Повышаем напряжение генератора ваз 21214
Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.
Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т. е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный. Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.
В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН. Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.
Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.
Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:
При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В. В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А. Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):
(фото с сайта http://forum.auto35.ru), либо вставлен в разрыв штатных разъемов:
Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:
Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.
Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.
Более правильной с учетом этого недостатка является такая схема:
Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки. Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию. Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.
И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.
В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:
Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=.
Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.
Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную на следующем рисунке:
Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам. После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ. Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).
Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:
Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.
Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.
Источник
Зимняя доработка генератора . Повышаем напряжение до 14.5-14.7 Вольт.
Сегодня мы поговорим о таком лайфхаке, как увеличение напряжения на генераторе с помощью диода.
Что такое генератор автомобиля?
И так генератор. По сути это эдакий «не правильный» электродвигатель, который не переводит электрическую энергию в механическую, а наоборот.
Генератор приводится в движение приводом от двигателя. Чем больше быстрее вращение, тем большее напряжение переменного тока он выробатывает.
Так, стоп. Как это больше напряжение, да ещё и переменный ток?
А вот так. Сам генератор может выработать и 20 и даже 30 вольт и это действительно будет переменный ток как в разетке.
Далее в работу вступает диодный мост. Вот он то как раз и «превращает» переменный ток в постоянный. Но . Напряжение так и останется еще слишком большим для электросети вашего автомобиля.
Поэтому там и предусмотрен Регулятор напряжения или по простому «Таблетка». Именно он и выравнивает напряжение в сети до 14 вольт постоянного тока. То есть будет двигатель работать на 800 оборотах или на 6000, напряжение существенно меняться не будет. Максимальное изменение напряжения не должно привышать 1 вольт (при включении потребителей).
Но как правило генераторы на отечественных авто не вырабатывают даже положенных 14-ти вольт. Это чаще всего связано с их износом самого гениратора, но иногда это зависит от качества самого регулятора напряжения.И как не странно,от натяжки ремня.
Однако зимой, при не продолжительных поездках напряжение в 14 вольт (+- 0.2В) не хватает для восстановления ёмкости АКБ после запуска. Ведь и АКБ теряет емкость на холоде и стартер берет больше на холодном старте из-за густого масла.
Диод по сути выполняет роль обманки. Из-за него регулятор напряжения начинает «думать», что напряжения на выходе слишком мало и повышает его. И тут главное не переборщить с наминалом диода. Так как, чем выше сопративление «обманки», тем выше будет напряжение на выходе, но если оно превысит 15 вольт вас будет ждать серьезная проблема в виде выгоревшего блока управления двигателем, а возможно и ещё какие. Так что во всем нужно знать меру.
Тут нет ничего сложного. Все что потребуется это :
Источник
напряжение в сети.
Рег.: 31.01.2005
Сообщений: 192
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: 2131
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 51
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 51
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008
Рег.: 31.01.2005
Сообщений: 192
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: 2131
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 51
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008
Рег.: 31.01.2005
Сообщений: 192
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: 2131
Рег.: 11.12.2004
Сообщений: 283
Откуда: Москва
Авто: Нива Бронто 2019
Рег.: 21.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 674
Откуда: Москва, ВАО
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск
Рег.: 31.01.2005
Сообщений: 192
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: 2131
Рег.: 21.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 674
Откуда: Москва, ВАО
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21214 01 г.в. распределённый впрыск
Рег.: 11.12.2004
Сообщений: 283
Откуда: Москва
Авто: Нива Бронто 2019
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709
Рег.: 31.01.2005
Сообщений: 192
Откуда: Москва
Возраст: 43
Авто: 2131
По поводу напряжения на АКБ, именно так и есть .
В субботу подтянул ремень (прослаблен был), не помогло, взял китайский мультиметр и начал напругу на АКБ измерять, и что намерил:
на оборотах порядка 1500 — без нагрузки 14.3, под нагрузкой (фары, обогрев, печка) — 14.2.
на холостом (порядка 800) — без нагрузки 14.4 . (больше чем на 1500. ), под нагрузкой — 12.9 .
Все измерения делал не один раз (значения усредненные), для верности (а еще потому что сам не поверил).
Надо вольтметр переподключать.
Может я ремень не дотянул? Я не герекал но большим пальцем левой руки примерно на 1 см прожимаю ветку со строны генератора (как в факе).
И еще вопросик — шланг на гене для чего? Воздухозабор повыше поднять? А без него можно ездить (по городу конечно)?
P.S.
А гену мне снять тяжело, гаража нету, времени тоже, на улице холодно .
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23169
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Да, поднять повыше воздухозабор. Вентилятор охлаждения генератора засасывает через него воздух и выбрасывает вперед.
К сожалению, на 21214 генератор не защищен.
Источник
Проблема с генератором
Рег.: 27.02.2011
Сообщений: 1504
Откуда: Бийск
Возраст: 46
Авто: PEUGEOT 308
Рег.: 10.02.2011
Сообщений: 3
Откуда: Оренбург
Возраст: 33
Авто: ваз 21213
Рег.: 03.03.2011
Сообщений: 6
Откуда: Истра
Возраст: 40
Авто: 21213 1995 г.в.
