обжимаем нашу клемму. Все нитки тоже пропитал Цапонлаком

Зачищаем все места контакта моста с крышкой и приступаем к сборке.

На выводе генератора к потребителям у меня не было кольца с папкой чтобы прицепить клемку с регулятора, как на картинке, поэтому я откусил клемму и обжал кольцо

Обратите внимание, на фото установлен не мой диодный мост. На этом мосте немного по другому реализовано возбуждение. За внимательность спасибо AlexGxx

Этап сборки без установленного РН

На этом доработка окончена

Итак что имеем в итоге:
На холодную 14,5 вольт, На прогретом 13,6 — 13,8. При включении всех потребителей (ближний, туманки, обогрев заднего стекла, подогрев сидений, печка, и т.п.) — падение напряжения на 0.2 — 0.4 вольта, то есть на прогретом двигателе ниже 13,3 даже с включившимся ветнтилятором охлаждения двигателя я пока не наблюдал.

Источник

Теперь, как подключать, если генератор не соответствует проводке?

Нужно подключить генератор без доп. диодов, а проводка — три провода (с лампочкой)

Если старый генератор был с доп.диодами и использовал для подключения три провода, а новый генератор более простой с регулятором напряжения Я112А, и ему достаточно два провода. То в этом случае третий провод от лампочки просто остается неподключенным. Лампочка, в этом случае, перестает работать, но на всех машинах этого поколения есть либо вольтметр, либо амперметр и по ним можно контролировать зарядку.

Надо подключить генератор с доп. диодами, а проводка — два провода

Если старый генератор был простой, без доп диодов и ему нужно было два провода для подключения, а новый, более современный, с доп. диодами и требует для подключения три провода, то надо проигнорировать доп. диоды, забыть про них и подключать генератор, как буд-то он без доп. диодов. Но придется вскрыть корпус регулятора и заменить регулятор напряжения, вместо Я112В поставить Я112А

Е сли оставляем регулятор напряжения Я112В, то нужно отдельным проводком, соединить силовой вывод генератора со свободной точкой D.

При включении зажигания плюс появляется на точке Б, регулятор открывается и в обмотке возбуждения появляется ток от плюса генератора через шину доп. диодов, и через щетки.

Если зажигание не включено, то ток от силового вывода генератора не потечет через обмотку возбуждения на массу, потому что пока на точке Б регулятора нет плюса, транзистор регулятора закрыт.

Этот вариант хорош тем, что не надо менять регулятор, проводок подключить очень просто, и тем, что через замок зажигания проходит только очень маленький ток включения регулятора, а ток возбуждения проходит по короткому пути, от выхода генератора, через шину доп. диодов, далее на точку В, на щетки и через транзистор на массу. Недостаток, такой же, как и в схемах с Я112А, — если двигатель не работает, а зажигание включено, то аккумулятор разряжается через обмотку возбуждения.

Особенности подключения генераторов на УАЗ, если проводка не соответствует генератору

На автомобилях УАЗ со старой панелью приборов ставят генераторы 6631(51).3701-01 . Это генератор без доп. диодов, к таким генератора подходит два провода.

На автомобилях УАЗ с новой панелью приборов ставят генераторы 6631(51).3701 с доп. диодами, к таким генератора подходит три провода.

Как на машину со старой панелью приборов и двумя проводами поставить генератор с доп. диодами?

Как на машину с новой панелью приборов поставить старый генератор без доп. диодов?

Сложность в том, что для замены регулятора напряжения придется разбирать заднюю часть генератора.

Подключим оба варианта не разбирая.

Если проводов только два, а генератор рассчитан на возбуждение через лампочку, то клемма Д остается свободна, и надо ее соединить с силовым выводом генератора (красный провод). При включении зажигания, на точку Б регулятора придет + и регулятор откроется, Ток возбуждения пойдет от силового плюса, на точку Д, через шину доп диодов, через щетки, через открытый транзистор на массу и генератор будет работать.

