Подключение генератора ваз 140а

Установка генератора КЗАТЭ Приора 140А.

После установки новых сабов, моноблок стал кушать еще больше. Пока ездил без сабов, даже как-то отвык от каких-либо просадок. А тут 0.5ома, синусы и как-то батарейкам печально становится после пары минут. На днях словил просады до 10.8В…
До сегодняшнего дня верой и правдой служил мне Прамо 90А. Что сказать о Прамо? Агрегат надежный, беспроблемный, обслуживаемый, понравился.
Встал выбор, что ставить в замен:
— ВПС253/Тесла 250
— Катэк 140А
— Стартвольт 135А
— Элдикс 135А
Начал взвешивать плюсы и минусы.
— ВПС/Тесла — 9-10тр + доставка + ожидание + нужны либо готовые крепы (1500-2000р), либо сидеть ночь в гараже и варить крепления с некой вероятностью увести соосность и в будущем менять ремни чаще, чем заправляюсь.
— Катэк 140 — 6050р, купить можно в местной крупной сети автозапчастей, либо 4700 + доставка + ожидание из Тольятти. Дешевле в обслуживании, чем всё в этом мире.
— Стартвольт 135 — 5200р, можно купить в подворотне, отзывы 50/50, кто-то говорит, что генераторы не проезжают даже первую тысячу, кто-то говорит, что ходят больше двух лет, непропорционально дорогие запчасти.
— Элдикс 135 — нет в местных магазинах, искать и тащить именно его почему-то не захотел, возможно зря.
В итоге имеем вариант либо с кастомным креплением, подороже, но мощный, либо два болт-он варианта, подешевле, но послабже. Исходя из соображений бич-проекта и надежности, выбор пал все же на катэк, который благодаря моему другу, спасибо тебе, Ром, если вдруг читаешь, удалось достать дешевле на энную сумму.
Описывать, как открутить две гайки и заменить генератор не буду, постов есть кучи на эту тему.
Для замены необходимо:
— Генератор
— Пара кольцевых клемм с отверстием на 8мм, я выбрал укомплектованные проводом.
— Разъем генератора приора, либо одна клемма мама малая, либо разъем концевика задней передачи от 2108
— Гайка м8
Разъем генератора найти не удалось, разъем концевика задней, как ни странно, тоже, взял обычную «мамку», все работает нормально, подключаемся к клемме L в разъеме. Для чего в вазовских генераторах клемма W с переменкой не очевидно. Вероятно, генераторы подходят на какие-то дизеля.
Кольцевые клеммы нужны по той причине, что приоро-генераторы идут со шпилькой 8мм, а десятые — 6. И, кстати, важно отметить, что эта шпилька длиннее десятошных, не нужно страдать, видя, как один наконечник под 35-ку занимает всю длину шпильки и гайку с шайбами уже черт накрутишь. От родных проводов отрезаем клеммы, делаем скрутки на более крупные, пропаиваем, заматываем терминатором и забываем. При должной сноровке генератор меняется за 20-30 минут.
ПС. Генератор непривычно запускается — при пуске — не работает, через пару секунд после запуска двигателя напряжение быстро, но плавно поднимается от напряжения батарей до 14.5В.
Итого имеем стабильные 12.5-13.2В на музыке, ниже 12В не падает вообще.

UPD: генератор отработал год в связке с 190ач литий-железо-фосфата, прогорел статор, пошел в утиль.

Источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Источник

●#123 — Замена ДМРВ, генератор 140А КЗАТЭ 9402.3701-14М

Решил я проблему с пониженными оборотами на ХХ после сброса газа.Неделю назад машина опять заглохла при прогреве, новые свечи залило в хлам.Машина жрала бенз как грузовик, расход на ХХ 1,2-1,3 л/ч, на низах тупила, на средних оборотах валила.Ранее был приговорен ДМРВ, еще раз замерил на нем напряжения — 1,16В — труп.Пытаться промывать — воскрешать мертвеца — вообщем, купил новый за 3,5к рублей бошевский 037 ДМРВ, в добавок купил новый воздушный фильтр под новый расходомер.

