Тракторный Генератор Г700 462.3701.Вопрос по переходнику.
Добрый вечер. Имеется тракторный генератор Г700 462.3701 
Хочу поставить сие чудо на свой Уралей.
Стал разбирать его,снял шкив,раскрутил сам генератор, вытащил ротор, но вместе с ним слезли и подшипники. 
И как снять верхний подшипник теперь не знаю, съемник не лезет под подшипник,срезать болгаркой это уже в самом крайнем случае.
Как мне теперь снять его?
http://oppozit.ru/post_61122.html
читал эту тему,но греть не получится т.к я думаю что оплавится пластик.Заранее благодарю за ответ.)
Сняв шкив ты наверно и винты выкрутил которые катушку подмагничивания держали ? Вставь ротор в переднюю крышку завинти винты на место и херачь по валу чтоб ротор вышел а катушка с подшипником в корпусе остались .
Да выкрутил. Хорошо попробуем так. Спасибо.)
попробуй какой-нибудь съёмник для этого приспособить.
А то молотком вал ведь можно попортить
все верно, так и разбирается
Так,а как быть с нижним?Думаю его тоже надо снять т.к при проточке на токарном станке будет мешать?
А зачем подшипники надо было снимать? И вообще- разбирать.
И так,дабы не плодить темы еще столкнулся с гемороем,с переходником.
http://oppozit.ru/article92.html
В ссылке выше описано как сделать переходник из старого геннадия
насчет толщины куска от старого генератора: в этом куске есть подшипник. этот самый подшипник упирается в буртик внутри. так вот этот буртик сточен, а туда установлен еще один такой же подшипник. затем кусок от г424 отрезан так, что второй (дополнительный) подшипник выступает на 5мм. вот и получается что толщина этого куска гены составляет 2мм+ 2*толщина подшипника-5мм. просто померить нет возможности. потом от тракторного гены отрезано все лишнее (кронштейны крепления) так, что толщина передней части г700 составляет 5мм. теперь берется опять кусок от г424. на подшипник вытачивается центрирующая втулка толщиной 5мм внутренний диаметр как наружный подшипника 424-го, а наружный как у подшипника г700-го. теперь эта втулка одевается на подшипник 424-го и все это вставляем в г-700. теперь ориентируем кусок 424 так, чтобы он закрывал как можно меньше отверстий для охлаждения. просверливаем в необходимых местах 3 дырки на 5. режем в г 700 резьбу на 6 и стягиваем весь бутерброд. далее все собираем как обычно. якорь переточен как на картинке. да и еще на одном (опытном) моторе все стояло сразу отлично, а на том что на последнем фото пришлось сточить 2,5 мм мяса на картере под генератором.
,но мой ум отказался понять как его обрезать правильно,кому не сложно,не могли бы мне объяснить что да как?
А то наши доблестные токаря за 1 переходник около 4 тысяч дерут..Может я плохо искал,но все же.
Заранее благодарю. 
из старого нельзя делать переходник, конструкция очень хрупкая и неудобная получается
лучше выточить новый из стальной болванки и оккуратно приварить к генератору
вот так мне сделали
в переходнике 2й подшипник как в генераторе вставоен, и притянут пластиной с 424го, вал проточен только под шестерню и гайку
но мой ум отказался понять как его обрезать правильно,кому не сложно,не могли бы мне объяснить что да как?
А то наши доблестные токаря за 1 переходник около 4 тысяч дерут..Может я плохо искал,но все же.
гораздо проще расчитать новый переходник, купить под него болванку и выточить
скорее всего искал плохо, не думаю что болванка 120х60 и 2 електрода n2 стоят тысячи
хотя на условиях токаря(украина,село) отдал 100гр за болванку и работу
думаю что в любом городе где есть промышленые токарки люди за такую работу берут меньше
тем более что выточить такую деталь занимает меньше 10 мин
еще в ссылке на переходник, там эксцентриком является вал ротора, у меня выступ входящий в картер( как 424), через весь переходник отверстие размером с подшипник передней опоры ротора и проточка для выступа на передней опоре ротора
переходник плотно надевается на этот выступ, приваривается в трех местах т.к. сделаны маленькие проточки под болтики доп обмотки.
затем на вал надет 2й подшипник и прижат пласникой с 424го
дальше вал проточен в точности как по ссылке
хм. на счет надежности переходника из г424 тоже думал что не надежно и хлипко,на соплях так скажем.
Твой вариант мне нравится,даже больше чем в этой теме http://oppozit.ru/article92.html
гораздо проще расчитать новый переходник
В этом то и вся загвоздка.. не дружу я с расчетами. не особо представляю себе как это все рассчитать.
