Размер шкива генератора 402 двигатель

Размер шкива генератора 402 двигатель

Ну тут прям какой-то утопизм)))
Надо стараться думать о хорошем! Ну вот как-то же другие автомобили, не Приоры, с предпусковыми подогревателями живут, и дружат.
А у нас получается не пойми чего.
Если утеплить аккум. еще можно, то вот обогревать его в условиях околодомовой стоянки , возможно только что разве самим-себя, что бред.
Утепление аккума неминуемо имеет под собой две стороны медали, а это что с одной стороны он медленнее остывает, а с другой стороны это то что он медленнее нагревается, то-есть дольше приходит к своему «мягкому пол теплу» режиму заряда.

Gyzmi58, спасибо за уточнение!

Фотки это былоб суппер, не имеет значения от какого именно, посмотреть было-бы круть, на то что есть!:)
Если еще интересно, то смотри..
1 — шкив КЗАТЭ ВАЗ под 303 подшипник, диаметр 17 мм, но старого образца под дистанционную шайбу. Таких давно не ставят, но продают, наверное.
Диаметр шкива — 58.2.

2. — шкив БАТЭ ВАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива — 57.7.

3. Шкив БАТЭ ГАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива — 53.8

я вообще не понимаю, зачем эти танцы со шкивами Так это не мне надо, а топик-стартеру.

поставь генератор Bosch и на долгие годы проблема уйдет Если ручонки эпизодически прикладывать, то мой БАТЭ тоже переживет машину))
Встречал и Бошей сгоревших и развалившиеся подшипники SKF, и контактные кольца, пропиленные до пластика при относительно небольших пробегах.
Справедливости ради не 110А, а тех, что ставили на 8, 9, 10-ки. Модель не помню, ток отдачи 90А.
Так что слово Бош еще не панацея от всех бед))

Источник

Размер шкива генератора 402 двигатель

Генератор 1631.3701 двигателя ЗМЗ-402

1 – ротор;
2 – втулка;
3 – передний подшипник;
4 – втулка;
5 – шайба с гайкой;
6 – шпонка;
7 – шкив;
8 – вентилятор;
9 – передняя крышка;
10 – статор;
11 – обмотка ротора;
12 – щеткодержатель;
13 – пружины щеток;
14 – щетки;
15 – задний подшипник;
16 – крышка;
17 – вал;
18 – контактные кольца;
19 – вывод обмотки статора;
20 – пластины-держатели;
21 – задняя крышка;
22 – набор статора;
23 – обмотка статора.
Генератор 1631.3701 – трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Передний подшипник установлен с внутренней стороны передней крышки и поджат шайбой с четырьмя винтами.
В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме “звезда” и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель – мостовой схемы, состоит из шести диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора.
На роторе расположены обмотки возбуждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе.
Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на брызговике правого лонжерона под расширительным бачком. При выходе регулятора из строя, его заменяют.
Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между “ ” и “массой” генератора включен конденсатор.
Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора.

Техническая характеристика генератора 1631.3701

Напряжение номинальное, В. . 14
Максимальный ток, А . . 65
Регулируемое напряжение, В. . 13–15
Сопротивление обмотки возбуждения, Ом. 2,5

Снятие генератора:
Отсоединяем штекерную колодку от щеткодержателя, ключом “на 10” отворачиваем гайку и отсоединяем провода от генератора.

Ключом “на 12” отворачиваем верхний винт крепления генератора к натяжной планке.

Удерживая болты нижнего крепления генератора ключом “на 14”, отворачиваем ключом “на 17” гайки. Извлекаем болты.

Снимаем генератор с двигателя.

Разборка генератора его проверка:
Отворачиваем два винта крепления щеткодержателя и снимаем его.

Отворачиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

Отворачиваем четыре винта, стягивающие крышки генератора.

Поддев отверткой, снимаем заднюю крышку в сборе со статором.

Если таким способом разобрать генератор не удается, отворачиваем три винта крепления крышки подшипника и удерживая генератор на весу за статор и ударяя по подшипнику через оправку из мягкого металла, спрессовываем заднюю крышку.

