Разбор генератора дэу эсперо

Клуб Daewoo Espero||Проверка (диагностика) разобранного генератора — DAEWOO ESPERO (ремонт и обслуживание) — ЭЛЕКТРИКА

Разобрал б.у. генератор и за одно проверил его пригодность на детали. А как его снять с машины на есть форуме тема. Так вот:
Разбираем откручиваем: генератор 4 болта (они под звездочку, но я обычную использую головку) и аккуратно молоточком вбив ее. якорь Проверяем. Контактные кольца должны звониться собой между. Проверяем якорь на коротыш, прислоняем тестера щуп к контактному кольцу и крышке генератора, между соответственно ними не должно быть контакта.

отверткой Разжимаем клемы обмоток к диодному мосту и Обычно их.

отсоединяем обмотка плотно сидит в корпусе, достать поэтому ее можно слегка ударяя молотком по обмотки корпусу.

Прозваниваем обмотку, между собой обмотки выводы звониться должны на корпус нет.

защитный Снимаем колпачок с задней крышки и откручиваем мост диодный, реле зарядки, щетки. Болты звездочки под, но я использовал головку на 6, так же откручиваем под гайку головку на 8. Щетки плотно держаться в этому, по крышке что бы их достать я с обратной стороны ударяя аккуратно плоской отверткой выбиваю их.

Сейчас я объяснить попробую как проверить диодный мост. почитать Желательно как пользоваться тестером

Во первых. вырабатывает Генератор переменный ток, что бы его нужен выпрямить диодный мост. Диоды устроены образом таким что в одну сторону пропускают ток электрический в другую нет. Благодаря этому электрический переменный ток, делится на «+» и «-».

Основание диодного имеет моста две пластины, плюсовую, к который болт крепится выхода и минусовую пластину, она корпусу к крепится генератора. Устанавливаем переключатель тестера в прозвонки режим, см фото с верху. Прислоняем один тестера щуп к минусовой пластине, второй щуп к обмотку на выводу (первый вывод указан на фото с Тестер). верху должен показывать единицу (если так не это, то поменяйте щупы местами). В одну диоды сторону проверили. Теперь проверяем в обратную. щупы Меняем местами, теперь табло тестера показывать должно значение 450 – 650. Если будет то где значение 000 либо 1, значит мост диодный не исправен. Ту же операцию нужно проделать с пластиной плюсовой. Значения на табло должны быть Если же. теми это не так, то меняйте диодный новый на мост.

Реле зарядки в домашних условиях не этому. По проверить если щетки, диодный мост, обмотка, якорь целые меняйте реле зарядки.

заменили мы Допустим мост и собираем генератор обратно. выводы Предварительно на обмотку нужно хорошенько залудить, обработайте же так паяльником выводы обмотки.

Так его я как разобрал для продажи делеталей, а тех для кто его будет собирать-как совет вставить щетки. Чтобы вставить сломав не якорь щеток, нужно в отверстие корпуса просунуть щеток проволочку, предварительно затолкав графитовые внутрь щетки.

Ну далее собираем все как Хорошенько. было припаяйте обмотку к выводам диодного При. моста установке генератора советую сначала плюсовую прикрутить клемму к болту генератора, так установленном на как генераторе это очень не удобно Замем. делать генератор, его корпусом поставить на клему минусовую АКБ, а плюсовую клему подсоеденить на обмотки возбуждение и покрутить за шкив-должно почувствоваться сопротивление легкое, за счет магнитного поля.

дополню 89нуль3586344семь, забыл тогда когда разбирал, как показать проверить обмотку статора и на пробой на 89нуль3586344семь

массу Перенес фотоотчет GIZа
На снятом отворачиваем генераторе три болта под торекс 8мм на головкой и располовиниваем его

Сразу проверяем целость мультиметром обмотки возбуждения (мультиметр выставлен на отсутствие)

И Омы ее замыкания на корпус (мультиметр на кОм) конешно Можно мегометром прозвонить но в условиях низких это напряжений не обязательно.

Зажимаем шкив ротора в выделенную за тиски красным кромку и ключем на 24 отворачиваем крепления гайку шкива. Зажимать за ротор не рекомендуется т.к. вероятность есть провернуть ротор на валу и повредить теперь.