Думаю на крупном СТО,или же на заводе сделают за дарма,но на СТО то еще есть шанс что не пошлют,а вот на заводах таких как ВАЗ у нас не пускают «Гражданских» если только через знакомых,которых у меня с огромному сожалению нет.
У нас в городе обстановка с рынками типа «барахолка» все очень туго,а точнее нет таких. Я был в Питере на позапрошлой неделе,от туда привез и генератор,а купить болванку на «Юноне» не додумался.. ну да ладно.
Думаю что найдутся добрые люди у которых найдется болванка.
Теперь не посредственно к переходнику. Есть ли у тебя чертежи твоего переходника? Если есть то не мог бы ты их скинуть мне на мыльцо
alex.maksimov.1995@mail.ru
И еще,у тебя шестерня от Уралячего геннадия,или от Днепра?
чертеж к сожалению остался в сумской обл. чуть позже сам перечерчу по готовому (сейчас штангенциркуля нету)
шестерня уральская
Источник
Устройство и принцип действия генератора МТЗ Г700.04.1
Генератор Г700.04.1 применяется как источник электроэнергии в схеме электрооборудования трактора МТЗ. Является трехфазной бесконтактной электромашиной с комбинированным (электромагнитным) типом возбуждения от обмотки возбуждения и от постоянных магнитов; имеет встроенный выпрямительный блок и регулятор напряжения. Статор (на рисунке поз. 11) изготовлен из листовой стали, шихтованный. На зубцах статора смонтированы катушки фазных обмоток. Ротор (поз. 10) выполнен в виде вала с шихтованным пакетом и втулкой. Пакет содержит 6 пар полюсов. В пазах пакета находятся постоянные магниты, которые залиты пластмассой. Магниты обеспечивают при пуске надежное самовозбуждение генератора и при работе с аккумулятором, и без него. Ротор установлен в шарикоподшипниках (поз. 6, 14).
Щит подшипниковый передний (поз. 18) выполнен в виде сварного соединения из крышки и диска. Щит и диск на своих торцевых частях имеют вентиляционные отверстия. Выступы диска имеют два отверстия, которые предназначены для установки, а также для фиксации генератора на кронштейне дизеля. Щит подшипниковый задний (поз. 12) изготовлен литьем из алюминиевого сплава. Торцевая часть щита имеет отверстия для вентиляции. Лапка с отверстием необходима для монтажа генератора. Катушка возбуждения (поз. 8) прикреплена к переднему подшипниковому щиту и выполнена в виде стального сердечника с каркасом и намотанной на него обмоткой возбуждения.
Полупроводниковый выпрямительный блок собран по мостовой трехфазной схеме на кремниевых диодах, которые запрессованы в алюминиевые радиаторы. Радиаторы разделены изоляционными втулками и представляют собой выводы анодной и катодной группы диодов. Также блок оснащен дополнительным выпрямителем, который выполнен на менее мощных диодах, что дает возможность предотвратить разряд аккумуляторной батареи через цепь обмотки возбуждения, когда генератор не работает. Регулятор напряжения автоматически поддерживает напряжение на выводах генератора, когда меняется скорость вращения или нагрузка, путем регулирования тока, который протекает по обмотке возбуждения. Регулятор закрыт крышкой (поз. 16). Охлаждается генератор протяжной вентиляцией, которая создается насаженным на вал вентилятором (поз. 19). Привод генератора Д-240 Г700.04.1 осуществляется через шкив (поз. 4) посредством ременной передачи.
Рис.1 — Генератор Г700.04.1 тракторов МТЗ (Д-240) 0,7кВт
1 – винт; 2 – гайка; 3 – шайба; 4 – шкив привода; 5 – шайба; 6 – шарикоподшипник; 7 – крышка подшипника; 8 – катушка возбуждения; 9 – шпилька; 10 – ротор; 11 – статор; 12 – щит подшипниковый задний; 13 – гайка; 14 – шарикоподшипник; 15 – втулка; 16 – крышка; 17 – втулка разрезная; 18 – щит подшипниковый передний; 19 – вентилятор.
Источник
Подшипники генератора г 700
Все доброго вечера,
Вопрос и ситуация следующая:
1. АКБ не заряжается генератором, на входе на АКБ(уже подсевщая) 9в
2. 31512 (УАЗ 4178 ) стоял почти без движения 3 года
3. Реле регулятор поставил новое
4. Натяжение ремня нормальное
5. Проводка вроде как в норме.
Сразу после того как завели первые 100 км вольтметр показывал зарядку АКБ.
Затем заменил ремень (старый порвался) и натянув его как надо все было ок — 50 км в целом. Затем стрелка вольтметра на холостом ходу упала с красную зону, но при повышении оборотов стала ставать куда надо, далее, после какого-то момента после превышения определеного числа оборотов стрелка стала падать в красную зону.