Ключом “на 10” отворачиваем три гайки крепления выводов

и вынимаем статор из крышки.
Ключом “на 10” отворачиваем гайку и сняв изоляционную шайбу, вынимаем контактный болт.

Отворачиваем три винта крепления выпрямительного блока к крышке.

Вынув блок, извлекаем изоляционную втулку.

Из задней крышки генератора выпрессовываем пластмассовую втулку подшипника.

Удерживая шкив генератора газовым ключом, головкой “на 24” отворачиваем гайку.

Замена регулятора напряжения и щеткодержателя генератора двигателя ЗМЗ-402:
Ключом “на 10” ослабляем гайку одного и отворачиваем болт второго крепления регулятора.

Заменить щеткодержатель можно и не снимая генератор.

Способы проверки статора, обмотки такие же как и для генератора двигателя 4062 можно ознакомиться здесь

__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.

Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!

Жалобы на меня и модерирование раздела «Курилка» не принимаются!

Источник

Размер шкива генератора 402 двигатель

Сообщение 436 » Сб дек 10, 2016 16:06 pm

На каждом уважающем себя форуме по Волгам и УАЗам есть такая тема — а мы что ж отстаём?
Давайте сделаем тему.
Итак, предлагаю вашему вниманию мой вариант, немного отличающийся от общепринятых.

Набор деталей: шкив коленвала 406-й обычный, шкив генератора под 6РК ремень (даже не знаю, от чего у меня), шкив помпы 406-й обычный, натяжной ролик на кронштейне 406-й обычный (сам ролик с него лучше сразу выкинуть в помойку и купить что-нибудь получше, я купил Ina 531075910), железка 5-6 мм на кронштейны.

1. Шкив КВ.
Обычно все начинают эту затею с покупки длинного шкива коленвала 406 (который под два ремня), его прикручивают на штатную ступицу коленвала, и торчит потом эта елда почти до радиатора.
А зачем так делать? Я взял обычный 406-й шкив, отнёс его с 402-й ступицей коленвала к токарю, и он мне за 20 минут и 0,5 самой свободно конвертируемой валюты расточил центральное отверстие шкива до диаметра посадки на 402-ю ступицу. [Кстати, на варианте, найденном мной у РАФоводов, сделано так же. Но это я заметил после доработки моего шкива, так что плагиатом прошу не считать ]. Получилась экономия времени (не надо искать длинный шкив) и денег (за стоимость кондейного шкива можно проточить штук 5-10 обычных, зависит от потребляемого токарем топлива). 6 отверстий потом просверлил сам.
Получили поликлиновый шкив, сидящий на штатной ступице. Сидит он далековато от передней крышки, около 15 мм — надо двигать. Смело пилим от ступицы 7-8 мм с конца, заходящего в мотор. ( Отпиленный кусочек не выбрасываем! Его надо будет надеть на болт шкива перед ступицей, иначе укороченная ступица не притянется — носок коленвала будет длиннее ) Так мы подвинем шкив ближе к мотору и, заодно, сальник передней крышки будет работать по новому месту («плюс» тем, у кого ступица уже старая и проточенная сальником). Можно отпилить и больше, до 10 мм, но осторожно, т.к. на ступице есть утолщение, которое не должно достать до сальника (чем ближе к блоку придвинем шкив КВ — тем меньше придётся потом выдвигать шкив помпы).
Ставим ступицу на место, на неё прикручиваем шкив. Всё, база готова. Теперь, прикладывая к передней стороне шкива брусок (я использовал строительный уровень) меряем, где должны быть остальные шкивы, на сколько их выдвигать.