обмотку можно спрессовать переднюю крышку смазать и генератора или заменить подшипники.

На задней генератора части необходимо снять пластиковый кодух подковыривания методом отверткой (на картинке кожуха нет но установки место обведено красным) и распаять четыре обмоток вывода (обведено желтым)

Видим картину такую и отворачиваем обведенные болты и гайку 4мм на головками и 8мм

Далее прозваниваем каждый из диодов этих (В одну сторону они должны другую

(в проводить нет)

Затем прозваниваем диодный Каждый.
мост из четырех выводов моста относительно пластины ПЛЮСОВОЙ (в одну сторону проводит в другую Стороны)
(«нет» меняются за счет смены местами тестера щьюпов — для не особо разбирающихся )

И ОТНОСИТЕЛЬНО если

МИНУСОВОЙ все примерно как на картинках все то звонится отлично, если где то не так то элемент соответственно под замену.
РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР в условиях гаражных проверить вряд ли получится так его что неисправность находим методом исключения. после если сборки косяк останется то значит либо дело в реле регуляторе либо в проводке.

генераторе на еще есть пластиковая заглушка заднего показанная не подшипника в этом отчете, но ее снимать не обязательно. она Закреплена на пистонах с штырьком.
При сборке нужно генератора учесть что щетки будут постановке мешать заднего подшипника. Для этого в предусмотрена щетках выемка. Щетки нужно утопить во вставить и внутрь в технологическое отверстие проволочку для как фиксации здесь показано

, только не загнутую и можно ее чтоб было вытащить через наружнюю отверстия сторону после сборки генератора.
Сборка производится генератора естественно в обратной последовательности.
Вроде подробно все написал. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Источник

Как разобрать генератор daewoo espero

Итак, машинка уже давно на ходу и все с ней в порядке. Но опишу, что же было дальше с того момента, как у меня однажды вечером полетел генератор.

В-общем, начитавшись форума и послушав мнения друзей, генератор решил сам снимать и дальше думать уже по обстоятельствам. Все мне говорили, так все ерунда, делов снять-поставить максимум на два часа неспешной работы с перекурами. Ага, хрен! Промучался я со снятием часа 4, если не больше =(

Сам процесс выглядит следующим образом. Для начала необходимо подготовить место для работы. Первым делом надо снять весь воздушный фильтр вплоть до дросселя (один хомутик всего лишь у меня), затем нужно снять печку (4 болтика на 7 и один саморез). Ну а также снять клеммы с двух датчиков на дросселе. Все, место готово =) Приступаем к самому генератору. Надавливая рукояткой молотка на ролик генератора, снимаем ремень. Ключом на 13 пытаемся выкрутить верхний болт крепления. Место неудобное, головка туда не пролезает, а обычные ключи не справляются и проворачиваются. Промучавшись так, понял, что надо что-то другое найти. В итоге помог багажник семерки моего отца, там нашел мощный отличный ключ с карданом, который влегкую открутил этот болт. Окей, один есть 🙂

Приступаем ко второму. Вот тут как раз и есть самое интересное и муторное. Из-за этого болта и весь геморрой в снятии и установке! Расположен он внизу и подлезть к нему и так сложно одной рукой, а надо же еще с каким-то инструментом. В-общем, головка так же идет лесом, тот самый мощный ключ с карданом так же, ибо тупо не налезает на гайку (болт длинный), да и гайка сама как оказалось на 15 там. Можно работать только обычными ключами, откручивая за раз буквально максимум четверть оборота. Мне же повезло и гайка была не притянута сильно, потому она открутилась буквально одной рукой =) Обрадовался я. Осталось всего лишь ничего — вытащить теперь этот болт. И, как оказалось, это полная жеппа! Он у меня приржавел, ни в какую никуда не крутился и тем более не хотел выниматься по-хорошему никак! Погода была отличная, надо сказать, шел мокрый снежок и все это мне прибавляло еще больше «позитива». Проматерившись, решил его выбивать. Взял деревянную рукоятку от киянки и, упирая ее в торчащий болт, начал стучать по ней молотком. Кое-как болт начал сдаваться, но с большим трудом. А место-то неудобное! Поначалу еще более-менее было, а потом, когда торчащая часть болта скрылась из вида стучать было уже не по чему. Как было невозможно и подлезть к этому болту еще как-то. В-общем, пришлось той же рукояткой уже подлезать к появившейся с другой стороны головке болта, и каким-то чудом продолжать стучать. А рукоятка-то не большая, она вся скрывается в моторе, и молотком уже совсем не удобно не то, чтобы подлезть, а стучать вообще не понятно. В-общем, что-то я там еще мудрил, как-то к этой ручке что-то еще приставлял под углом, всю эту конструкцию держал одной рукой, а второй выбивал. Удовольствие еще то! Смеркалось =)

