Shadow Blog
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
среда, 4 апреля 2012 г.
Переделка генератора двигателя 139QMB.
К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ:
1. Перепаивание генератора
2. Замена регулятора напряжения
3. Адаптация электропроводки
Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это:
1. Терпение
2. Руки из плеч
3. Паяльник
4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм)
5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)
6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — http://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/)
7. Еще терпение
Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.
Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:
Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):
Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:
А вот собственно и наш статор:
Откручиваем его и индукционный датчик:
Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.
Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).
На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:
После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):
Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:
Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:
Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3.
1). Отпаиваем желтый провод от точки 2.
2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его.
3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.
Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.
Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.
Замена регулятора напряжения.
У нас установлен маломощный регулятор напряжения, который одновременно является выпрямителем и стабилизатором. Однофазный, однополупериодный. С ним мы имеем очень маленькую мощность на выходе, которой, порой, не хватает даже на нормальную зарядку аккумулятора. Нам нужно отключить его. На разных скутерах он установлен в разных местах, но, преимущественно – в клюве. Выглядит вот так:
Отключили? Отлично, можете забыть о нем. Теперь берем наш новый регулятор. Вот он то нас не подведет в плане мощности. К слову, мой выглядит вот так:
Устанавливаем его в наиболее удобное место на скутере. Я рекомендую на раму сбоку унитаза, т.к. прямо туда идут провода от генератора, и их не придется удлинять. Некоторые считают, что разумнее воспользоваться штатной проводкой и установить регулятор под клюв. Бога ради, но я считаю это лишняя дихотомия с проводами. Установили? Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза — желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый — на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.
Переходим к третьей части, адаптация электропроводки под новый регулятор.
Составим мини-план, чтобы не запутаться:
1. Резистор
2. Фара и габариты
3. Обогатитель
В большинстве скутеров устанавливаются так называемые балластные резисторы. Их может быть два, а может быть и один. Иногда, очень редко, их нет вообще (как у меня). Они представляют из себя вот такой гробик:
Предназначения у них таковы: резистор фары расходует на себя ток генератора, когда фара отключена, чтобы тот не работал вхолостую, резистор обогатителя применяется в основном в качестве заводской настройки. Поясняю – при подключении его последовательно обогатителю создается сопротивление, и резистор берет на себя часть тока, уменьшая напряжение на обогатитель. Не учитывая характеристики обогатителя, могу представить в качестве примера такую конфигурацию: в сумме у нас 12 вольт. К примеру, резистор отнимает 4. На обогатитель поступает уже 8. Отсюда следует, что он будет дольше нагреваться, соответственно смесь дольше останется обогащенной, давая двигателю возможность прогреться на обогащенной смеси. Если у вас стоит резистор на обогатитель, то не стоит его отключать; резистор фары отключаем. Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в. Все, друзья мои, можете поздравить себя – вы только что переделали генератор своего скутера! Что же у нас получилось: вся электрика на постоянном напряжении; высокая мощность на выходе регулятора (порядка 140 ватт); все потребители теперь подключены параллельно аккумулятору. То есть, теперь не будет скачков напряжения и пульсаций, к тому же можете подключать потребители, использующие силовые реле для запуска (например, ксенон). Даже если у регулятора не хватит мощности на запуск, его поддержит аккумулятор и все успешно запустится. Благодарю магазин СкутерОК за предоставленный двухфазный регулятор напряжения, а так же всех читателей. Надеюсь, что моя статья вам понравилась.
Источник
Qmb 139 мощность генератора
В работе двигателя (искра) не отличаются, работают одинаково.
Отличаются мощностью на освещение (на 11катушек мощнее, на 8 слабее), предположительно 200 и 140 ватт в описании скутера написано именно так, в чем я сам сомниваюсь глядя видео про эти генераторы в Ютубе, из-за этого написал сколько катушек, чтобы претензий ко мне по этому поводу не было.
При покупке этих генераторов нигде не написано сколько ватт, Сам я не замерял, потому что на разных оборотах разная мощность освещения, стенд у меня крутит 1500 об/в мин, может когда нибудь и сделаю тест, но пока нет времени, сам использую 8-ми и 11-ти, чувствуется, что 11-мощнее 
На трёх фазные реле гарантию НЕ ДАЮ, потому что с одной и той же партии бывают попадаются , которые вообще не держат напряжение, трёхфазные реле идут с 11ти катушечным генератором. Покупайте 8ми катушечное и проблем не будет
Мой совет, для тех кто хочет хорошее и стабильное освещение, покупать 11-ти катушечный Генератор и вместе с ним использовать АКБ, т.к. за третий сезон продаж и эксплуатирования, я заметил, что не все реле регуляторы «держат» напряжение и перегорают лампочки, но как только добавить в систему АКБ- напряжение станововится стабильным 13,5-14,5вольт.