Источник

Низкое напряжение генератора 2112 КЗАТЭ 90а 9402.3701

ВАЗ 21103, 1.5, 16кл, генератор 2112 КЗАТЭ, 90а, 9402.3701. Генератор купил восстановленный в состояние нового меньше пол года назад. Работал нормуль по компу 13,7в стабильно, без мощных нагрузок (комп занижает) со всеми делами ниже 13 не казал точно.

Суть такая. Ехал в город, неожиданно компьютер стал верещать что в бортовой сети низкое напряжение (сигнализатор заряда молчал). Замерив напругу понял что гене плохо, на аккумуляторе 12в. Отключил генератор от потребителей, в сети ничего не изменилось (так же по бортовику на холостом около 11в, напругу даю и верещит о низком заряде, добавляя обороты напруга проседает), на генераторе напруга около 0,5в на холостую, при газовании на вскидку до 2500об-около 2в, с тонкого вывода и того меньше.

Прошерстил весь генератор, проверил регулятор напряжения (у меня 778.3702)-он сдох (13,8в проверочная лампа только теплится еле-еле, 15в ничего не меняется, лампа не гаснет и светит так же). Проверил все диоды по отдельности, все 9 пропускают в 1 сторону по полярности и не пропускают в другую, около 550 ом все. Проверил все обмотки, друг с другом бьют-около 1 ом, на корпус не пробивают, якорь между обмоток около 1 ом (точно не помню), на корпус не пробивают.

Поставил сначала валявшийся у меня с 80а исправный регулятор напряжения 361.3702(дополнительно так же проверил — на 13,8в лампа светит нормально, 15в не светит), поставил, то же самое. Только теперь загорелась наконец индикация отсутствия заряда. При проверке с генератора около 0,35в, при газовании около 2 в на схожих оборотах. Купил регулятор 55.3772 вроде (написано было что подходит на мой генератор) то же самое что с 361(только снова около 0,5-0,6в на холостую), сдал его. Взял точно такой же как стоял у меня 778.3702, точно так же все-горит лампа отсутствия заряда. Конденсатор не трогал и он вроде влияет только на шум а не напругу. Кто, что может подсказать-прошу помочь, в чем дело? Я даже не знаю что еще может быть не в порядке. З. ы. ремень натянут нормально.

Источник

Подключение генератора кзатэ 90а

Откусываем диоды по зеленой полоске и останется только проводок «D+» и внешний контакт «D» для индикации «разряд» на приборке.
РН нов. образца сам генерирует сигнал «разряд» для приборки (поэтому и откусываем доп. диоды, что бы ИМС в РН не входил в режим защиты выхода D, т.е. у РН стар.обр. это вход, а у РН нов. обр. это выход), питается и измеряет напряжение прямым контактом с АКБ, сигнал «В+» (а не с доп. диодов, как старого образца), запускает возбуждение ротора только (сигнал «W») когда ротор генератора достигнет 400 об/мин (не путать с оборатами КВ их соотношение 1:2.4)

Вот как выглядит РН нов. обр. изнутри:

Маркировка РН, используемых для замены

7931.3702 И4 — Беларусь..
7931.3702-01 — Украина,ВТН..
844.3702 — «Орбита»,Россия.
611.3702-05 — Россия,Энергомаш.
9444.3702 — Украина,ВТН
93.3702 — Россия, «Астро»,гор.Пенза
845.3702 — «Орбита», Россия..

Маркировка РН для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА)

846.3702 -«Орбита»,Россия.
5102.3702 — Украина,ВТН (устанавливается штатно, без переделки диодного моста)
848.3702 — «Орбита»,Россия (для генератора Калины).

Маркировка диодных мостов, используемых для замены

БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь. Мост (6 силовых диодов) от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды,с РН от Ш-Нивы.
БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (6 силовых диодов) для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды
БВ 03 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Россия. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды
БПВ 076 — 105 — 02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь. Мост (8 силовых диодов) для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды.

