Фотоотчет Замена токосъёмных колец генератора Bosch 70A (замена колец генератора)
Началось всё с того что машина стала похуже заводится.Вроде и АКБ нормальный ,на улице не мороз.Померив зарядку тестером увидел 14.3-14.4.Успокоился,а зря.Симптомы недозаряда продолжались.Решил померить зарядку не после завода авто,а через минут 30-40 езды и стало всё ясно.тестер показывал 13.78-13.85.А этого маловато.Если короткие поездки и заглушил машину несколько раз-уже вообще натужно заводит.Решение разбор генератора.В сервисе назвали цифры от 3000 до 4000 т.р Сами токосъёмные кольца стоили всего 300 р.
Вот и генератор для разбора снят.
Снимаем крышку,открутив 3 винта.
Снимаем регулятор напряжения.
Щетки тоже за 20 лет подносились 
Располовинить гену смог только с помощью тонкой головки и замачивания болтов.
Крестовая отвертка совсем не помогла, хорошо немцы сделали болты под головку.
Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.
Выработка на кольцах значительная! Особенно нижнее.
Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод.
На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.
Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.
Вот и детали для сравнения.На родной бошевской пробег 230 т.км!!
Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки.
На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.
Вот результат. На замену потратил 300 руб. за кольца. По времени делал 1 час. Из инструментов помогла тонкая головка, чтобы располовинить гену! Паяльник был 80 ватт.
Из помощников был только СТАРЫЙ МЕЛЬНИК (0.5 л) 
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена токосъёмных колец генератора Bosch 70A
Спасибо! 
Источник
Как поменять кольца генератора автомобильного
Токосъёмные кольца генератора
Инструкция о том, как заменить токосъемные кольца в генераторе, будет полезна начинающим автомобилистам, так как даёт узнать много интересных нюансов. Токосъёмные кольца еще принято называть коллектором ротора или контактными кольцами.
Блок токосъёмных колец
Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.
Блок колец представляет собой вот такую штуку.
Блок с кольцами
Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.
Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.
Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.
Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.
Разборка генерирующего устройства
Примечательно, что генераторы бывают двух образцов: старого и нового. Отличия между ними в диаметре вала. 15-миллиметровый вал установлен на старых генераторах, 17 мм – на новых. Это означает, что подшипники следует подбирать для замены разные. На 15-миллиметровый вал подходит 302-й, на 17-миллиметровый – 303-й. Что касается заднего подшипника, то он идёт на все генераторы, а маркируется как 202.
Итак, разборка генератора начинается:
- вначале снимается пластиковая крышка;
- затем демонтируется диодный мост;
- снимается таблетка (регулятор с щётками);
- чтобы открутить гайку шкива, придётся зажать генератор в тиски, а затем использовать головку на 24.
Защита контактов колец
Совет. Зажимать ген в тиски надо очень аккуратно, чтобы не повредить его детали. Для исключения повреждений шкив зажимается посредством резиновых прокладок.
- маркируется взаимное расположение крышек генерирующего устройства;
- затем откручиваются стяжные винты.
Примечание. Крепёжные стяжные винты затянуты бывают очень сильно. Изготовлены они из мягко металла, поэтому обычные способы выворачивания окислившихся болтов не подойдут. Здесь потребуется ударная отвёртка либо фигурная, но с большим жалом. Крепежи обязательно нужно предварительно обработать ВД-40 или тормозной жидкостью, и подождать немного.
ВД-40 рекомендуется обработать также места стыков крышек с корпусом устройства.
- берётся монтажная лопатка или обычная, но плоская отвёртка, и располовинчивается ген.
Замена колец
Разборка генератора
Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).
Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.
Способ замены блока колец 1
- якорь зажимается в тиски;
- подшипник выпрессовывается;
- затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
- после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).
Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.
- новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
- провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.
Примечание. В процессе пайки рекомендуется не использовать паяльную кислоту (жидкость при неправильном использовании легко может попасть внутрь обмотки). После этого, обжать спаянные контакты плоскогубцами.
Дальше идёт процесс сборки:
- обратно вдевается защита контактов (она должна сесть плотно);
- затем ставится новый подшипник.
Способ замены блока колец 2
Старый блок с кольцами можно снять и по-другому (более варварский способ, зато действенный).