Акб будет нужно только для стабильного напряжения, если он будет разряжен или его не будет, двигатель так же запускается без акб
Выше написаное забудьте, лампы сгорают, надоели эти говно реле, если вы купили 11 катушечное Зажигание и сгорают лампочки, поздравляю Вас Вам попало именно то самое говно реле, Я за них ответственности не несу и ГАРАНТИЮ НА РЕЛЕ НЕ ДАЮ, ДЕЛАЙТЕ ВЫВОД, БРАТЬ ВАМ 8 ИЛИ 11 КАТУШЕЧНОЕ
Источник
Qmb 139 мощность генератора
Рабочий объём двигателя внутреннего сгорания.
Хотя Китайские скутера завозятся в Россию уже более восьми лет, до настоящего времени так и никто толком не знает какой рабочий объем двигателя стоит на его скутере.
Некоторые продавцы сами не знают, что «толкают» незадачливым покупателям. В большинстве случаев, происходит так, что написано на упаковочной коробки, то и говорят потребителю.
На самом деле, знать точный объём своего «ДВС» не так маловажно. Например если вы занимаетесь тюнингом своего любимого скутера, то это Вам просто необходимо, для дальнейшего расчета степени сжатия и выбора топлива ( АИ-92,АИ-95;АИ-98) на котором ваш любимец будет ездить. Многие об этом не задумываются, а вследствие не правильного выбора топлива горят клапана, прогорают поршня, осыпаются кольца и перегородки глушителя, и вот вы уже в мастерской, а не на прекрасном загородном шоссе.
Чтобы избежать всех этих проблем, необходимо знать следующую формулу:
Vраб – рабочий объём двигателя
¶ — 3,14 не изменное число
r² — радиус поршня в квадрате
h — ход поршня от верхней мёртвой точки до нижней мёртвой точки
По этой формуле Вы можете рассчитать рабочий объём любого двигателя
Узнав объём двигателя мы сможем правильно рассчитать степень сжатия, и подобрать необходимое октановое число топлива для Вашего скутера.
Степень сжатия и выбора марки топлива для четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания.
Степень сжатия — это величина, с помощью которой вы сможете правильно подобрать октановое число бензина, на котором будет ездить ваш любимый скутер долго и счастливо.
Многие, при покупке скутера задают продавцам вопрос, на каком бензине передвигается этот зверь и они “лепят” что хотят, так как руководство по эксплуатации на Русском языке, как правило, пишет не производитель скутера, а дистрибьютор.
Так на каком же топливе ездить? Попробуем разобраться.
Практически все Китайские четырехтактные скутера с объёмом двигателя 50сс (поршень D-39мм) изначально рассчитаны на АИ-92. Но если Вы покупаете мопед, и продавец говорит Вам, что на этом скутере стоит двигатель с объёмом 62сс (поршень D-44мм), то топливо Вам необходимо лить АИ-95. Так как Китайские производители чаще всего ставят на этот объём двигателя головку цилиндра от пятидесяти кубового двигателя: То есть, рабочий объём двигателя увеличивается , а камера сгорания остается прежней, из за чего вырастает степень сжатия.
Сейчас многие самостоятельно занимаются тюнингом своего скутера. Устанавливают ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) увеличенного объёма, головку с увеличенной камерой сгорания, но не многие задумываются на каком топливе после этого передвигаться.
Итак: для определения степени сжатия и выбора марки топлива нам понадобится;
1. Цилиндр
2. Поршень в сборе
3. Головка цилиндра в сборе
4. Шприц с мерными делениями
Установите на поршень поршневые кольца, вставьте поршень в цилиндр, приведите поршень в ВМТ (верхняя мертвая точка). Обычно в четырехтактных Китайских моторах (139QMB, 152QMI,157QMJ) при ВМТ поршень не доходит до верхнего среза цилиндра 1,5мм.
Затем замажьте края поршня литолом или другой густой смазкой, чтобы предотвратить быстрого протекания жидкости. После чего через прокладку головки цилиндра (можно б/у) притяните головку цилиндра к самому цилиндру болтами.