Опасаясь, чтобы не уронить этот болт, каждый раз приходилось вручкую проверять его, как он там, выдержит еще удар или уже можно вытащить. В итоге, я этот болт домучал, силы были не равны и он решил сдаться. Генератор отвалился в сторону:

А вот тот самый злосчастный нижний болт торчит:

Само место, куда вставляется нижняя проушина гены:

И всю вот эту длину болта мне пришлось выбивать маленькими движениями:

Но на этом мои приключения не закончились. Во-первых, надо было отсоединить клеммы с него. Но это мелочи, немного не удобно, но сносно. А во-вторых, надо было как-то вытащить генератор наружу. А в виду отсутствия лишнего свободного места с этим тоже возникли некоторые проблемы, трубка ГУРа ужасно закорячила все действие. Уж не помню как повернув и хитро вывернул, все же вынул я на свет Божий свой многострадальный генератор и, довольный собой, понес его домой на осмотр.

Дома сразу стало ясно, что задний подшипник под замену точно:

Кстати, сам ремень тоже уже просится на замену, весь в трещинах:

Вот тот самый несчастный нижний болт:

На самом генераторе никаких маркировок не нашел, только пару цифр на шкиве:

Болты-звездочки, крепящие корпус генератора:

Четырех-контактный реле-регулятор (бывает еще трех-контактны):

Разбирать сам в домашних условиях его не стал, решил отнести в специализированную фирму на диагностику. Об этом в следующей записи =)

Небольшая предистория:
Всё началось с того что по осени, по оочень глубокой осени у меня под капотом завелся шуршунчик… Списывал я долго на всякие разные старые ремни, ролики и прочеее — что предстояло менять на ТО, до которого осталось не так далеко… В конце концов, делая чиповку, поплакался мастеру на этого шуршунчика… Дима послушал и вынес вердикт — шуршун поселился в заднем подшипнике генератора… Вот я и полез, ибо не хоцца попасть на новый ген.
Немного мат. части:
На Эсперо встречаются генераторы CS130 и CS121. Они отличаются диаметром статора 130 и 121мм соответственно. Эти генераторы невзаимозаменяемые. Если вы хотите установить 130-й вместо более редкого 121-го, то придется заменить натяжитель ремня ГУРа и сам ремень. Далее генераторы могут быть с трех фазным и четырех фазным статором. Таким образом, различных типов генераторов для Эсперо может быть четыре. Соответственно электронные компоненты тоже невзаимозаменяемые (диодный мост, реле-регулятор).
Какие запасные части можно купить на генератор?
1. Подшипники задней и передней крышки. Без существенного вмешательства можно заменить только подшипник задней крышки.
2. Реле-регулятор
3. Диодный мост
Статор и ротор к счастью очень надежны и не выходят из строя без механических повреждений.
Что может быть причиной отказа генератора?
Разрушение подшипника задней крышки. Это очень часто встречающаяся неисправность и самая разрушительная. При разрушении и заклинивании подшипника на большой скорости происходит сильный удар ротора по статору. Вот перечень возможных последствий по мере их вероятности.
1. Замена подшипника
2. Замыкание плюсовой щетки на массу и как следствие перегорание реле-регулятора.
3. Замыкание обмоток статора на «массу» и отказ диодного моста
4. Все выше перечисленное вместе и сразу.
Неквалифицированная мойка двигателя тоже одна из причин отказа генератора. Обычно перегорает диодный мост.