2. Шкив помпы.
Сейчас появились поликлиновые шкивы помпы на мотор УМЗ-4216 (вроде) с четырьмя отверстиями под нашу ступицу помпы, но этот вариант я не рассматривал по причине наличия 406-го шкива. Желающие могут изучить.
406-й шкив помпы требует одной доработки — чуть расточить центральное отверстие, чтобы он наделся на ступицу 402-й помпы.
Далее намечаем, сверлим в ступице три отверстия под болты шкива, нарезаем в них резьбу и прикручиваем шкив через втулки-проставки к ступице. Это была минутка теории, я так не делал.
Мне со шкивами перепала уже готовая проставка на ступицу помпы, представляющая собой толстую (миллиметров 7) шайбу с двумя наборами отверстий: 4 отверстия для крепления проставки к ступице (болтами впотай) и 3 отверстия для прикручивания 406-го шкива к проставке. Вариант с проставкой, конечно, лучше, но тут придётся снова задействовать токаря.
Сверяем получившийся вылет с вылетом шкива коленвала, и, если шкив помпы всё равно до шкива КВ не достаёт (а скорее всего так и получится), снимаем с вала помпы ступицу и надеваем под неё дистанционную втулку, мне потребовалась около 5 мм. Длины вала и резьбы для закручивания гайки хватит. У меня хватило, потребовалось подточить гайку.

3. Генератор.
Самое простое. Можно подложить под уши втулки нужной длины, можно заморочиться и сдвинуть его вперёд вместе с кронштейнами, открутив их от блока и просверлив новые отверстия. Я заморочился Натяжная планка изгибается красивой загогулиной.

4. Натяжной ролик.
Понадобится при установке насоса ГУР, т.к. поликлин любит большие обхваты шкивов, особенно генератора. Без ГУРа не нужен.
В месте, самом удобном для размещения ролика, у нас пустота, прикрутить не к чему. Нужно изготовить переходную пластину, которая будет основанием для крепления кронштейна натяжного ролика от 406-го. Пластину вырезаем из железяки толщиной 5-6 мм (толще нет смысла, тоньше, «трёшка» например, гнётся) произвольной в общем-то формы, в ней делаем 3 отверстия под кронштейн натяжного ролика. Крепим с одной стороны на две шпильки передней крышки

а с другой стороны сгибаем/свариваем уголком и прикручиваем к переднему кронштейну генератора, просверлив в нём отверстие по месту. Вылет ролика (иначе ролик будет утоплен относительно других шкивов) регулируем подбором дистанционных втулок.

5. Если вовремя в процессе творчества не остановиться — можно прийти к такому

Источник

Размер шкива генератора 402 двигатель

Ну тут прям какой-то утопизм)))
Надо стараться думать о хорошем! Ну вот как-то же другие автомобили, не Приоры, с предпусковыми подогревателями живут, и дружат.
А у нас получается не пойми чего.
Если утеплить аккум. еще можно, то вот обогревать его в условиях околодомовой стоянки , возможно только что разве самим-себя, что бред.
Утепление аккума неминуемо имеет под собой две стороны медали, а это что с одной стороны он медленнее остывает, а с другой стороны это то что он медленнее нагревается, то-есть дольше приходит к своему «мягкому пол теплу» режиму заряда.

Gyzmi58, спасибо за уточнение!

Фотки это былоб суппер, не имеет значения от какого именно, посмотреть было-бы круть, на то что есть!:)
Если еще интересно, то смотри..
1 — шкив КЗАТЭ ВАЗ под 303 подшипник, диаметр 17 мм, но старого образца под дистанционную шайбу. Таких давно не ставят, но продают, наверное.
Диаметр шкива — 58.2.

2. — шкив БАТЭ ВАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива — 57.7.

3. Шкив БАТЭ ГАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива — 53.8

я вообще не понимаю, зачем эти танцы со шкивами Так это не мне надо, а топик-стартеру.

поставь генератор Bosch и на долгие годы проблема уйдет Если ручонки эпизодически прикладывать, то мой БАТЭ тоже переживет машину))
Встречал и Бошей сгоревших и развалившиеся подшипники SKF, и контактные кольца, пропиленные до пластика при относительно небольших пробегах.
Справедливости ради не 110А, а тех, что ставили на 8, 9, 10-ки. Модель не помню, ток отдачи 90А.
Так что слово Бош еще не панацея от всех бед))

Источник