Поставьте ЦПГ так, чтобы свечное отверстие головки смотрело вверх. Возьмите шприц с делениями, закачайте в него масло и через свечное отверстие заливайте в камеру сгорания масло до тех пор, пока масло не дойдёт до резьбовой части свечного отверстия.
Запишите, какое количество масла в миллилитрах вошло в камеру сгорания, это значение будет называться в дальнейшем V-kc (объём камеры сгорания)
В предыдущей статье (Расчет рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания) мы рассказывали, как правильно рассчитать рабочий объём двигателя, в дальнейшем V-раб.
Формула расчёта степени сжатия
Σ — степень сжатия
Vраб – рабочий объём двигателя
Vкс — объём камеры сгорания
Степень сжатия должна составлять :
АИ-92 : от 9,5 до 10,5
АИ-95 : от 10,5 до 11,5
АИ-98 : от 11,5 до 13
Двигатели скутера: обзор китайских моделей 139QMB и 157QMJ и D1E41QMB
Двигатели скутера: обзор китайских моделей 139QMB и 157QMJ и D1E41QMBНесмотря на все разнообразие и многообразие китайских скутеров на российских автодорогах, их двигатели относятся лишь к двум категориям. Это – двухтактный двигатель скутера и четырехтактный.
Эти категории сильно отличаются по количеству выпускаемых моделей, поэтому начнем с самой большой категории – четырехтактный двигатель скутера 139QMB. Его история началась с конца прошлого столетия, когда в 90-х годах филиал «Хонда» разработал первую такую модель двигателя скутера, и сегодня он называется KYMKO. Спустя десять лет Китай взял на вооружение данную разработку и совместно с Хондой начал массовый выпуск. Насколько хорошим получился конечный вариант можно судить по тому факту, что двигатель скутера с маркировкой 139QMB регулярно закупаются Японией и продаются там уже под торговой маркой «Хонда».
Двигатель скутера 139QMB уже стал легендой в мотомире, а корпорация «Хонлинг», которая официально его производит, устанавливает этот двигатель не только на мотосредства своей собственной торговой марки, но и успешно продает их для сборки в ценах других мотобрендов. Узнаваемость этот двигатель скутера имеет просто колоссальную: маркировка располагается в левой части картера. Начинают серийный номер 139QMB, а далее идет номер изделия в выпускаемой партии.
Двигатель скутера 139QMB практически без изъянов, к нему можно относиться с некоторой долей небрежности или халатности (но, конечно, в меру). Гарантия, как правило, распространяется на первые 5 тысяч километров. Это расстояние необходимо двигателю скутера, чтобы прошла притирка всех его агрегатов и узловых элементов. Как только начальные параметры пройдены, жизненный ресурс, на который способен двигатель скутера 139QMB, составляет еще около 20 тысяч километров. И это при средней скорости в 90 км/час. Мощности двигателя с лихвой хватает на полноразмерный 2-х местный скутер.
Некоторые китайские корпорации решили не искать легких путей и создали свой собственный агрегат. Маркировку такой двигатель скутера имеет 1Р39QMB, и по своим внешним характеристикам является точной копией 139QMB. Но если разобраться более детально, то различия явно бросаются в глаза. Двигатель скутера 1Р39QMB собирается без регулировки зазоров во всех клапанах. Та же самая халатность прослеживается и в карбюраторе, который перед стартом нуждается в обязательной регулировке и прочистке. Попадая в руки опытного скутериста, двигатель, конечно, будет работать, но его основное предназначение – это сделать скутер еще менее дорогостоящим. Все бюджетные варианты, которые хороши для нескольких поездок, оснащаются именно такими двигателями.
Двигатель скутера модели 1Р39QMB не будет иметь должной динамики, если перед началом эксплуатации не была произведена обкатка. Только после 2 тысяч км пробега он входит в оптимальную фазу работы, но уже через 10 тысяч километров его характеристики резко падают.
Модели двигателей скутера 157QMJ могут выпускаться в двух объемах – 150 и 125 куб. см. Их ставят на более дорогие скутеры «БМ», «Хонлинг», «Форсаж» и другие. По своим параметрам надежности и функциональности двигатель скутера 157QMJ – абсолютная копия 139QMB. Также много конструктивных деталей в нем напоминают массовые японские аналоги.