А теперь сам отчет:
Снятие генератора с двигателя.
1. Отсоединить «+» АКБ
2. Отсоединить и снять пластиковый воздуховод (от фильтра к инжектору)

3. Нажать монтировкой на выступ натяжителя ремня ГУР и снять ремень со шкивов.

4. Отвернуть саморезы на вентиляторе обдува салона и движением вперед-вверх вынуть его из отвести в сторону (например, положить на пластиковую крышку воздухозаборника).

5. Отвернуть верхний фиксирующий болт генератора.

6. Отсоединить черную колодку от задней крышки генератора (отверткой отжать вверх защелку на колодке и вытянуть разъем )

7. Повернуть генератор в сторону салона.
8. Ключом на «10» отвернуть на генераторе «+», придерживая наконечник провода пассатижами.

9. Ключами на 13 и 15 отвернуть гайку с нижнего болта крепления генератора.

10. Придерживая генератор вынуть болт
11. Извлечь генератор.

Разборка генератора:
1. Подходящей головкой (на 7) отвернуть три стяжки.

2. Положить генератор на стол и при помощи плоской отвертки отделить переднюю крышку от статора (если нам повезет, то подшипник задней крышки останется на валу ротора и выйдет из задней крышки).

А вот если нам не повезет, то придется делать еще вот это:
3. Через прорези в задней крышке, плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок и снять наружную защитную крышку.
4. Распаять выводы статора и разогнуть пластины диодного моста, обжимающие выводы статора.
5. Плоской отверткой выдавить наружу пластиковые стержни из защелок внутренней защитной крышки.
6. Снять статор.
Тут пункты «повезло» и «не повезло» сходятся и продолжаются.
7. Проверить замыкание обмоток статора на «массу». Если таковое имеет место, то можно попытаться восстановить статор. Замыкание обычно происходит после удара ротора по статору. Укладываем статор на деревянный стол, подложив под него упаковочный картон, выводами вверх. В тех местах, где пластины статора отошли вверх, плоской отверткой и молотком задавливаем их на место (Аккуратно! Не повредить обмотки!). Если после этой процедуры замыкание исчезнет, то проливаем обмотки электротехническим лаком или жидко разведенной эпоксидкой и просушиваем. Статор восстановлен.
8. Отворачиваем все винты крепления диодного моста, реле-регулятора и щеточного узла. Потребуется подходящая по размеру головка из набора (около 5мм) для отворачивания винтов под «звездочку» и обычная головка 8-10 (могут быть разные гайки!) для отворачивания «+».
9. Вынимаем все вместе из крышки и приступаем к проверке. Позваниваем шесть диодов диодного моста. Все диоды должны выдавать примерно одинаковые показания. При одной полярности тестера показывать сопротивление, при обратной полярности показывать бесконечность. Если статор исправен и диодный мост исправен, то можно с высокой долей вероятности предположить отказ реле-регулятора. Для более точной локализации нужно проверять генератор в собранном виде. Это достаточно сложно и муторно. Реле регулятор нужно заменить.
* Сразу оговорюсь: пункты 3-9 я лично не делал, 3-6 — просто повезло немножко, 7-9 — не трогал ибо жалоб на это не было.
10. А вот если нам повезло и подшипник вышел из задней крышки, то здравствуй новый геморрой: Теперь нам надо отвинтить вал ременного привода (такая хрень круглая с полосочками, на которую ремень одевается, внутри неё гайка на 24 и шестигранник)

и вытащить якорь из передней крышки. Итак, мы сняли привод, под ним лежит толстая шайба (намёк на то, что пролюбить её очень просто).
11. Выбиваем ротор (якорь) из передней крышки (а про себя повторяем: только бы подшипник остался в крышке, только-бы остался ), если он остался, то нам проще, нет — не беда, один хрен идти за съёмниками… Задний подшипник то остался на валу… Мне повезло и я маялся только с задним.

12. Меняем подшипники: передний выбиваем из крышки (ну если у вас под рукой есть пресс — то лучше выпрессовать) и на его место загоняем новый (передний подшипник у меня был 6203 17x40x12 (в простонародье 203)). А теперь занимаемся секасам, ибо нам надо снять с вала ротора оставшийся на нем задний подшипник (вот тут то нам съемник и понадобится) и на него загоняем новый (задний подшипник у меня был 6000 10x26x8, как его называют в народе я х.з., он был японский из хорошего магазина и на ценнике наших маркировок не было), сажаем его по высоте так же как был посажен старый.

