Почему по мере прогрева двигателя падает зарядка
Это при том, что после завода машины и включения «приборов»
(б.свет, обогреватель з. стекла, вентилятор) зарятка по показаниям прибора нормальная — в конце белой зоны, а потом плавненько минут через 10-15 падает до начала белой зоны.
Что это? Генератор? Проводка?
выражается в заметном падении напряжении — гаснет приборка, выключается магнитола при включении вентилятора охлаждения
это значит, что регулятор напряжения неправильно держит напряжение или чего то серьезнее?
Но. Если на холодную генератор держит большую нагрузку и выдает нужное напряжение (13.6 — 14.4), а после прогрева (при тех же оборотах двигателя, надо учитывать, что с прогревом обороты падают) не держит, то скорее всего РР.
Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.
Если такую зависимость не вводить в РР, то зимой бедт недозаряд — летом перезаряд. Могу дать ссылки на описание буржуйских микросхем для РР.
Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.
А как правильно это делают можно прочесть по ссылке, кстати я уже заказал такой РР.
: Когда в прошлом году были проблемму с генератором — хорошо изучил проблемму.
:
: Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.
+++ полностью с тобой согласен. я об этом знаю очень давно
:
: Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.
Есть специальные микросхемы для РР, есть наши аналоги — в спецификации четко сказано о термокомпенсации.
Источник
Почему уменьшается зарядный ток при прогреве двигателя, ВАЗ 2107?
При запуске двигателя идет нормальный заряд, по мере нагрева дигателя уровень заряда становится меньше. Менял «шоколадку», протягивал провода массы — всё без изменения. Снимал и отдавал генератор на диагностику — сказали что всё работает, в норме. Уже и не знаю что делать. Говорят, что в инжекторных классиках, такое часто встречается.
@andrienko.1966 —> Встречается и такое.
@andrienko.1966 —> Напряжение в каком месте замеряете?
@andrienko.1966 —> И какое оно?
@andrienko.1966 —> У акб. чет около 14, при нагрузке немного проседает. что замеряли спецы у генератора на стенде, я не знаю, просто сказали что все в норме, только немного подшипник люфтит — но не смертельно.
@andrienko.1966 —> Около 14 вольт это норма. Вот если бы проседала напруга до 12 вольт это плохо! А так вполне нормально. Напругу же реле напряжения регулирует. После старта аккумулятор берет больше вот и напряжение выше. Потом подзарядится и напряжение поменьше. А если фары включить и печку, то может и до 13,1 упасть.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .
Тяжко заводиться зранку машину, щось сяде аккумулятор. Генератор зробив два місяці тому, все дуло добре. А тепер знов світить лампочка зарядки і акум гавкнув — йому 1,2 р. Шоколадк.
Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, посколь.
Начну с начала! Решил я помыть двигатель помыл подождал 30 мин. и начал подключать аккумулятор. И не правильно подключил клеммы. Теперь она вообще не заводиться. Не знаю что уже де.
Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.
Похожая ситуация у меня на 2107 классика инжектор. Если разрешится вопрос прошу поделиться опытом. Я менял и РН, и диодную сборку на штатном генераторе и даже ставил на замену два новых генератора. Заменил минусовой провод, перенёс второй его конец с блока цилиндров на болт ресивера. Звонил и зачищал все доступные контакты и клеммы. Сейчас отрабатываю версию обнаружения утечки тока или подключение несанкционированного потребителя. Который проявляется только при включении нагрузки, в виде фар, печки, аварийки, обогреватель стекла и т.д. Нужен только для измерений стрелочный тестер. Его включить в режиме измерения постоянного тока на большом пределе, наверно 10 А, между клеммой АКБ и наконечником минусового (или плюсового) провода. Включить зажигание, посмотреть на показания амперметра, хотя-бы до включения вентилятора радиатора. Записать постоянное значение или изменение тока, в каких пределах и за сколько времени. Постепенно добавлять нагрузку(подключать ближний свет, потом дальний, потом другие) и следить за изменением величины тока аналогичным путём. Должно проявиться аномальное значение его, что-то выше 7-8 А. После выявления такого значения тока, по очереди, на монтажном блоке, снимать предохранители и следить за стрелкой амперметра. Найдётся предохранитель, после отключения которого ток уменьшится до меньше 7-8 А, скачком или перестанет изменяться. Цепь, которую защищает этот предохранитель, хорошенько изучить на предмет её соединений, мест прокладки, и т.д.. Хорошо-бы, для наглядности, на клеммы АКБ подключить вольтметр. Сам, срочно, не могу таким делом заняться. А Вы попробуйте, если показалось убедительным. Потом сообщите о результате.
Источник
Генератор ВАЗ 2107. При нагрузке временами идёт просадка напряжения до 12,5.