Ресурс таких двигателей уже на порядок выше и составляет 25 тысяч километров. У него присутствует мощный разгон в паре с очень высокой скоростью. Их главный недостаток (если это можно считать недостатком) более высокая стоимость по сравнению с предыдущей моделью. Но купив двигатель скутера 157QMJ один раз, эта покупка будет служить верой и правдой долгие годы, не требуя капитального вмешательства в свою работу.
Двухтактный двигатель скутера китайского производства имеется только один. Его модель – D1E41QMB. В его составе есть цепная задняя передача, что в корне отличает его от всех других представителей этого класса агрегатов. Надежная работа такого двигателя скутера достигается путем добавления в бен
Китайский скутер: проводим тюнинг редуктора
Китайский скутер: проводим тюнинг редуктораДовольно часто мотоводители, проводя тюнинг своего скутера, к прибавке динамических параметров хотят добавить и увеличение граничной скорости. Заветная цифра составляет еще плюс 20 км/час, и чтобы ее добиться, можно пойти двумя путями. Первый вариант заключается в раскрутке двигателя до более мощных оборотов, второй – в замене редуктора. Что касается первого варианта, то он с первого взгляда может показаться проще, хотя и имеет несколько важных нюансов. Чтобы двигатель отработал положенный ему срок, и не выдохся раньше времени, необходимо приобрести все запчасти для китайских скутеров очень высокого качества, так как им придется достаточно долго выдерживать дополнительные перегрузки и при этом эффективно функционировать.
Мы будем рассматривать тюнинг скутера, на котором стоит двигатель 139QMB, поэтому такой вариант не всем будет подходить из-за его достаточной дороговизны. Более простым и дешевым способом увеличить граничную максимальную скорость в данном случае будет как раз замена редуктора на более мощный.
Функции редуктора состоят в понижении оборотов, создаваемых вариатором, увеличении крутящего момента, а также в непосредственной его передаче заднему колесу. Редуктор – это целый набор шестеренок и валов, где каждая шестерня содержит четкое количество зубьев. Их конфигурацию придумывали опытные инженеры, учитывая все моменты работы и кубатуру каждой модели, поэтому эффективность функционирования скутера считается оптимальной на любом диапазоне оборотов. А запчасти для китайских скутеров, приобретенные в комплекте, лишь усиливают комфорт и безопасность езды.
Как только поршневую увеличили, передаточное число, которое выдает редуктор, уже становится «коротким», поэтому его можно считать неактуальным. Это ведет к тому, что разогнаться до 50-60 км/час становится уже гораздо проще и быстрее. Более того, скутер с пассажиром будет более устойчивым, чем модель, укомплектованная стоковой поршневой. Но вот добиться заветного увеличения скорости таким способ не удастся, поскольку обороты двигателя остались прежними.
Решить эту ситуацию и добиться требуемого результата поможет только полная замена редуктора. Провести процедуру замены всех шестеренок можно самостоятельно, прикупив все необходимые запчасти для китайских скутеров в магазине. И, безусловно, скорость увеличится. Но вот динамика остальных показателей останется такой, как и была до этого. Поэтому, приступая к замене, каждый должен сам подумать и для себя решить, что важнее: показатели динамики или скорости. Добиться сразу улучшения всех перечисленных показателей достаточно сложно. Придется проводить тонкую настройку всего вариатора в комплексе с двигателем.
Конечно, если бюджет, выделенный на тюнинг, позволяет провести более дорогостоящие манипуляции, то почему бы и нет. Каждое желание скутериста, подкрепленное финансовыми возможностями, подлежит осуществлению.
Как увеличить граничную скорость скутера-китайца (двигатель 139QMB)
Чтобы увеличить граничную скорость китайского скутера, необходимо провести ряд манипуляций:
Заменить стоковую поршневую (объем 50 кубиков) на тюнингованную (объем 82 кубика). Диаметр поршня при этом будет 5 см. Обязательно следует провести и настройку карбюратора.
Заменить все старые шестерни редуктора. Двигатель 139QMB в стоковом варианте имеет две шестерни, передаточное число которых равно 0,29, а также шестерни 15Х52 зуба. Шестерни с передаточным числом необходимо заменить на более мощные, тогда передаточное число увеличиться до 0,35. Остальные шестерни заменяем на 17х49, и в результате получает +20% увеличения скоростного режима скутера. Большинство интернет-магазинов уже позаботились о своих клиентах и выставили на полки уже готовые редукторы, где шестерня уже установлена на промежуточный вал, поэтому все, что остается сделать – это произвести замену старых мотозапчастей на новые.