Вообще, жилки проводов, которые припаяны по бокам установленного блока токосъёмных колец, следует до снятия хорошенько прочистить острым предметом (ножом, отвёрткой и т.п.). Зачищаются они по единственной причине – чтобы было легче отпаять.
Затем берётся инструмент бокорез (можно плоскогубцы), которым прикусывается ушко, куда вдевается жилка. Подвигаем ушко вверх-вниз, пока не отойдёт проводок. То же самое проделывается с другим ушком.
Теперь нужно поставить кольца на наковальню (ставить только ту часть блока, которая с кольцами). Взять острое зубило и молоток, вырезать кольца (не до конца) и вытянуть бокорезом.
Как снимается подшипник
При таком способе демонтажа блока колец, пластиковая защита тоже выламывается. В дальнейшем можно поставить новую защиту или оставить контакты без неё (так тоже делают, но не рекомендуется).
Защита тщательно выламывается в области прилегания к контактам. В итоге вал якоря полностью должен быть освобождён от остатков старого блока колец, по бокам внизу должны виднеться концы обоих проводов, на которые будут паяться хвостики нового блока.
Примечание. Кстати, якорь никакой полярности не имеет, так что с правильным положением хвостиков блока колец можно не «заморачиваться».
Блок, как и в вышеописанном случае, набивается сверху через проставку.
Внимание. Контакты (оба провода сбоку) поднимаются кверху, чтобы во время опускания блока контактов они остались сверху, а хвостики блока зашли в свои родные места. Направлять проводки можно отвёрткой и почаще, тем самым, исключая зажим хвостиками проводов. Блок токосъёмных колец должен плотно сесть на место.
Далее провода приглаживаются к металлическим площадкам блока, на которые они должны припаиваться.
Внимание. На площадке в процессе запайки не должно оставаться пустых мест. Всё пространство должно быть целиком обработано оловом и канифолью.
Если посмотреть на заводской припой некоторых моделей «генераторов», то видно, что провод в данном случае скручен кольцом, а сам припой с бережным и полным наполнением заполнен внутрь.
Заводской припой контактов
После того, как генератор собран, его следует проверить. Запустив машину, смотрим на напряжение – бывает, что оно показывает значение ниже нормы. Значит, требуется одеть провод возбуждения, и заново пустить двигатель. 14 с лишним – идеальный параметр напряжения.
- вал следует хорошенько очищать от остатков «эпоксидки», а перед установкой нового блока с кольцами помазать поксиполом вал;
- холодной сваркой рекомендуется обработать также место стыковки защитной крышки с якорем;
- устанавливая подшипник, желательно наносить удар по внутренней обойме подходящей для этого оправкой, а ещё лучше нагреть подшипник специальной грелкой и вручную (в перчатках) поставить;
- все возможные контакты, которые встречаются в процессе работы, следует не забывать зачищать.
В ходе этой работы рекомендуется также заменить второй подшипник. Он сидит в крышке, завальцован там. Снять его оттуда следует аккуратно, чтобы не повредить крышку.
Источник
Замена токосъемных колец и подшипников генератора.
Ну, что же, всем доброго дня! Сегодня расскажу о ремонте генератора. Показания к ремонту — шум подшипников и глубокая выработка на токосъемных кольцах. Начнем, пожалуй.
Как снять генератор, становится очевидным, как только открываешь капот. Откручиваем верхний и нижний болты, и вот, он у нас в руках. Начинаем его разбирать.
Хотелось бы сделать замечание. Мне доводилось и ранее перебирать аудевский генератор, и несмотря, на то что оба они были Bosch, кое-какие отличия имеются. Я буду упоминать о них по ходу повествования. Первый момент заключается в том, что у генератора, который мы делаем сейчас, нет углубления в торце вала под внутреннй шестигранник. Поэтому надо найти довольно экзотический тонкий ключ на 41, которым будем держать за соответствующий шестигранник. Без такового ключа есть риск повредить детали. Я пользовался штатным ключом от Москвидона 2140, подходит он восхитительно:
Для откручивания гайки нужна головка на 22. Далее снимаем шкив, крыльчатку, и все шайбы-прокладки, которые там есть. Для удобства можно нанизать это все на веревку, чтобы не перепутать при сборке.