#1 Accelerator78
Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
#2 vazik.
Доброго всем, тема на денёк — два.
Жига седьмой модели, гена от восьмёрки, не более 30 т. км отходил.
В общем при включении ближнего, отопителя и обогрева стекла, замечаю просадку 12.3 ПРи выключении например обогрев стекла, АКБ начинает заряжаться.
Реле зарядки совместим с щётками, поменял (грешил на эту релюшку), минусовые провода на движке и корпусе проверял — зачищал.
Подозреваю сдохший диодный мост в гене, подтвердите мои подозрения.
#3 А-Петер
Доброго вечера. Ток стандартного генератора 2108 составляет 55А, что при расчёте мощности генератора составляет 55А х 12В = 660 Вт. Нагрузка составляет Лампы ближнего света стандартные 2шт х 55Вт = 110Вт, мотор отопителя 30 Вт, обогреватель заднего стекла, как пишут потребляет около 12А, значит мощность составит 12А х 12В = 144Вт. Получается, что у вас нагрузка на генератор составляет 110+30+144= 284 Вт. То есть менее 50%. В данном случае реле-регулятор должно поддерживать напряжение на клеммах аккумулятора в пределах 13,7 — 14,2 Вольт. У вас просадка до 12,3 В. Предполагаю, что неисправно реле-регулятор. Так как реле-регулятор у вас интегрированный (встроенный в генератор), думаю нужно попросить у кого либо заведомо исправный реле-регулятор и попробовать. Неисправный диодный мост в первую очередь видно по колебаниям стрелки мультиметра (тестера) из-за неполно выпрямленного тока. Кроме того, при выключении замка зажигания потребление от аккумулятора остаётся, из-за пробоя диодного моста, и аккумулятор обычно за ночь садится совсем (в ноль). Так как из-за пробоя диода в диодном мосту ток от аккумулятора начинает протекать через рабочую обмотку генератора. Можно замерить амперметром, подключив его в цепь от аккумулятора. Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 00:11
#4 piarast
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
#5 shan-ahunov
Если разряд при выключенном положении замка зажигания имеется, то диод точно пробит и диодный мост неисправен. Надеюсь, что написал, что либо полезное.
То есть?
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
Сообщение отредактировал shan-ahunov: 26 Октябрь 2013 — 08:12
#6 Accelerator78
А-Петер
реле регулятор заменил на новый, правда менять пришлось два раза. Первый был бракованный, выдавал напряжение 16,5 вольт. Второй вроде нормально работает, когда просадки нет.
Замерю сегодня амперы потребления, хотя тут уже всё ясно. ПРи простое в несколько дней, акб сильно разряжается,( я грешил на вечно включенный радар детектор, хотя это пассивный приёмник и много потреблять он неможет) заряда ели хватает на пуск.
Спасибо за помощь)))
Сообщение отредактировал Accelerator78: 26 Октябрь 2013 — 11:34
#7 InjectorPro
На каких оборотах измеряется напряжение?
На хх? — так жиговские генереторы никогда нормального заряда на хх и не давали Конструкция такая.
3000 оборотов дайте и включите всю нагрузку — если напряжение в норме, то не катайтесь на хх ночью
#8 А-Петер
Предварительно отключив всех потребителей постоянных и не задействованных от замка зажигания?
Какова примерно будет величина утечки?
Сообщение отредактировал А-Петер: 26 Октябрь 2013 — 12:22
#9 Globus
Accelerator78
попробуй провести ряд эксперементов с генератором
1 — померий напряжений непосредственно на клеймах АККУМУЛЯТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
2 — померий напряжений непосредственно на клеймах ГЕНЕРАТОРА на нескольких режимах оборотов двигателя(х.х.-800, ..1500, 3000), причем на каждом режиме пробуй попеременно включать-выключать нагрузку(сначала без потребителей, потом добавить габариты, обогрев стекла, фары, ..)
..соответственно, данные измерений надо будет записать, затем сравнить и делать выводы — на высоких оборотах просадки быть не должно, на холостом ходу просадка будет, а на оборотах 2000 — 3000 и свыше просадки быть не должно. ..потом на момент проведения эксперементов подзаряди акб, что б он не являлся супер активным потребителем, а то мож он на себя всё сосёт..
..если данные идеальные на генераторе и хреновые на аккумуляторе = эт говорит о том что надо бы ремонтировать проводочку, а именно — бросить пару новых проводов, один от «+» гены до «+» акб, второй от корпуса гены «масса» до «минуса» акб
..еще, при измерениях на гене — минус брать непосредственно с корпуса генератора, а не с кузова авто
..на моем авто была похожая хрень — причина — проводок от «+» гены до «+» акб был хреновенький.
