Ради интереса мы позвонили мастерам и спросили на счет цены замены генератора на BMW E39, они нам сказали сумму в почти 9 тысяч рублей, даже не уточнив сюда входит и цена на новый или только ремонт старого. В общем, если есть инструменты и немного свободного времени, лучше начать ремонт вашего генератора самостоятельно, это сэкономит деньги и взамен вы получить опыт в ремонте.
Как снять генератор мы не буде рассказывать, так как можно найти кучу видео и фото инструкции по этому поводу. Напомним только лишь, что надо демонтировать с машину воздушный фильтр, чтобы добраться до него на BMW E39. Сняв его с машины, он выглядит вот так: —>
Номер модели, который на фото чуть выше можно прочесть только после снятия крышки, открутив предварительно пару болтов.
Наверняка внутри генератора будет много мусора, который конечно же надо будет убрать. Используете зубную щетку и тряпку, чтобы почистить все внутренности. —>
Теперь нужно снять щетки, именно они чаще всего выходят из строя. Для этого откручиваем для болта крепежных и смотрим на щетки. В нашем случае, как и ожидалось они были стертые. —>
На форумах часто всплывает информация, что можно заменить оригинальные щетки bmw e39 на щетки от Жигули, но на самом деле это не так, мы практически это проверили, вот посмотрите на фото: —>
По этой причине мы советуем купить оригинальные зам части, как на фото ниже. —>
Еще один совет: не надо брать щетки от фирмы MOBILETRON, они не работают правильно выдавая не то напряжение.
Ставим обратно отремонтированный генератор и собираем все детали под капот вашей BMW e39.
Источник
14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора
Самостоятельный ремонт генератора и регулятора
Для снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).
Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.
На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.
На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.
Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.
Проверка напряжения зарядки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
Оставить двигатель работать на средних оборотах.
Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
Измерить выступание щеток.
Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
Вытянуть регулятор.
Измерить длину выступающих щеток.
Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.
Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.
Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
Запаять многопроволочные гибкие провода.
При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.
Подказка: если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
Ослабить крепежные болты, снять генератор.
Движение с неисправном генератором
Подсказки: если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.
Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.
Источник
bmw e39 замена щеток и подшипников в генераторе bosch своими руками
bmw e39 m54 2.5i замена щеток и подшипников в генераторе bosch 120a своими руками
BMW 5 series 2001, engine Gasoline 2.5 liter., 192 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 10
Что бы открутить гайку шкива лучше ротор в тиски зажимать, если они есть.
Лучше всего сходить до ближайшего шиномонтажа, попросить пневмогайковерт и ничего не нужно зажимать, царапать. Ротор за счёт инерции с места не может стронуться моментально, а у гайковерта достаточно быстро разгоняется вал. За счёт этого гайка с первого раза спокойно откручивается за долю секунды.
Зачем куда-то идти, если можно разобрать его у себя в гараже? Ротор не поцарапается и не деформируется, проверенно.
Занятие на любителя, кому что проще
Лучше всего сходить до ближайшего шиномонтажа, попросить пневмогайковерт и ничего не нужно зажимать, царапать. Ротор за счёт инерции с места не может стронуться моментально, а у гайковерта достаточно быстро разгоняется вал. За счёт этого гайка с первого раза спокойно откручивается за долю секунды.
а еще лучше отдать сервисменам! и кучу бабла еще в придачу! ))))
Ну не, редко где делают на совесть. Когда своего гену перебирал, то потребовалось заменить ещё и кольца. Обзвонил все генератор-сервисы по спб и ни в одном месте не протачивают кольца на токарном станке после замены! Пришлось делать самому и относить токарю потом. Биение было где то соток 20. Это существенно сократило бы жизнь генератора после ремонта.
я когда узнавал стоимость переборки моего гены у сервисменов за работу попросили (примерно 50$) это только примерно! Самостоятельный ремонт обошелся мне 15$.
В принципе все честно, труд должен оплачиваться. Ты бы сам вот согласился бы кому нибудь перебрать гену за 25 баксов? Думаю, нет. Вопрос скорее в качестве, которое страдает. Ремонт генератора это выход из положения чисто по русски) Когда у генератора умирают подшипники, то к этому времени обычно и щетки тоже подходят и кольца коллектора не в лучшем виде часто… по хорошему заменять бы его целиком на оригинал, но у кого же есть деньги на гену нового, когда его стоимость составляет около 10% стоимости автомобиля… На новых машинах не в счёт, там все почему то изнашивается заметно быстрее. На е60 рест по какой то причине подшипники сдохли уже второй раз на пробеге 110к в одних руках с салона. И по нормальному нужно менять гену, но я такой же русский человек как и все мы тут…
Да и от этого не куда не денешься! надо будем перебирать! еще раз и еще… )))))
Что бы открутить гайку шкива лучше ротор в тиски зажимать, если они есть.
Источник
Ремонт генератора бмв е39 м52 ту
Итак, по лету начало меня беспокоить стрекотание в моторном отсеке, причем доносилось оно из области генератор/обводной ролик, а по наступлению холодов выяснилось что ещё и термостат завис в открытом состоянии, а когда он не работает зимой сильно не наездишь, поэтому было решено закупить термостат и пока его везли решил заранее всё разобрать и заодно посмотреть состояние навесного оборудования, в список которого и попал генератор. Т.к. машина прошла 350 т.км. предполагал что как минимум замены требуются щетки и контактные кольца. Хотя никаких симптомов неработоспособности генератора, явно видно не было.
Съем генератора подробно описывать не буду, т.к. он описан в TIS. К моменту снятие гены, у меня уже был снять диффузор радиатора вместе с вискомуфтой. В общих словах, чтобы снять генератор, нужно.
1) Снять корпус воздушного фильтра до ДМРВ, увидите перед собой генератор, сзади генератора нужно отсоединить маленький разъем и открутить толстый (+) провод, который крепится гайкой и которая отворачивается головкой на 17 (вроде). Постарайтесь не замкнуть этот толстый провод на кузов машины.
2) Далее необходимо снять ручейковый ремень, который связает шкив коленвала, водяной помпы, насоса ГУР и генератора. Это делается помощь головки на 16 или 17 (не помню точно), она вставляется в соответствующий выступ под эту голову на натяжителе ремня. вставляем головку с воротком и отклоняем натяжитель, скидывая ремень. Так же ролик натяжителя можно отвести в сторону вставив torx в сам ролик натяжителя (находится под крышкой закрывающей подшипник ролика).
3) Сам генератор крепится к блоку цилиндров с помощью двух болтов вставляемых со стороны радиатора. Короткий болт находится сразу под роликом натяжителя. Длинный болт держит обводной ролик, соответственно вытягиваение этого болта сразу высвобождает и ролик и верхнее ухо генератора.
4) После того как болты откручены генератор вытягивется на себя, покачивая его в разные стороны, или упершись какой-нибудь деревянной палкой, например ручкой от молотка.
Всё. Генератор у нас в руках.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для работ по разбору генератора нам потребуется:
Набор бит, причем длинных и под большой вороток.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Вороток с удлинителем, и необычный ключ на 24 фирмы Force
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
2 головки на 8 и 10, трещетка и трубчатый ключ (нужен как оправка для установки маленького подшипника)
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник маленьких подшипников
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Съемник больших подшипников, может и не пригодится, но у меня не получилось без него выдавить большой подшипник.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