Замена РР, осмотр проводки, чистка задействованных контактов ситуцию не изменила.
Вопрос, что это может быть?
Имеет ли смысл купить новый генератор и не париться, если да, то какой лучше взять?
Краем уха слышал, что это может быть диодный мост полетел, но для его замены надо снимать генератор и лучше наверно поменять сразу генератор.
Еще м.б. кто знает хороший сервис по УАЗ в районе метро Теплый Стан, Москва?
В Г700 провод возбуждения не используется. http://funportal.info/smiles/smile217.gifВ Г700 провод возбуждения не используется. http://funportal.info/smiles/smile217.gifВ Г700 провод возбуждения не используетсяhttp://funportal.info/smiles/smile217.gif.
Мантра такая :grin:.
Ну я просто не знаю как еще это доказать.Клянусь,в Г700 провод возбуждения не задействован.Накой он там нужен?Там постоянные магниты.
Сзади на гене большая шпилька,это выход (+),внутри подключен к выводу (+) таблетки.
Шпилька поменьше,возможно обозначенная как (В),внутри никуда не подключена.
Снимаем заднюю пластиковую крышку:
Шпилька (+) так и осталась на своем месте на генераторе,на выводе (+) таблетки.
А вот мелкая шпилька (В),снялась вместе с крышкой.И оказалось что это и не шпилька вовсе,а винт вставленый в крышку изнутри и зафиксированный гайкой снаружи.И к нему ничегошеньки не подключено.А провод из проводки висел на нем просто так.
1)Это да — есть пустой винт который я считал минусовой клеммой.
2)Обмотка возбуждения используется и задействована. Если вскрыть крышку пластиковую то по-моему даже видно что она зашунтирована с клеммой рабочей обмотки. Вобщем как мы с батей предположили — все обмотки питаются одним проводом.
Все доброго вечера,
Вопрос и ситуация следующая:
1. АКБ не заряжается генератором, на входе на АКБ(уже подсевщая) 9в
2. 31512 (ЗМЗ 402) стоял почти без движения 3 года
3. Реле регулятор поставил новое
4. Натяжение ремня нормальное
5. Проводка вроде как в норме.
Сразу после того как завели первые 100 км вольтметр показывал зарядку АКБ.
Затем заменил ремень (старый порвался) и натянув его как надо все было ок — 50 км в целом. Затем стрелка вольтметра на холостом ходу упала с красную зону, но при повышении оборотов стала ставать куда надо, далее, после какого-то момента после превышения определеного числа оборотов стрелка стала падать в красную зону.
Замена РР, осмотр проводки, чистка задействованных контактов ситуцию не изменила.
Вопрос, что это может быть?
Имеет ли смысл купить новый генератор и не париться, если да, то какой лучше взять?
Краем уха слышал, что это может быть диодный мост полетел, но для его замены надо снимать генератор и лучше наверно поменять сразу генератор.
Еще м.б. кто знает хороший сервис по УАЗ в районе метро Теплый Стан, Москва?
У меня подобная проблема была. Только генератор не заряжал вообще. Ненадолго помогла замена щеточного узла. Но потом всевернулось на круги своя. Если надумаеш генератор менять — то выбор зависит от того как ты электрику машины нагрузиш. а это уже к более опытным уазоводам, я в этом деле не советчик 🙂
Осталось только диодный мост проверить. 🙄 😉
От перегрева диоды с легкостью выходят из строя — редкий полупроводниковый прибор имеет раб.температуру выше 120 град., да и 120 — как правило уже предел.
Источник
ГЕНЕРАТОР 700 вт
ЧТО НАМ СТРОИТ ГЭС ПОСТРОИТЬ
Ватты в генераторе лишними не бывают
Появление на рынке полу киловаттных генераторов, питающих электроэнергией «Уралы» и «Днепры», вызвало бурю восторга у поклонников оппозитов. Но кому-то и их показалось мало.
Умельцы обратили внимание на различные генераторы от самых распространенных автомобилей и сельхозтехники. Выяснилось, на отечественных тракторах применяются отличные «электростанции» мощностью 700 Вт, Эта штука в состоянии «зажечь» целую «люстру» из различных фар и огоньков поменьше. Если вам идея нравится, ищите генератор 462.3701. Это бесконтактная (нет щеток!) трехфазная одноименно полюсная электромашина с односторонним электромагнитным возбуждением, встроенным выпрямительным блоком БПВ-23-50 и электронным регулятором напряжения типа Я112Б.
