Меню

Провод от генератора до аккумулятора калина

Провод от генератора до аккумулятора калина

  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Обгорел правый провод ,кто знает куда он идет ?

на девятке два толстых провода от генератора шли в салон (плюс один тонкий), один толстый — к генератору.

revvers
Твоя проблема называется «наконечники отгнили». Сдвоенный провод — это салон-генератор. Одинарный — генератор-батарейка. Соединяются промеж собой они только в одном месте — генераторная шпилька. Когда эти «два» провода друг с другом не соединены, не работает не только стартер, но и ещё много всего другого.
Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе и к этой скрутке добавить толстый (10-16 кв. см) с наконечником (ну чтоб к шпильке привинчивался нормально). Всё это дело пропаять и хорошо заизолировать (настоятельно рекомендую сперва промазать герметиком, а затем замотать изолентой или обжать термоусадкой).

А касаемо F9 — искать «козу». Может быть во многих местах, где конкретно искать сказать сложно.

Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:

долёк ты от электрики Лёх-спб ))

был бы силён , знал бы что 12 вольт от воды не замыкает и не подгорает.

Поэтому лучшее решение — откусить эти хвосты сантиметров по 5, скрутить вместе

Я так делал на девятке, но не под общий наконечник, а ставил два наконечника, один с аккумулятора, второй в салон, для универсальности. Помню, что это сделать было жутко неудобно, паяльной кислотой не хотел пользоваться, механически зачищал зелёнку долго и упорно. Потом очень тяжело это всё паялось и лудилось, паяльник на 80 вт не сходу прогревал и в итоге порядком попллыла изоляция проводов. И главная бяка, что провода стали очень жёсткими вблизи пайки, а так как они стали короче, получилось почти внатяг. Но тем не менее машина после этого отъездила 7 лет без вмешательств в цепи генератора, потом пропала из виду. Но вообще считаю, что стоило не паять, а обжимать, не очень я был доволен пайкой.
Да, переделывал из-за того, что почти половина жил была обломлена у наконечников.

Не совсем понятно, откуда взялась искра при включении аккума. Если есть магнитола, понятно, конденсаторы заряжались, но если нет, то в ЭБУ кондёры мелкие, заметной искры не дадут.

План действий пока: зачистить клеммы гены, прикрутить хорошенько, и разбираться с проводкой, почему горят предохранители

Источник

Поделки своими руками для автолюбителей

Делаем дублирующий провод от генератора к аккумулятору своими руками. Просадам НЕТ!

Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .

Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.

Читайте также:  Датсун он до ремонт генератора

Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов

Маркировки КГ(он же сварочный)

и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)

Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )

Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.

Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта

Это значительно облегчит работу генератору.

Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:

Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.

Источник

Провод от генератора до аккумулятора калина

Посмотрел, сверху можно залезть.
Трещотка 3/4 с карданом. Т. е., открутить и закрутить гайку на генераторе должно получиться.

Вот что еще не понятно, можно ли будет вытянуть провод с генератора вверх из подкапотного пространства, чтобы было удобно клемму зачистить?

Насколько сложно заменить плюсовой провод генератор-аккумулятор? У меня он, кажется, состоит из 2-3 проводов. Может, поставить один, но большего сечения (как стартерный, допустим)?

Кстати, а где провод с корпуса генератора на массу? Или его нет?

Фига се! У меня тоже примерно такой пробег, когда вскрывал гену подшипники менял, щетки еще норм, выступают из РН примерно на сантиметр.

Плюсовой провод от генератора на АКБ состоит из двух проводов?
Эти провода где-то в общем жгуте, который прикреплен где-то в нескольких местах?
Как лучше сделать, заменить эти два провода на один большего сечения или бросить дополнительный к ним?
Вытащить их из жгута будет непросто?

У меня на этом проводе сейчас падает 1.2 В при включенных нагрузках (на х. х.): подогрев сидений, зеркал и заднего стекла, вентилятор на 4, БС, ДС, ПТФ передние и задние.
Не знаю, на контактах или на самом проводе большая часть. там хоть провода какого сечения?

Вентиляторы самые мощные потребители .Генератора что 80,что 85_й одна фигня-слабоваты !

Массой у генератора является его корпус .
До АКБ и далее на кузов она поступает так :
Корпус генератора->опора крепления к блоку ->болты крепления в Блок ДВС ->Шпилька крепления термостата на головке Блока ->стартерный силовой провод на клемму Минус АКБ -> проводок-«ошпырок» на шпильку(закрашенную краской ) кузова авто !