Заменить заводской вариатор на более мощный. Совершив подобную манипуляцию, удастся добиться равномерной тя
стройство клиноременного вариатора скутера
Более корректной формулировкой для технической характеристики трансмиссии скутера была бы следующая: «автоматическая бесступенчатая». На самом деле, речь идет о таком типе трансмиссии как клиноременный вариатор, который появился довольно давно, но в силу своих особенностей наибольшее развитие получил именно на скутерной технике, а также на снегоходах.
Устройство такой трансмиссии куда проще классической ручной коробки переключения передач, и уж тем более пресловутых «автоматов», которыми оснащают автомобили (кстати, некоторые представители четырехколесного мира также имеют вариатор, но иной, нежели на скутерах). Понять, как работает вариатор, очень просто, если вспомнить систему изменения передаточных отношений на велосипедах: несколько звездочек спереди, несколько сзади, а соединены они цепью.
Правда, никаких звездочек у клиноременного вариатора нет, зато есть два шкива V-об-разного сечения, состоящие из двух конусовидных половин. Эти половинки, именуемые щеками, могут приближаться или отдаляться друг от друга. Соединяет шкивы гибкий ремень вариатора, имеющий в сечении форму равнобедренной трапеции. В зависимости от положения щек шкивов относительно друг друга ремень в шкиве вариатора может находиться либо ближе к оси шкива (внутри), либо же ближе к внешней кромке шкива (снаружи). Чем ближе к оси шкива находится ремень, тем меньше радиус, по которому ходит ремень, или, как принято говорить, рабочий радиус шкива вариатора. Теперь представим в действии систему из двух шкивов и ремня. Если «рабочие радиусы» у каждого из шкивов одинаковы, то при вращении одного другой будет вращаться точно с такой же скоростью. Если же мы будем вращать шкив, рабочий радиус которого больше, то другой (радиус которого меньше) будет вращаться быстрее. Здесь в пору снова вспомнить «велосипедные звездочки»,просто в вариаторе большей звездочке соответствует больший рабочий радиус шкива, а меньшей звездочке — меньший радиус.
Итак, с общими принципами изменения передаточного отношения все должно быть ясно, теперь самое время приступить к механизму этого изменения, то есть как заставить шкивы вариатора скутера сдвигаться и раздвигаться именно тогда, когда это требуется. Для этого сразу оговоримся, что в скутерном вариаторе принято выделять ведущий шкив (находится на коленвалу) и ведомый (находится на валу сцепления). В недрах ведущего шкива находятся специальные грузики цилиндрической формы (иногда также называемые роликами). Эти облитые пластиком металлические втулки помещены в специальные канавки, в которых они могут двигаться в радиальном направлении. Если перемещать грузики в ведущем шкиве от центра наружу, то они неизбежно будут сдвигать щеки шкива вместе. На самом деле, разумеется, движется лишь одна щека шкива вариатора, но это не принципиально. При вращении шкива грузики под действием центробежной силы стремятся наружу и, сдвигая щеки шкива, выталкивают наружу ремень. Чем быстрее вращается шкив, тем сильнее центробежная сила, действующая на грузики, и тем дальше наружу сжимающиеся щеки шкива вытолкнут ремень. Ведомый шкив не имеет грузиков, зато имеет большую пружину, которая постоянно стремится сжать его щеки вместе и вытолкнуть ремень наружу. Как и ведущий шкив, ведомый имеет лишь одну подвижную часть — внешнюю (именуемую в иностранной литературе torque driver). Именно торкдрайвер движется либо наружу, преодолевая сопротивление пружины и давая возможность ремню «провалиться» внутрь шкива, либо, наоборот, внутрь, ближе к зафиксированной части шкива. Таким образом,изменение рабочих радиусов шкивов вариатора скутера происходит всегда синхронно. Когда в ведущем шкиве ремень выходит наружу, то в ведомом, преодолевая сопротивление пружины, ремень, наоборот, продвигается внутрь, ближе к оси шкива вариатора.
Устройство клиноременного вариатора скутера Для более полного понимания процесса посмотрим,как ведет себя вариатор скутера при разных режимах работы двигателя. На холостом ходу частота вращения ведущего шкива вариато
Источник