13. В задней крышке ищем отверстие под чеку, такая дырочка шириной миллиметра 1.5-2 идущая по прямой на которой посажены щетки генератора. Заводим щетки в корпус до упора и вставляем в отверстие чеку (любую проволочку, которая будет удерживать наши щетки в скрытом состоянии).

14. Собираем всё в обратном порядке и стягиваем тремя стяжками, которые мы откручивали в самом начале. Выдергиваем чеку (замахиваемся и как можно дальше кидаем генератор — шутка), и получаем наш генератор в том состоянии в котором мы его сняли, только с новыми подшипниками и проверенными (если вы делали пункты 7-9) обмотками, диодами и реле регулятором. Не забываем поставить ПЛАСТИКОВУЮ НАРУЖНУЮ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ, я вот на рабостях не поставил и завтра опять буду веселиться…

15. Хорошенько обкуриваем это дело (ибо к концу сборки нервы будут на пределе, а нам его еще и ставить обратно ) и тащим его обратно к машине и устанавливаем в обратном процессу снятия порядке.
16. Хорошенько протягиваем и перепроверяем все узлы (но только без усердия, а то я себе клемму АКБ переломил, завтра почешу за новой ), ставим обратно плюсовую клемму АКБ, заводим и смотрим — всё ли работает так как должно. Да, кстати, не забываем «подрессировать» мозги, несколько раз до 3000 об.мин и подержать, ибо они 100% уже сбросились…
За более-менее адекватный мануал спасибо сайту auto Номера японских подшипников с Exista : DAEWOO 19 896 46 (NTN 6000 LLU)-154 руб.NTN 6203LLU-119 руб.

Вместо послесловия: Под всеми фотками стоит подпись клуба, это естественно. Этот отчет был любезно выложен мной в любимом клубе, а фоты после успешного отчета были потерты, посему единственное место, откуда их можно взять — клуб :-).

В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.

Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор

Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор

A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).

Б. Поверните ключ зажигания в положение «выключено», измерьте и запишите величину напряжения аккумуляторной батареи.

B. Отсоедините разъем с проводами от генератора.

Г. Поверните ключ зажигания в положение «зажигание» (двигатель не запущен) и с помощью цифрового универсального измерительного прибора измерьте напряжение на контакте L разъема. Измеренная величина должна быть близка к напряжению аккумуляторной батареи. В противном случае, проверьте цепь контакта L на наличие обрыва или замыкания на «массу», приводящих к пропаданию напряжения. При необходимости устраните неисправности.

Д. Подсоедините разъем проводов генератора.

Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.

Если напряжение более 16 В или ниже величины, измеренной по п. Б, замените генератор.

Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.

3. При работе генератора с максимальной мощностью измерьте напряжение между корпусом генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Падение напряжения должно составлять менее 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверьте цепь, ведущую от корпуса генератора к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, для выявления причины падения напряжения. Очистите и затяните все соединения с «массой».

Обслуживание на автомобиле

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Отсоедините разъем жгута проводов.

4. Выверните три болта и снимите генератор.

5. Отсоедините провод красного цвета от задней части генератора.

1. Подсоедините провод красного цвета к задней части генератора.

3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.

4. Подсоедините разъем жгута проводов.

5. Установите ремень привода генератора.

6. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Видео про «Система зарядки» для Daewoo Espero

Daewoo Espero Ремонт генератора.Электричество кончилось! Генератор Daewoo Espero 2.0 C20LE 123510062 Daewoo Nexia нет зарядки, стучат гидрокомпенсаторы

В отличие от трехпроводных генераторов CS-121 можно использовать только с двумя клеммами: для соединения с положительной клеммой аккумуляторной батареи «+» и с контрольной лампой L (рис. 6.12). Использование клемм Р, I, и S необязательно. Клемма Р соединена со статором и может подключаться к тахометру или другому внешнему устройству.