P.s. — кто будет искать 2 последних диодных моста, ищете в ГАЗовских магазинах. В ВАЗовских не найдете. Спрашивайте: «Для Борисовского генератора на 406 двигатель»

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Регуляторы напряжения
При установке РН на генератор необходимо контролировать положение клеммы провода обмотки возбуждения РН и не допускать замыкания клеммы с винтом, крепящим диодный мост.

7931.3702 И4 — Беларусь..

9444.3702 — Украина,ВТН

93.3702 — Россия, «Астро»,гор.Пенза

844.3702 — «Орбита»,Россия

845.3702 — «Орбита»,Россия

Регуляторы напряжения для генераторов ПРАМО (ЭЛТРА). «Орбита»,Россия..

Обычный 846.3702 :

И с калиновским разъёмом 848.3702:

Диодные мосты..
Мост от генератора 9402.3701-03 — оптимальный вариант для установки на генераторы КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды с РН от Ш-Нивы. БПВ 076.2 — 105 -02. Производство Беларусь.

Аналог моста 076.2-105-02 от «Орбиты» для генераторов 80 А КЗАТЭ и 90 А БАТЭ без вывода звезды БВ 04-105-01

Мост для генератора КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БВ 03 — 105 — 03 с клеммой на выводе W. Производство «Орбита» Россия..

Мост для КЗАТЭ 80 А и БАТЭ 90 А без вывода звезды БПВ 076 — 105 — 02 производство Беларусь

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БВ 03-105-02 с клеммой на выводе W. Производство «Орбита» Россия.

Мост для генератора БАТЭ 90 А с выводом звезды БПВ 076-105-02 с клеммой на выводе W. Производство Беларусь.

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Примерно так должен выглядеть генератор БАТЭ 90 А с выводом «звезды» и установленным многофункциональным РН от генератора Ш-Нивы ( РН н.о.). отверткой показано место откусывания соединительной пластины доп.диодов.

Генератор КЗАТЭ 80А, с добавленным выводом «звезды» в обмотку статора, мостом БВ 03 — 105 — 02 и РН 611.3702-05.. фото 3

__________________
Mala herba cito crescit

Лучше Гранту с АКП под шильдиком Datsun, чем набор французских железок под шильдиком Vesta.

Откусив доп. диоды D+ от сигнала D (по зелёной полосе), для РН н.о., то можно сделать под. выход с этих доп. диодов D+, и использовать его для автосвета (вкл. фар при запуске авто и выкл по выкл.), по требованию нов. ПДД.

В этом случае D+ Можно подключить непосредственно на фары, к примеру сразу на лампы ПТФ или ближнего света.

Как снять генератор на машине с кондиционером или ГУР
Огромное спасибо СпортМэн

У меня 02-018. Полетел один диод в диодном мосту. Сначало начал снимать всё как написано в книжке, но потом плюнул и сам стал, т.к. компрессор кондея в книжке описан другой.
— снял защиту
— ослабил натяжной ролик ремня привода генератора
— выкрутил верхний болт крепления генератора
— выкрутил нижний болт крепления генератора (очень неудобно подлезть к гайке, но можно. Это я делал трещёткой с головкой на 13 без удлинителя. Соответственно в яме)
— открутил два нижних болта крепления компрессора, точнее один нижний, один средний
— сняв ремень привода генератора, компрессора , вынул генератор из установочных пазов и сместил его в правую сторону (если смотреть на морду машины), т.е. в сторону аккумулятора. Таким образом, освободился для откручивания верхний болт крепления компрессора
— выкрутил верхний болт крепления компрессора
— вынул компрессор и свесил его на трубках, чтобы не мешал дальнейщим манипуляциям. Не бойтесь, ничего не оторвётся
— открутил верхний, затем нижний болты крепления держателя генератора (который крепится непосредственно к двигателю)
— вынул генератор и его алюминиевый держатель (со стороны ямы), предварительно отсоединив от генератора провода.
Вот и всё. Всё снимается не очень сложно. Снимал два раза, т.к. после первого забыл припаять обмотки к диодному мосту. Зато второй раз, я всё это снял за 40 мин.

Источник