..потом и масса не всегда бывает идеальной массой
а если на всех режимах и на акб и на гене проседает напряжение, тогда надо лечить гену будет
_____
..все же, на старых схемах когда реле-регулятор распологался отдельно от генератора, как мне кажется было лучше — р.р. контролировал бортовое напряжение непосредственно в бортовой сети, а встроенные р.р. контролируют напряжение на самом генераторе(на клеймах гены)
..я в свое время собирал р.р. на м-412 и результат был таков что на всех режимах бортовое напряжение поддерживалось с точностью 20-30милиВольт
..можно конечно и встроенные р.р. заменить на отдельно стоящие, да вдобавок и на самодельные с высокой точностью поддержания бортового напряжения, но это уже отдельная тема.
——
и еще — измерь ток утечки АКБ — в разрыв минусовой клеймы поставь амперметр и посмотри значения утечки, далее методом проб начни перебирать предохранители, ..
мож и с гены скинуть «+» проводок посмотреть результат
..если ток утечки есть, то он разряжает акб, а акб при заводке сосет на себя ток немеренно и сосет до тех пор пока не зарядится, вот почему — все эксперементы по выбраковке гены надо проводить не на убитом(разряженном) акб — мож при таком стечении обстоятельств гена чисто физически не может удерживать бортовое напряжение в норме из за того что акб сосёт на себя немеренно, а на таких критических режимах гены могут и ломаться
Сообщение отредактировал Globus: 26 Октябрь 2013 — 12:54
Источник
Падает напряжение по мере прогрева..
==============
А ведь аварийка жрет больше, но питается от другой цепи и предохранителя. Так что ищи плохой контакт или забей — на скорость и зарядку не вляет:)
=======
Покупай зубило — у него генератор мощнее 🙂 А если серьезно, то падение холостых при нагрузке на генератор — норма. Насчет близости красной зоны — не смотри ты на этот вольтметр, который питается через длинную цепь с параллельными потребителями, лучше померяй напряжение на аккумуляторе нормальным тестером.
Кстати, у меня картина аналогичная.
70Вт )обороты на ХХ , напряжение 12,4В , чуть газку — 13-ть с копейками , ещё газку — 14,1 (это напряжение уже от настройки РР зависит и меняться может только от температуры окр.среды) При этом штатник казал , конец красной зоны , белая/чуть зелёной и самое начало зелёной зоны (на глаз пару-тройку мм от раздела бел/зел) соответственно . Вот так ..
ЗЫ Поворотники не в счёт , это дело тёмное :).
: : Кстати поворотники добивают напряжение, холостые еще падают и он уходит ближе к красной хоне, причем повышение оборотов дела не меняет. надо все выключить и потихоньку включать.
:
: =======
: Покупай зубило — у него генератор мощнее 🙂 А если серьезно, то падение холостых при нагрузке на генератор — норма. Насчет близости красной зоны — не смотри ты на этот вольтметр, который питается через длинную цепь с параллельными потребителями, лучше померяй напряжение на аккумуляторе нормальным тестером.
: Кстати, у меня картина аналогичная.
Источник
Почему по мере прогрева двигателя падает зарядка
Это при том, что после завода машины и включения «приборов»
(б.свет, обогреватель з. стекла, вентилятор) зарятка по показаниям прибора нормальная — в конце белой зоны, а потом плавненько минут через 10-15 падает до начала белой зоны.
Что это? Генератор? Проводка?
выражается в заметном падении напряжении — гаснет приборка, выключается магнитола при включении вентилятора охлаждения
это значит, что регулятор напряжения неправильно держит напряжение или чего то серьезнее?
Но. Если на холодную генератор держит большую нагрузку и выдает нужное напряжение (13.6 — 14.4), а после прогрева (при тех же оборотах двигателя, надо учитывать, что с прогревом обороты падают) не держит, то скорее всего РР.
Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.
Если такую зависимость не вводить в РР, то зимой бедт недозаряд — летом перезаряд. Могу дать ссылки на описание буржуйских микросхем для РР.
Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.
А как правильно это делают можно прочесть по ссылке, кстати я уже заказал такой РР.
: Когда в прошлом году были проблемму с генератором — хорошо изучил проблемму.
:
: Дело все в том, что физика процессов в АКБ зависит от температуры и соотвественно свзязь степень заряженности — напряжение зарядки тоже зависят от температуры.
+++ полностью с тобой согласен. я об этом знаю очень давно
:
: Температура — единственная причина падения напряжения при прогреве. Дело в том, что падение зарядного тока, о котором почему-то все говорят, имеет обратный эфект — повышение напряжения.
Есть специальные микросхемы для РР, есть наши аналоги — в спецификации четко сказано о термокомпенсации.
Источник