После замены ДМРВ все встало на свои места-расход на ХХ вернулся на оптимальные 0,7-0,8л/ч, средний расход особо не изменился, был 9,7л на 100 км, стал 9,3л (тут уже стиль езды и прогревы), на низах ожила, подрывается и обороты на ХХ перестали плавать.При сбросе газа обороты спрыгивают до 1500, потом уже плавно опускаются до 860 оборотов.

На новый год решил подарок сделать себе и машине — генератор 140 амперный КЗАТЭ 9402.3702-14М на замену стоковому 80 амперному генератору КЗАТЭ 9402.3702 .Со старым генератором все в порядке, на горячую при включенных потребителях(дальний свет, передние и задние противотуманки, печка, вентилятор, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал) стабильно выдает 14,03-14,05В (стоит регулятор напряжения 844.3702 от шнивы).

Перейти на более мощный генератор я решил по нескольким причинам. Со старым генератором в свое время приключилась одна беда-подгорел диодный мост, отгорел один из выводов обмотки.Ну я колхозно все восстановил, заменил диодный мост на шнивовский, планировал чуть позже поменять обмотку, ну и заодно перебрать генератор, но как обычно нет ничего более постоянного чем временное замотанное изолентой, так все и оставил.В любой момент весь этот колхоз мог опять бахнуть и остался бы я где-нибудь посреди дороги без зарядки, поэтому нужно было выбирать, либо восстанавливать старый или покупать новый.

Мощности старого генератора мне уже не особо хватало, при включении большого числа потребителей обороты на ХХ проседали с 860 до 760, прогазовка помогала поднять обороты до 820, при выключении потребителей обороты поднимались обратно до 860. А в будущем есть планы намутить подгревы сидений, возможно музыку босяцкую, есть планы в этом году прицеп купить и нацепить оптику «продвинутую».Поэтому нужно было обеспечить задел по мощности прямо сейчас, поэтому выбор пал на новый генератор, а именно 140 амперный.
По этому случаю был приобретен генератор КЗАТЭ 9402.3702-14М 140А, сразу же докупил регулятор напряжения Орбита 849.3702 на замену TRT5-01 (почитал записи на драйве, в большинстве рекомендуют произвести замену сразу после покупки генератора) и колодку генератора.Старый генератор оставляю у себя, поменяю обмотку, реле регулятор и контактные кольца, ну и переберу по необходимости-пусть лежит про запас.

Источник

Доработка системы питания Генератор Кзатэк 140а Часть №1.

Всем добрый день Калиноводы и гости моего б.ж

Занимаюсь по тихоньку доработкой системы питания Калины.Первым делом начал с установки мощного генератора фирмы кзатэк на 140 ампер для моей музыки и преобразователя напряжения(инвертора)

Честно сказать замена генератора на 8 клапанном моторе это такой кайф) за 5 минут снял и поставил))
.Я вспомнил свою десяточку с 8кл мотором.Потому что последующие тазики у меня были с 16 кл моторами либо с гур либо с кондиционером!И что бы снять генератор или поменять ремень генератора надо было снимать компрессор кондиционера домкратить мотор уххххх…Жесть.Убили на 16ре весь кайф простоты ремонта на коленке.

По генератору сказать плохого не могу работает отлично) разве что уже менял регулятор напряжения так как стояла китайская херня которая ни черта не работала и сильные были просадки по питанию.Заменил на всем известный регулятор фирмы орбита полет нормальный.
Следующим этапом буду ставить Аккумулятор большей емкости и менять проводку для установки музыки и преобразователя напряжения.Так что следим друзья за бортовым журналом!После праздников переоформлю машину и пойдут доработки.Сейчас пока суета ))

Кстати забыл дополнить)Кто знает в чем разница кзатэка на 140 ампер и 115 ампер?Сняв крышку с обоих генераторов я визуально не увидел разницы.Напишите в комментариях кто знает. В продаже генератор с калины кзатэк 115ампер.Кому интересно пишем в личку.

Друзья и не забываем!Комментируем, делаем репост — Жмакаем »Мне нравится»
Как говорится вам не трудно — а мне приятно!

Источник