вот-вот, а у меня при повышении оборотов падает напряжение, ну или наоборот, при падении напряжения повышаются обороты.
Вот рассуждаем:
У Вас в постоянное напряжение в сети, Вы включаете потребителей, энергия в сети падает, генератор начинает вырабатывать больше за счет оказания большего сопротивления при вращении шкива. Поэтому обороты падают. Так?
У меня обороты поднимаются при падении напряжения, т.е. генератор не оказывает сопротивления, не вырабатывая энергию. Так?
А, ну да, если всё так, то Вы правы.
Я-то думал, что за повышение/понижение напряжения в сети отвечает только регулятор напряжения и никак не изменяется нагрузка на шкив.
Рег.: 27.02.2011
Сообщений: 1504
Откуда: Бийск
Возраст: 46
Авто: PEUGEOT 308
Рег.: 17.02.2011
Сообщений: 16
Откуда: Симферополь,Крым
Возраст: 51
Авто: ВАЗ 21043, 2006г.в.
Рег.: 03.03.2011
Сообщений: 6
Откуда: Истра
Возраст: 40
Авто: 21213 1995 г.в.
Рег.: 17.02.2011
Сообщений: 16
Откуда: Симферополь,Крым
Возраст: 51
Авто: ВАЗ 21043, 2006г.в.
Рег.: 31.01.2010
Тем / Сообщений: 1 / 18
Откуда: Тула
Возраст: 45
Авто: крок 1995 г.в.
Отчет о ремонте и подъеме напряжения генератора.Для начала немного предыстории.Как то очень морозным утром АКБ сказал Гав и перестал подавать признаки жизни.Я вернулся домой выбрал подходящий запасной АКБ поставил и нормально завел.Пока днем мотался по городу,попутно размышлял,что же могло произойти.АКБ новый,лампа зарядки не горела и ничего не предвещало такой проблемы.Поразмышляв остановился на варианте:что это первый рабочий день после отпуска,на машине я толком не ездил,так за пивом и рыбой на расстояние около 500 м. и в результате частые пуски маленькие пробеги ну и прижавший морозец сделали свое нехорошее дело.НО все оказалось гораздо интереснее обстряпав делишки около 2-х ночи заезжаю на заправку,заправляюсь заводиться . снова та же история.Спасибо заправщику и водителю Газели помогших мне завести авто с толкача.Уже около дома приглядевшись заметил что лампа зарядки едва тлеет,что абсолютно не было заметно не днем,не при включенных габаритах.Утром ставлю другой АКБ и провожу измерения:ХХ без нгрузки-13,5;2000 без нагрузки-13,9, 12,1 и 12,3 под нагрузкой.Заменив гену на резервный распотрошил снятый — результат порадовал Подкова прогорела,обрыв диодов полумоста.Обгоревшие выводы статора и отпаявшиеся клеммы.Кроме того обнаружился непропай в скрутке статора.
В общем заменив подкову и прведя в порядок и покрыв лаком статор собрал гену.
Тут вспомнив идею и фрагмент статьи подсмотренную когда то на Уазбуке ИНфа для сумлевающихся:
«1. Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки. Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи).
.
3. Новые регуляторы напряжения в генераторах
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО «ЗиТ» г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы «Motorola» (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод «D» с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности. . «
Решил собрать такую схему.
Для приготовления берем РР нового образца.
и отпаиваем контакт массы на корпус устанавливаем диод КД202(можно другой).
Из снятого контакта и лепестка диода делаем перемычку.
К штатному контакту РР припаиваем провод и выводим его на лицевую сторону(на качество моей пайки не обращать внимание,я ковырял неисправное РР)
Далее соединяем провода согласно фото.Выключатель добавлен в схему для возможности отключения режима.Его можно установить на горловине вентиляции гены или удлиннив провода вывести куда удобно.
Ставим гену на место и наслаждаемся адекватной зарядкой и ожившим оборудованием.
Ставим гену на место и наслаждаемся адекватной зарядкой и ожившим оборудованием.
Результаты измерений:
1200 об без нагрузки после заводки при -25,напругу на АКБ не мерил не добраться.По мере прогрева напруга падает.
ХХ под нагрузкой
АКБ под нагрузкой
АКБ без нагрузки
АКБ ХХ под нагрузкой
Степень подъема напряжения можно изменять установкой другого диода подходящего по току и напряжению.Серия КД202 дает +0,8 В,КД219б +0,45 В.
Все можно подобрать опытным путем либо по справочнику.Величина падения напряжения на диоде = величине подъема напряжения на генераторе.
Фотки тяжелые,поэтому что бы не перегружать форум все скинул на фотомейл.
http://foto.mail.ru/mail/animal_1976/247
Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 12348
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 37
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.
Источник