Как и в случае с другими системами зарядки, контрольная лампа зарядки загорается при повороте ключа зажигания в положение «зажигание» и гаснет при работе двигателя. Если индикатор горит при работе двигателя, это свидетельствует о неисправностях в системе зарядки. Контрольная лампа будет ярко гореть при нескольких неисправностях, а также в случаях, когда напряжение в системе слишком велико или слишком мало. Установка регулятора напряжения изменяется в зависимости от температуры; регулятор ограничивает напряжение в системе изменением тока электромагнитного поля ротора.

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.

Диагностика системы зарядки

При нормальной работе контрольная лампа генератора будет включаться при повороте ключа зажигания в положение «зажигание» и выключаться при работе двигателя. Если лампа включается и выключается не так, как предусмотрено, или, если аккумуляторная батарея находится в недозаряженном или перезаряженном состоянии, для диагностики системы зарядки можно будет использовать приведенную далее процедуру. Следует помнить, что недостаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи может быть вызван тем, что электрические приборы были оставлены включенными на ночь или тем, что неисправен выключатель, из-за чего лампа в багажном отделении или в вещевом ящике остается постоянно включенной.

Операции диагностики генератора CS–121

1. Произведите осмотр ременной передачи привода генератора и проводов.

2. При повороте ключа в положение «зажигание» и остановке двигателя контрольная лампа должна гореть. Если это не происходит, отсоедините провода от генератора и подключите провод L жгута проводов к «массе» при помощи дополнительного провода с предохранителем на 5 А.

А. Если при этом лампа загорается, замените генератор.

Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.

3. При повороте ключа в положение «зажигание» и работе двигателя с умеренной частотой вращения коленчатого вала контрольная лампа не должна гореть. Если происходит обратное, отсоедините жгут проводов от генератора.

А. Если лампа гаснет, замените генератор.

Б. Если лампа продолжает гореть, проверьте наличие замыкания на «массу» в проводах между разъемом и контрольной лампой.

Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.

4. Проверьте состояние зарядки аккумуляторной батареи.

Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.

B. Отсоедините разъем с проводами от генератора.

Д. Подсоедините разъем проводов генератора.

Если напряжение более 16 В или ниже величины, измеренной по п. Б, замените генератор.

Обслуживание на автомобиле

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.

3. Отсоедините разъем жгута проводов.

4. Выверните три болта и снимите генератор.

5. Отсоедините провод красного цвета от задней части генератора.

1. Подсоедините провод красного цвета к задней части генератора.

Разжимаем отверткой клемы обмоток к диодному мосту и отсоединяем их.

Обычно обмотка плотно сидит в корпусе, поэтому достать ее можно слегка ударяя молотком по корпусу обмотки.

Прозваниваем обмотку, между собой выводы обмотки звониться должны на корпус нет.

Снимаем защитный колпачок с задней крышки и откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки. Болты под звездочки, но я использовал головку на 6, так же откручиваем гайку под головку на 8. Щетки плотно держаться в крышке, по этому что бы их достать я с обратной стороны аккуратно ударяя плоской отверткой выбиваю их.

Сейчас я попробую объяснить как проверить диодный мост. Желательно почитать как пользоваться тестером

Во первых. Генератор вырабатывает переменный ток, что бы его выпрямить нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом что в одну сторону пропускают электрический ток в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток, делится на «+» и «-».

Основание диодного моста имеет две пластины, плюсовую, к который крепится болт выхода и минусовую пластину, она крепится к корпусу генератора. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки, см фото с верху. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине, второй щуп к выводу на обмотку (первый вывод указан на фото с верху). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если где то будет значение 000 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной. Значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь, обмотка целые меняйте реле зарядки.

Допустим мы заменили мост и собираем генератор обратно. Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, так же обработайте паяльником выводы обмотки.

Так как я его разобрал для продажи делеталей, а для тех кто его будет собирать-совет как вставить щетки. Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

Ну далее собираем все как было. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста. При установке генератора советую сначала прикрутить плюсовую клемму к болту генератора, так как на установленном генераторе это очень не удобно делать. Замем генератор, его корпусом поставить на минусовую клему АКБ, а плюсовую клему подсоеденить на возбуждение обмотки и покрутить за шкив-должно почувствоваться легкое сопротивление, за счет магнитного поля.

Источник