Вам потребуется также разжиться шестерней генератора от 12-вольтового «Днепра»
(«ураловская» менее приспособлена под модернизацию), сальником размером 42-25-10 и
шайбой из мягкого металла (медной, алюминиевой) с внутренним диаметром 14 мм и
толщиной 1,5 мм (наружный диаметр — в диапазоне 18-24 мм).
Наиболее сложная операция — изготовление переходника. Для нее потребуются токарный и фрезерный станки и заготовка из алюминиевого сплава диаметром не менее 115 мм, высотой не менее 40 мм. Сейчас найти такую болванку сложновато, а потому придется освоить профессию литейщика. Впрочем, вам не будет сложно: подыщите пустую консервную банку подходящего диаметра и залейте в нее расплавленный алюминий. К переплавке годятся обломки картера, поршней — любой алюминиевый лом. Плавку можно проводить в обычной печи, даже буржуйке — всего-то нужно довести алюминий до жидкого состояния в тигеле (резервуаре из тугоплавкого металла). Далее на токарном станке проточите заготовку до диаметра 112 мм с выступом на «фасадной» стороне 070 мм (см. рисунок), Зажмите переходник за этот выступ в патроне токарного станка со смещением 5 мм и проточите все внутренние диаметры. На фрезерном станке изготовьте отверстия-пазы для крепления генератора и регулировки зазора между шестернями привода. Затем сделайте выборки для гаек крепления генератора.
Отверстия в переходнике для крепления генератора сверлятся по месту. При этом необходимо соблюсти два условия. Первое: шпильки, стягивающие корпус генератора, не должны мешать поворачивать его при регулировке зазора в шестернях привода.
И второе: ответные точки крепления в передней крышке генератора не должны «попасть» в
отверстия для вентиляции. Примерное расположение отверстий в переходнике показано на рисунке. В ответных отверстиях передней крышки нарезается резьба Мб, винты используются с потайной головкой.
Теперь займитесь доработкой самого генератора. Полностью его разберите — снимите шкив, крыльчатку, пластмассовую крышку и регулятор напряжения. Выньте стягивающие шпильки и, разделив корпус на две крышки, извлеките ротор. Переднюю часть его вала доработайте в соответствии с рисунком. Если невозможно изготовить настоящий шпоночный паз, можно обойтись полумерой — просто засверлите два-три отверстия диаметром, равным ширине шпонки, на глубину 3 мм. Как показала практика, куски гвоздей, забитые в отверстия, вполне справляются с поставленной задачей.
Меньшим доработкам подвергаются крышки генератора. От задней отпилите ухо крепления, а переднюю проточите на токарном станке. Так, чтобы уши крепления (точнее, их остатки) не выходили за внешние габариты генератора. Снимите крышку крепления переднего подшипника — она больше не понадобится.
Сборка генератора проводится в последовательности, обратной разборке. Лишь немного
подточите винты, крепящие катушку возбуждения, — иначе они упрутся в переходник. Перед установкой переходника запрессуйте в него сальник. Необходимо также герметизировать и соединение вала ротора и шестерни привода — положите под шестерню шайбу из мягкого металла (о ней говорили вначале).
Чтобы установить такой генератор на картер двигателя, потребуются небольшие доработки.
Все они выполняются «по месту», и поэтому рекомендации даны, условно говоря, приблизительные. Срежьте на картере двигателя все то, что мешает установке генератора.
Укоротите на два-три миллиметра шпильки крепления и немного подточите нижнюю часть задней крышки генератора.
Когда генератор установлен на картере, подключите его к электропроводке мотоцикла.
К выводу «+» присоедините провод от «+» аккумуляторной батареи. К выводу «Д» подсоедините провод от лампы контроля работы генератора. Второй провод от этой лампы подсоедините к замку зажигания. При включении зажигания она загорается. После запуска двигателя по мере увеличения оборотов она будет гаснуть. При снижении оборотов — опять понемногу загорается. Это позволяет визуально контролировать работу генератора.
Эксплуатация генератора с интегральным (пусть вас не пугает это слово) регулятором
напряжения не вызывает абсолютно никаких трудностей. Но необходимо соблюсти
некоторые правила. Например, при проведении сварочных работ на мотоцикле (если
используется электросварка) в обязательном порядке отключайте массу.
С интегральным регулятором категорически недопустимы некоторые приемы, которые
терпят механические электромагнитные реле — регуляторы напряжения:
- включать аккумулятор обратной полярностью;
- запускать двигатель («прикуривать») от источника тока с напряжением более 13в;
- проверять исправность системы электропитания замыканием выводов регулятора между собой;
- проверять наличие тока замыканием вывода «+» генератора на «массу».
текст: Роман Трофимов, д.Полично Псковской обл.
Источник