До АКБ и далее на кузов она поступает так :
Корпус генератора->опора крепления к блоку ->болты крепления в Блок ДВС ->Шпилька крепления термостата на головке Блока ->стартерный силовой провод на клемму Минус АКБ -> проводок-«ошпырок» на шпильку(закрашенную краской ) кузова авто !

Этот путь я уже открыл, но т. к. видел на фото в и-нете провода, прикрученные к корпусу генератора, думал, что, возможно, и у нас такое есть
Интересно, каково сопротивление от генератора до шпильки термостата.
Ошпырок, кстати, у меня уже возле клемм сильно пожамканный. боюсь порвется скоро.

Читайте также:  Схема подключения генератора паз 32054
Из одного !
Второй или даже бывает третий ,провода которые прикручены на плюсовую шпильку генератора ,уходят в салон на потребители .

Это уже интересно. Получается, что АКБ заряжается через один тонкий провод? Каково, кстати, его сечение? Так, на глаз, 4-6 кв. мм.
В каких пределах зарядный ток АКБ в машине? Его ведь ничто не ограничивает (кроме паразитных сопротивлений), АКБ берет сколько может?

Купил, как Вы советовали, провода АКБ Cargen (Гранта), плюсовой и минусовой.
Еще думаю заменить провод массы двигатель-кузов (моторный щит) — купил 30 см провод из медной оплетки). Это все, как я понимаю, легко заменить (с переносом минусового провода). Но еще хочу почистить клеммы на генераторе, тут, конечно, труднее будет. ну а если туда лезть, то, видимо, надо сразу продублировать провод от генератора до АКБ. Какого сечения лучше пустить?

Кстати, клеммы на АКБ проводов Гранты существенно выше, чем штатные от Калины. Не возникает ли проблем с их установкой (особенно минусовой)?

Спасибо Вам за помощь

Источник

История про генератор и приборку Калина.

Так как я собирал автоконструктор (авто досталось без движка и подкапотной навески), то в отсутствие родного генератора (9402.3701-06), был установлен генератор «десятого» семейства (3202.3771). На стенде «десяточный» вел себя примерно, и под нагрузкой, и без. После установки его на авто выяснилась одна неприятная особенность. Генератор после запуска автомобиля «возбуждался» только после легкой перегазовки. Начались поиски решения проблем. Для начала провел простой эксперимент — взамен приборки 1118 подключил приборку 2170. Лампа погасла сразу после запуска, все бы ничего, но приборка тарирована под свой датчик скорости, да и цена на новую приборку кусается. Начал искать различия. В приборке от приоры на задней стороне впаяны параллельно два резистора по 130 Ом каждый, а на калиновской один, но на 240 Ом. Подозреваю, что если заменить один резистор на два, как на Приоре, то все заработает, но уверенности нет. Второй вариант — временный (его и выбрал пока), это впаять параллельно резистору лампочку, как в передних габаритах. Лампа зарядки, как и лампа впаянная параллельно, тухнет сразу, зарядка идет, но какое напряжение не могу сказать, так как тестера не было под рукой.
Такое происходит из-за разного подхода к возбуждению генераторов. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал «разрешения», который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод «L» генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа «аккумулятор» и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод «аккумулятор» в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом.
Так же приборки Калины и Приоры отличаются тарировкой датчика скорости и датчика уровня топлива.

Читайте также:  Как заменить подшипники в генераторе форд фокус 2

Теперь ищу правильные решения этой проблемы. Варианты такие.
1. Установка комбинации от Приоры и замена датчика скорости на приоровский. Но как исправить показания датчика уровня топлива — непонятно. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять. Не бюджетно.
2. Установка родного генератора 9402.3701-06. Не бюджетно.
3. Установка 3х-уровневого реле регулятора напряжения. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
4. Замена родного реле-регулятора 2110 на реле-регулятор от 2123 Шевроле-Нива. Неизвестно поможет или нет, нужно уточнять.
5. Замена выпрямительного блока и реле-регулятора 2110, на выпрямительный блок от Приоры и реле-регулятор 2123. Скорее всего правильный способ из всех.
6. Перепайка резисторов как на приоровской комбинации. Понадобится 2 резистора номиналом 120-130 Ом и мощностью 2 Вт.
Вроде все. Выслушаю советы, почитаю ссылки на решения таких проблем или по переделке генераторов. Что-то написано мной, что-то взято с просторов интернета, так что извиняйте.

Источник

Adblock
detector