Следующая задача, которая стоит перед нами — это открутить четыре стяжных винта, чтобы разобрать корпус генератора. Сколько я ни пытался это сделать, стронуть их не удалось, не помогла ни WD-шка, ни обстукивание. Тогда я накрутил с обратной стороны винтов две гайки М5, взаимно их законтрил, и с какой-то попытки таким способом удалось стронуть все четыре винта. А то пришлось бы их пилить.
Разнимаем генератор на две половины, задний подшипник выходит легко, а передний держит пластина, прикрученная изнутри. Поэтму выпрессовывать передний подшипник приходится вот таким способом:
На вал генератора надета подходящая головка, чтобы съемник не соскочил. Выходил подшипник с большим трудом. А вот и сама пластина, которая его держит изнутри:
Бывает и так, что винтики закручены наоборот, снаружи, а резьба нарезана в самой пластине, такой генератор разобрать легче. Ну, а тут имеем то, что имеем. Передний подшипник тут уже менялся, он открытый, а должен быть закрытый. Виден номер 203.
Задний подшипник еще родной, снимаем его маленьким съемником. Без съемников работу лучше не начинать.
Задний подшипник подойдет 201.
Затем надо снять токосъемные кольца. Новые были заказаны в Экзисте, как и передний подшипник. Задний был взят 201, производства СССР.
Отрезным кругом срезаем металл и разбиваем зубилом пластик. Наша задача — не повредить проводки, которые припаяны к кольцам. Замеряем глубину посадки блока колец от края.
Отпаиваем проводки. Для пайки нам будет нужен тепловой пистолет и обычный паяльник на 100 Вт, либо паяльник «топорик». Одним маленьким паяльником дальнейшие работы не выполнить, даже в теплую погоду. Отделяем аккуратно проводки, стараясь их не укоротить.
Затем надо залудить новые кольца в тех местах, где к ним паяются проводки. Эту простую операцию надо выполнить со всей ответственностью, так как некачественная пайка может свести на нет все наши труды. Тут нам поможит тепловой пистолет или «топорик». Нужен также жидкий нейтральный флюс, подойдет СКФ.
Поставив ротор вертикально, напрессовываем новые кольца на вал, следим, чтобы провод, идущий к дальнему кольцу, проходил через канавку на внутренней стороне блока колец. Устанавливаем кольца на нужную глубину, мы ведь записывали размер. Если перестарались, можно маленьким съемником вернуть кольца на место. Далее как следует припаиваем проводки.
Зачищаем лишнее олово, нулевкой полируем рабочую поверхность. Суровой ниткой привязываем проводки и заливаем клеем БФ-2.
Затем берем тестер, ставим его в режим прозвонки, один щуп на одно кольцо, другой — на другое. Должно звониться. Затем проверяем, нет ли контакта на массу, то есть на металлический вал. Его быть не должно. Заодно можно проверить диоды, пока генератор у нас разобран.
Затем забиваем через твердый брусок задний подшипник, используем старый подшипник в качестве оправки. Передний подшипник FAG был заказан в Экзисте.
К слову сказать, передний подшипник может быть и другой. Например, в генераторе, который я делал ранее, стоял подшипник, идентичный Приоровскому. Он несколько большего диаметра и толщины.
Устанавливаем подшипник в крышку, прикручиваем пластину.
Так как подшипник вошел от руки, я обезжирил поверхности и нанес тонкий слой герметика, чтобы избежать разбития посадочного места в будущем.
Собираем генератор, осаживаем подшипник, обстукивая по кругу без перекоса, можно использовать подходящую круглую оправку. Стягиваем винтами и ставим бутерброд из шкива и прокладок, не забываем поставить шпонку.
У генератора, который имеет углубление в торце вала под внутренний шестигранник, шпонки может и не быть. Но если есть паз под нее, шпонку нетрудно сделать и самостоятельно, она не помешает. Собираем. Обращаем внимание на состояние гровера. Такой не годится:
Идем в автомагазин и покупаем новый за 1 руб. 🙂
Затягивам гайку, удерживая ключом, и теперь нам остается заменить щеточный узел, так как старый хранил следы народного творчества.
Больше фото, к сожалению, добавить нельзя, но там должен быть обновленный генератор в сборе. Представим его в уме 🙂
Ну вот и все пока. Всем добра и удачи, до новых встреч!
Источник